Naprawa silnika „zrób to sam” 21011

Remont silników VAZ 2101 do 2107 jest taki sam, istnieje tylko różnica w wielkości tłoków i wielkości wału korbowego. Na przykład silnik VAZ 2101 i silnik 21011 różnią się tylko tłokami, w silniku 01 tłoki mają rozmiar 76 mm, a w 011 79 mm, a reszta jest taka sama.

Ponadto silnik 2103 ma tłoki 76 mm. i 2106 79mm. i wszystko inne jest takie samo. Również różnica między silnikiem 2101 i 2103 jest tylko w wale korbowym, rozmiar łańcucha, 2101 i 21011 długość łańcucha to 114 ogniw, a w 2103 i 2106 116 ogniw, oraz w długości pręta rozdzielacza, a wszystko inne to To samo.

Dlatego podczas naprawy silnika wystarczy znać model silnika.

W domu udzielę pełnej instrukcji na temat remontu silnika własnymi rękami.

Naprawię silnik 2106, zaciął się bo właściciel szóstki jeździł bez ciśnienia oleju.

Skoro silnik został usunięty, bez głowicy można powiedzieć, że połowa pracy została już wykonana, pozostaje tylko zdemontować go, w domu łatwiej go zdemontować na starej oponie, najpierw zaczynamy usuwać patelnia.

Zdjęcie. Silnik z usuniętą miską olejową.

Zwróć uwagę na zdjęcie, korbowody 2 i 3 są niebieskie i suche, następnie zdejmij pompę oleju i zacznij odkręcać korbowody, ale koniecznie natychmiast wyciągnij korbowód po jego rozwinięciu, połóż na nim poduszkę i przynętę to, poduszek nie można zmienić, każdy korbowód ma swoją własną poduszkę.

Zdjęcie. Widać złamane wielowypusty w kole napędowym pompy oleju.

Jak korbowód z tłokiem został wyjęty to można od razu określić zużycie silnika tłokowego (tłok z korbowodem jest wypychany do góry silnika), patrząc na ten tłok widać, że gazy przebiły się przez pierścienie, to świadczy o tym sadza na płaszczu tłoka. Ponadto, przesuwając palcem po cylindrze, wyczuwa się mały krok w górnym martwym punkcie, co wskazuje na rozwój cylindra.

Zmierzyłem tłok, jest 79mm. oznacza to, że ten silnik nigdy się nie nudził, a jest możliwość dwóch kolejnych otworów. Postanawiam zmarnować blok do pierwszej naprawy, są to tłoki 79,4mm.

Odkręciłem tuleję od zaciętego korbowodu i tutaj trzeba ustalić czy zmienić korbowód na nowy czy można ten zostawić. Nie wszystko jest tu takie proste, oczywiście jeśli masz dodatkowe pieniądze, możesz od razu kupić nowy korbowód i dopasować go do wagi innych korbowodów. Ale ja od dawna mam do czynienia z silnikami i widziałem różnego rodzaju awarie, najważniejsza jest w korbowodzie, żeby tuleja nie obracała się w łożu korbowodu i sworzeń tłokowy siedział bardzo ciasno, ale fakt, że zmienił kolor na niebieski od ogrzewania, nie jest przerażający. Więc właściciel tej szóstki miał szczęście, wkładka w korbowodzie się nie obróciła, zostawiam te korbowody co oczywiście wpływa na cenę części zamiennych.

Zdjęcie. Koło zębate wału pośredniego.

Po wyjęciu korbowodów odkręć koło zębate wału pośredniego i zdejmij łańcuch.

Następnie odkręć kosz sprzęgła i samo koło zamachowe, aby ułatwić odkręcanie koła zamachowego, włóż kawałek drewna lub duży klucz w wał korbowy, aby wał korbowy nie obracał się podczas odkręcania koła zamachowego.

Następnie rozwiń poduszki wału korbowego, ale pamiętaj, która poduszka znajduje się w którym miejscu, poduszek nie można zamieniać. Wyjmij wał korbowy i odkręć uszy mocowania silnika, będą przeszkadzać w wytaczaniu bloku. Zwykle nie odkręcam pompy, jeśli wszystko jest z nią w porządku, to nie ma sensu jej wyjmować i tracić czasu.

Zdjęcie. Blok silnika i wał korbowy.

Teraz musimy sporządzić listę części zamiennych, które trzeba będzie kupić, aby naprawić silnik, ale bardzo ważne jest, aby tłoki były kupowane przed przyjęciem bloku do wiercenia, świder wierci blok silnika na tłoki. A tuleje do wału korbowego kupuje się po wywierceniu, gdy będzie wiadomo do jakiego rozmiaru wytaczał. Skoro wał korbowy był standardowy to przewiduję, że najprawdopodobniej po znudzeniu tuleje będą miały 0,25, ale świder na pewno powie.

Bardzo ważne jest również, aby poprosić o wywiercenie bloku pod lustrem, a w żadnym wypadku pod siatką.

Wybierając tłoki, zwykle stawiam „Charków” lub „AVTRAMAT”.

Bez względu na to, jak twierdzę, że wytaczanie klocka pod lustrem jest lepsze niż pod siatką, dla wielu nie będzie to przekonujące.

Dlatego postaram się wyjaśnić, abyś sam zrozumiał różnicę.

Kiedy tłok z pierścieniami tłokowymi ociera się o ścianę cylindra w postaci siatki, siatka jest zgrubna szlifowana grubym papierem ściernym. Cylinder z siatką otrzymuje się jako mały pilnik, oczywiście ten pilnik natychmiast zaczyna szlifować pierścienie tłokowe i tłok. Z kolei pierścienie tłokowe z tłokiem podczas szlifowania wygładzają siatkę w cylindrze, stopniowo wypełniając lustro. W efekcie tłok z pierścieniami wypełnia lusterko w cylindrze, ale same są już w połowie zużyte, plus duża moc wyjściowa w samym cylindrze. Silniki wykonane pod siatką nie wytrzymują długo, bardzo szybko zaczynają jeść olej.

Wprawdzie wydaje się, że siatka zatrzymuje na sobie olej, przedłużając tym samym żywotność tłoka, ale nie, ponieważ olej lepiej utrzymuje się na siatce, nie przeszkadza to ostrym krawędziom siatki zjadać tłok i pierścienie tłokowe.

Co prawda spotkałem ludzi, którzy z dumą mówili, że ich silnik znudził się do startu, ale to aż silnik przeleciał ponad 20 tysięcy i wtedy zaczynają się pytania, co robić silnik zaczyna zjadać coraz więcej oleju.

Dobrze jest nie psuć cylindra siatką, ale zmodyfikować tłok, jak zmodyfikować tłok opisano w poniższym artykule.

4. Wał pośredni z wkładkami

5. Wał i koła zębate pompy olejowej

6. Koło zębate napędu pompy oleju (grzyb) Niva

8. Półpierścienie oporowe (półksiężyce)

10. Pierścienie tłokowe 79,4 (koniecznie niemieckie)

12. Główne uszczelki olejowe (na wale korbowym niemieckie)

13. Uszczelki zaworów (niemiecki)

14. Łańcuch 116 ogniw (na sześć)

17. Uszczelka pokrywy zaworów

18. Wkładki na korbowodzie wału korbowego i głównym?

Opracowano listę części zamiennych specjalnie do naprawy tego silnika, pozostaje zabrać blok i wał korbowy do otworu, kupić części zamienne, a następnie po prostu zmontować silnik.

Pacjent VAZ 21011, 1977. Silnik przejechał 213491km. bez nasadki. naprawa

Wydatki:
Mycie silnika na myjni samochodowej - 30,00 UAH.
Napiwki do myjni samochodowej - 10,00 UAH.
Benzyna AI92 (25 litrów) - 100,00 UAH.
RAZEM DZIŚ: 140,00 UAH
RAZEM: 140,00 UAH

Dzień trzeci
Odpoczynek (16 lipca 2006, niedziela)
Niedziela nie powinna działać. Więc zrobiliśmy.

Dzień czwarty
Mycie i szacowanie kosztów (17 lipca 2006, poniedziałek)
Myjnia silnika nie zdołała uchwycić i nie ma w niej prawie nic ciekawego. Wszystko poszło całkiem prosto - szczotka, benzyna i olej napędowy. Wszystkie części silnika zostały bardzo starannie umyte do połysku i starannie ułożone na stole. Mistrz dokładnie obejrzał wszystkie części zamienne i wyjął zeszyt, w którym zaczął sumować ceny. W tym momencie nie było mnie w pobliżu. Powiedziano mi telefonicznie, że części zamienne będą kosztować około 1400 hrywien + robocizna. Biorąc pod uwagę, że w kieszeni maksymalnie 1500 hrywien. Po pracowitym dniu udało mi się zdobyć niezbędne 300 hrywien.
Cztery dni bez samochodu to prawdziwe piekło. Stajesz się bezradnym człowieczkiem - siedzisz w domu i oglądasz na Channel 5, jak politycy biją się w twarz. Wszystko staje się letargiczne i wieczorem nie można nawet pić piwa (bo najbliższy sklep jest 2 km).

Dzień piąty
Wytaczanie i kupowanie części (18.07.2006, wtorek)
Znudziliśmy blok cylindrów na 79,7 (od 79,0), a wał korbowy na 0,5 (od 0,25). Ciężko było chodzić po rynku z mistrzem, który przez godzinę wybiera palce. Dla mnie wszystkie są takie same.

Wydatki:
Tłoki 79,7 Charków Awtramat - 60,00 UAH.
Sworznie tłokowe – 18.00 UAH
Pierścionki 79,7 Prima – 57,00 zł
Roślina szybowa (prosięta) - 45,00 UAH.
RAZEM DZIŚ: 180,00 UAH
RAZEM: 320,00 UAH

Dzień szósty
Zakup części i montaż (19.07.2006, środa)
Lato, gorąco, chcesz umrzeć, ale musisz kupić części zamienne. Dziewczyna już mnie dręczyła wiadomościami typu „Dlaczego odwiedzasz, co się stało” itp. Piąty kanał już się nauczył. Do pracy jeżdżę tylko taksówką, bolą mnie nogi, a nagromadzony przez zimę tłuszcz zaczyna stopniowo opadać.Nie chcę nic robić poza wsiadaniem do samochodu. Mimo wszystko, dla kogo.

Wydatki:
Wytaczanie bloku cylindrów 79,7 - 60,00 UAH.
Wytaczanie wału korbowego 0,5 - 60,00 UAH.
Wytaczanie wału pośredniego (świnia) - 15,00 UAH.
Pierścienie tłokowe 79,7 Prima – 60,00 UAH
Półksiężyc - 7,00 UAH.
Tubylcy 0,5 - 20,00 UAH.
Łożyska korbowodów 0,5 – 20,00 UAH
Uszczelniacz olejowy przedniego wału korbowego – 5,00 zł
Uszczelniacz olejowy tylnego wału korbowego – 10,00 zł
Łożysko wału korbowego - 10,00 UAH.
Grzyb + rękaw - 26,00 UAH.
Łańcuch - 35,00 UAH.
Przekładnie łańcuchowe - 48,00 UAH.
But 2101 – 10,00 zł
Uszczelka głowicy 79 - 8,00 zł.
Uszczelki miski, pokrywy zaworów, spodnie, kolektor - 30,00 zł.
Rurka do pieca (krótka) - 5,00 UAH.
Prowadnice zaworów - 38,00 UAH.
Zawory - 90,00 UAH.
Uszczelki zaworów - 15,00 UAH.
Koło pasowe wału korbowego – 25,00 UAH
Orzechy rozdzielające - 4,00 UAH.
Pompa olejowa – 80,00 UAH
Koło pasowe generatora - 25,00 UAH.
Wałek rozrządu z łożem - 200,00 UAH.
Rocker – 125,00 UAH
Kran blokowy (do spuszczania płynu chłodzącego) - 8,00 UAH.
Tuleja prowadząca skrzyni biegów i uszczelka olejowa - 22,00 UAH.
Olej "MAST" 5l 15w40 - 50,00 UAH.
Filtry oleju, powietrza, paliwa - 21,00 UAH.
Świece - 20,00 UAH.
Prowadnica łańcuchowa – 7,00 zł
Kilka zacisków - 4,00 UAH.
Uszczelniacz - 8,00 UAH.
Termostat – 37,00 zł
Rurka na odpowietrznik - 12,00 UAH.
Płyn niezamarzający 10l "FELIX" - 75,00 UAH.
Pompa – 75,00 zł
Pompa benzynowa - 45,00 UAH.
Koło pasowe pompy paliwa - 3,00 UAH.
RAZEM DZIŚ: 1418.00 UAH
RAZEM: 1738.00 zł

Dzień siódmy
Zgromadzenie (20.07.2006, czwartek)

Dzień ósmy
Szlifowanie (21.07.2006, piątek)
Najnudniejszy dzień w historii. Cały dzień polerowali silnik - odpalali * na wolnych obrotach i czekali aż się rozgrzeje. Gdy tylko się rozgrzał, wyłączyli go i czekali, aż ostygnie. Cały dzień. Spaliliśmy 5l. benzynę i dopiero po zmieleniu wody w układzie chłodzenia zmieniono na płyn niezamarzający.

Dzień dziewiąty
Szlifowanie i start (22 lipca 2006, sobota)
Znowu spaliłem 5 litrów benzyny. Po przybyciu do kapitana zapłaciłem za pracę i poszedłem na piwo. Po przejechaniu 6 km wrócił ze słowami „gdzie mój rrrrrr poszedł i dlaczego nie słyszę silnika”. Wyglądało na to, że moja benzyna rrrr została zmieniona na jakiś cichy silnik elektryczny. Samo auto chciało jechać i jechać. Pomyślałem i postanowiłem napić się piwa i spędzić noc z mistrzem.
Rano skręciłem o pół zakrętu i odjechałem. Po przejechaniu 107 km. Po powrocie do domu nie zauważyłem żadnych problemów. Wszystko działa. To prawda, że ​​musiałem trochę zapalić na środku drogi. temperatura zaczęła powoli sięgać środka litery „D” słowa „WODA” na rodzimej tablicy przyrządów. Wyraźnie powiedziano, żeby się nie przegrzewać, ale to już cechy docierania.

Wydatki:
Praca mistrza - 400,00 UAH.
RAZEM DZIŚ: 400,00 UAH
RAZEM: 2138.00 zł

Instrukcje i porady
do 100 km – Rozgrzej silnik. Jedź nie szybciej niż 60 km/h. Nie ładuj maszyny i nie przekraczaj 2500 obr./min. Zrób wszystko sprawnie. Powoli. Monitoruj temperaturę.
100 do 500 km – Rozgrzej silnik. Jedź nie szybciej niż 70 km/h. Nie ładuj maszyny i nie przekraczaj 3500 obr./min. Monitoruj temperaturę.
500 km - Wymień olej na tanią wodę mineralną. Zmień świece zapłonowe na Bosch lub Philips. Wyreguluj zawory. Podczas wymiany oleju nie używaj żadnych dodatków detergentowych.
500 do 2000 km – Rozgrzej silnik. Jedź nie szybciej niż 70-80 km/h. Nie umieszczaj w samochodzie więcej niż 3 osób, łącznie z kierowcą. Nie ładuj. Nie przekraczaj 3500 obr./min. Monitoruj temperaturę.
2000 km - Wymień olej na półsyntetyczny (Mobil, Elf, * Shell) lub wodę mineralną (Ravenol, Elf, Esso).
5000 km - Wymień olej na półsyntetyczny (Mobil, Elf, * Shell) lub wodę mineralną (Ravenol, Elf, Esso). Wyreguluj zawory.

Dziękuję
Szczególnie dziękuję chłopakom z naszego Auto Clubu saik, nik_2101, OlegSH i wszystkim, o których już zapomniałem za ogromną ilość sensownych rad i rekomendacji. OlegSH Chętnie skorzystam z Twojej oferty zakupu części w Kijowie, ale mistrz przyjął ją z wrogością i powiedział, że sam dobierze części, inaczej nic by nie zrobił.*

Post zmodyfikowano: Creativ4eg, 29 października 2016 - 01:40.

Wielu kierowców pamięta legendarny „pens”. Ten samochód stał się standardem całej epoki. Ale nie mniej legendarny jest silnik 21011, który zastąpił przestarzałą jednostkę napędową 2101. Ten model silnika był montowany przez wiele lat w innych modelach samochodów z serii Zhiguli.

Oprócz Kopeiki silnik 21011 został również zainstalowany w modelach VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2105, VAZ-2106. Ten ICE stał się bardzo powszechny i ​​popularny w klasycznej rodzinie pojazdów produkowanych przez Volga Automobile Plant.

Silnik VAZ 21011 charakteryzuje się górnym wałkiem rozrządu. Zamknięty układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem i chłodzeniem pomocniczym. Nieco później samochody z tym silnikiem zostały wyposażone w wentylator elektryczny z czujnikiem temperatury.

Do jednostki napędowej przymocowano sprzęgło typu suchego i 4-biegową skrzynię biegów z mechaniczną zmianą biegów. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania jednostki napędowej, wielu kierowców zainstalowało 5-biegową manualną skrzynię biegów produkcji VAZ.

Silnik VAZ 21011 ma następujące specyfikacje techniczne:

Na silniku zainstalowano gaźnik ozonowy DAAZ z 2105. Jest to gaźnik dwukomorowy, który był wyposażony w wiele samochodów Classic.

Konserwacja jednostki napędowej jest dość prosta. Wymiana oleju i wkładu filtra oleju odbywa się co 10 000 km. Jak we wszystkich klasycznych samochodach z tym silnikiem, konieczna jest wymiana filtra powietrza co 20 000 km. Jednocześnie co druga konserwacja wymaga diagnostyki zapłonu i stanu gaźnika.

Naprawa głównych elementów jest łatwa. Wiele osób pamięta, jak łatwo wymienić świece zapłonowe, pompę czy uszczelkę pokrywy zaworów. W tym samym czasie wielu kierowców przeprowadziło nawet gruntowny remont jednostki napędowej w domu.

Obecny trend polega na tym, że wielu fanów samochodów retro tuninguje klasyczne modele VAZ. Silnik nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Większość kierowców przeprowadza ten proces w domu. Dostrajanie silnika „zrób to sam” obejmuje:

• Wymiana zaworu.
• Montaż zestawu układu chłodzenia.
• Wymiana i regulacja zapłonu.
• Zmiana sprzęgła.
• Inne operacje.

Jeśli kierowca chce globalnych zmian, będzie musiał szukać pomocy, ponieważ silnik będzie musiał wywiercić blok cylindrów do rozmiaru 82 mm i dopasować tłoki tuningowe, które są lżejsze. Aby jeszcze bardziej zwiększyć moc, konieczne jest zainstalowanie lekkiego wału korbowego i wałka rozrządu. Finałem jest montaż sprzęgła sportowego, a także wymiana układu zasilania powietrzem.

Ważny! Nie zapominaj, że przy globalnej zmianie jednostki napędowej konieczne jest uporządkowanie i zmarnowanie gaźnika. W latach 70. XX wieku wielu kierowców wyścigowych, w celu poprawy osiągów technicznych i zwiększenia mocy, zainstalowało dwa gaźniki w silnikach z rodziny 2101.

Dla wydajniejszej pracy silnika warto wymienić nie tylko zestaw sprzęgła, ale również skrzynię biegów. Zaleca się zainstalowanie 5-biegowego modelu VAZ 2107 lub nowszego „sześciu”.

Silnik VAZ 21011 miał wysokie parametry techniczne. Naprawa i tuning jednostki napędowej są dość proste, ponieważ silnik jest konstrukcyjnie prosty. Konserwacja przeprowadzana jest co 10 000 km przebiegu. Większość kierowców samodzielnie dostraja silnik w domu i własnymi rękami.

Zhiguli

Grupa: Żyguliści
Posty: 54
Rejestracja: 27.07.2011
Od: Saratów
Nr użytkownika: 54581
Maszyna: 21063 sl
Zielony kolor
Rok wydania: 1988
Dzięki powiedział: 0 razy

Matka Żygulistka

Grupa: Żyguliści
Posty: 1547
Rejestracja: 17.10.2009
Od: s. Yarega
Nr użytkownika: 20413
Samochód: VAZ 21063
Kolor: ciemny beż;
Rok wydania: 1989
Dziękuję powiedział: 50 razy

można kolano ze skokiem tłoka 80 (2103 lub Niva zrównoważony) i skróconymi korbowodami (127 mm) lub tłokami z przesuniętym sworzniem. bez nudy będzie 1,6. głowica, frezuj trochę, wyrównaj otwory kolektora/głowicy,

a ile warte są już rękawy? A może miałeś na myśli cylindry?

Post został edytowany P@w@ – 5.4.2012, 20:55

Aby wszystkie komponenty i zespoły silnika VAZ 2101 pozostały nienaruszone, musisz poprawnie zdemontować silnik.Wszystko jest szczegółowo opisane w naszym przewodniku.

Procedura demontażu silnika „zrób to sam”

1. Umyj silnik w myjni samochodowej, połóż go na stojaku do demontażu i spuść olej ze skrzyni korbowej.

2. Wymontuj gaźnik, odłączając od niego węże i drążek przepustnicy.

3. Wymontuj pompę paliwa, rozdzielacz zapłonu, kluczem 67.7812.9514 odkręć świece zapłonowe i czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodzącego

4. Wymontuj pasek napędowy alternatora i pompę płynu chłodzącego, zdejmij alternator i wspornik alternatora.

5. Wymontować pompę płynu chłodzącego, odłączając przewód doprowadzający płyn chłodzący od nagrzewnicy od pompy i kolektora wydechowego.

6. Wyjąć z głowicy cylindrów króciec wylotowy cieczy chłodzącej oraz rurociąg odprowadzania cieczy do nagrzewnicy.

7. Za pomocą narzędzia A.60312 odkręć i wyjmij filtr oleju z uszczelką

8. Odkręć czujnik światła ostrzegawczego ciśnienia oleju, zdejmij korek odpowietrznika skrzyni korbowej, skrzyni korbowej i pompy olejowej. Zdemontuj element ustalający rury spustowej separatora oleju i wyjmij separator oleju wentylacji skrzyni korbowej.

9. Zdemontować koło pasowe wału korbowego, zabezpieczając koło zamachowe zamkiem A.60330/R i odkręcając zapadkę kluczem A.50121.

10. Zdejmij pokrywę głowicy cylindrów i pokrywę napędu łańcucha wałka rozrządu. Poluzuj śruby koła zębatego wałka rozrządu i wału napędowego pompy oleju.

11. Poluzuj nakrętkę kołpakową 6 napinacza łańcucha, odkręć nakrętki 4 mocujące go do głowicy cylindrów, zdejmij napinacz i po odkręceniu śruby 2 wyjmij stopkę 3 napinacza łańcucha.

12. Odwróć ograniczający palec łańcucha, usuń gwiazdkę napędu pompy olejowej i wałka rozrządu i wyjmij łańcuch.

13. Poluzuj nakrętki dwustronne 4. Po odkręceniu nakrętek mocujących zdejmij obudowę łożyska sworznia 4 i po zdjęciu kołnierza oporowego 1 ostrożnie wyjmij wałek rozrządu 2, aby nie uszkodzić powierzchni łożyska obudowy łożyska 3.

14. Odkręcić śruby mocowania głowicy cylindrów i wyjąć je wraz z kolektorem końcowym i rurociągiem dolotowym.

15. Zdejmij kołnierz oporowy 1 rolki napędowej pompy oleju i wyjmij rolkę 3 z bloku cylindrów (2 - śruba mocująca kołnierz, 4 - klucz).

16. Za pomocą uniwersalnego ściągacza A.40005/1/7 z zestawu A.40005 zdjąć koło łańcuchowe z wału korbowego.

17. Odkręcić nakrętki śrub prętów, zdjąć osłony prętów i ostrożnie wyjąć tłoki z prętami przez cylindry.

UWAGA: Podczas demontażu silnika należy oznaczyć tłok, korbowód, panewki łożyska głównego i korbowodu w celu zamontowania ich w ich pierwotnym miejscu podczas montażu. Nasz artykuł na temat wyboru tłoka do cylindra VAZ 2101 będzie dla Ciebie odpowiedni.

18. Zamontuj ustalacz 5 (patrz rys. Demontaż koła zamachowego), odkręć śruby 3, zdejmij podkładkę 4 i koło zamachowe z wału korbowego, zdejmij przednią pokrywę obudowy sprzęgła.

19. Za pomocą ściągacza A.40006 wyjmij łożysko wału wejściowego skrzyni biegów z gniazda w wale korbowym.

20. Wyjmij uchwyt epiplonu wału korbowego.

21. Odkręć śruby pokryw łożysk radykalnych. Wyjmij je razem z dolnymi łożyskami, wyjmij wał korbowy, górne łożyska i podkładki oporowe na tylnym wsporniku.

Wideo. Demontaż silnika VAZ 2101

Domyślnie ICE 2101 stał się podstawową opcją dla samochodów z rodziny VAZ. Pierwszym eksperymentem była modyfikacja 21011 - skok tłoka w silniku zmniejszył się, ale średnica cylindra wzrosła. W rzeczywistości było to fabryczne forsowanie silnika przez specjalistów w celu zwiększenia mocy i uchronienia użytkowników przed koniecznością wykonywania przeglądów częściej niż podana częstotliwość.

Klasyczna modernizacja silnika spalinowego 2101 zwiększyła objętość spalania mieszanki paliwowej przy jednoczesnym zmniejszeniu skoku tłoka. Zużycie paliwa nieznacznie się zwiększyło, ale silnik zaczął „przyspieszać”. Główne parametry techniczne opcji 21011 są następujące:

cykl mieszany 9,5 l/100 km

pokrywa łożyska - 80,36 Nm (główna) i 50,96 (pręt)

głowica cylindra - dwustopniowa 39,2 Nm, 112,7 Nm