Naprawa silnika 1zz zrób to sam

Dzień dobry wszystkim!

Celica T23, 1zz, 2000 r., silnik kontraktowy, nie wiem dokładnie w jakim roku (samochód kupiłem w kwietniu 2012)

Kupiłem go, nie mogłem się nacieszyć nim aż poczułem ile oleju to hawala. Około 500-700g na 100km. - Spanikowałem.
Za pracę na stolicy proszą nas o 30-35t.r., ale pieniędzy na te wydatki jeszcze nie ma, a teraz po przeczytaniu artykułów, forum, e-booków postanowiłem sam to załatwić (na szczęście , moje ręce nie są z w..py rosną)
Polegałem głównie na tym artykule: 20_rem_zz-1.htm

Sfilmowałem wszystko, podpisałem, rozłożyłem, jakby wszystko było do tej pory w porządku, musiałem skakać wokół pompy gur, nie wiedziałem, w którą stronę jest usuwany i ciągnięty w złą stronę.
Czas zdjąć głowę - i jest gwiazdka, poszedłem i kupiłem.
8 śrub (lub kołków, jak to się nazywa) odkręcono, dwie zakleszczyły się - oderwały krawędzie.
Cóż, tupanul, znajomy spawacz był w pobliżu, poprosił go o zaczepienie klucza o rygiel. Obiecał, że wszystko zostanie zrobione w najlepszy możliwy sposób!
Czego później żałowałem.
spawanie uderzyło w głowicę, czyli miejsce gdzie wałek rozrządu wydechu leży obok koła pasowego od wewnątrz:

Zdjęcie0746.jpg 186,6 tys 91 pobrań

Zdjęcie0748.jpg 192,86 tys 126 pobrań

Myślę, do diabła z tymi metkami, które są w środku, ale co zrobić z tymi, które są na powierzchni trącej? Czy da się go jakoś naostrzyć i jak to zrobić?
Na zdjęciu może to wyglądać strasznie, ale w rzeczywistości kropki są bardzo małe, w górnym rogu około 0,5 mm wysokości,
a na płaszczyźnie poniżej w ogóle nie jest to namacalne, może metal właśnie pociemniał.

Spawanie w końcu nie pomogło. dostali wiertło i przewiercili je dziewiątym wiertłem w 5 minut! Wiedziałbym, że wszystko jest takie proste, nigdy nie wspiąłbym się tam spawaniem. ((
Zdjął głowę, a ćwieki odwróciły się palcami - tj. śruby są zablokowane w miejscu styku łba śruby z samym łbem.

Następnie proszę o zdjęcie, aby postawić diagnozę i dać zalecenia lub porady dotyczące kolejnych manipulacji.

Zawory:

Zdjęcie0733.jpg 191,49 tys 134 pobrań

jak nie tak popieprzone.

Zdjęcie0736.jpg 278,16 tys 156 pobrań

A także jak poluzować zawory? i wysuszyć z powrotem?

cylindry:

Zdjęcie0740.jpg 172,96 tys 138 pobrań

jak honować taki jak na foto na wszystkich 4 cylindrach,
Nie wiem, czy można uznać, że khon jest normalny.

Dawno temu, w odległej galaktyce, jeden z naszych stałych klientów zdecydował się na zakup SUV-a, ale ponieważ miał ograniczony budżet, wahał się między prawie nowym Chevroletem Nivą a starym RAV4.

I teraz wreszcie się stało. Przejechał RAV4 z 2001 roku z 1,8-litrowym silnikiem 1ZZ-FE i łzawiącą historią szczęśliwego nowego właściciela. Ponieważ auto zostało kupione w sąsiednim regionie, podjechali pod windę na miejscowej stacji obsługi, zmierzyli kompresję, która we wszystkich garnkach wyniosła 11, i ocenili perfekcyjnie, odpuścili do domu. Ale go tam nie było! W drodze do domu okazało się, że samochód je olej w wiadrach. Przyczyną jest wada fabryczna. W silnikach 1ZZ-FE do 2004 r. w rowku pierścienia zgarniającego olej tłoka znajdowały się tylko dwa otwory drenażowe, z przebiegiem 140 000 zakoksowały się i pierścienie leżały. Później wykonano po cztery otwory w tłoku z każdej strony, co rozwiązało problem. Dlatego wyjście jest tylko jedno: wymieniamy stare tłoki na tłoki nowego typu, a także pierścienie i łożyska korbowodów. Zestaw tłoka 13101-22180. O doborze części zamiennych dobrze napisane w tym artykule. Nawiasem mówiąc, poprzedni właściciel zaostrzył tę sytuację, wlewając rodzimy olej L ... (cóż, rozumiesz) - nie należy tak bardzo lubić Japończyków.

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora. Wyjmujemy moduły zapłonowe, filtr powietrza wraz z obudową. Spuść płyn niezamarzający i olej. Odłącz przewód paliwowy.

Odłącz złącza wtryskiwaczy i wyjmij szynę paliwową. O-ringi będą wymagały wymiany.

Odłączamy wszystkie rury wychodzące z zespołu przepustnicy, odkręcamy dwie nakrętki i trzy śruby na 12 kolektora dolotowego.

Kolektor zdejmujemy razem z przepustnicą. Odłączamy całą elektrykę od generatora i rozrusznika, a także od sprężarki klimatyzacji i DD.

Po prostu wszystko od strony puszki i zdejmij wiązkę przewodów, aby nie przeszkadzać.

Usuwamy generator, pompę, przednią osłonę łańcucha rozrządu oraz sam łańcuch z gwiazdkami. Szczegóły w artykule na temat wymiany łańcucha w silniku 1ZZ-FE.

Odłączyć rurę wlotową od kolektora wydechowego.

W kilku przejściach najpierw poluzowujemy, a następnie odkręcamy 19 śrub pokryw łożysk wałka rozrządu, zawsze we wskazanej kolejności.

Zdejmujemy pokrywy łożysk i ostrożnie układamy je w taki sam sposób, w jaki zostały usunięte.

Wymontuj wałki rozrządu. Wał zaworu wlotowego jest dłuższy.

Podobnie w kilku przejściach poluzuj i odkręć 10 śrub głowicy cylindrów. Wymagane w określonej kolejności. Zaniedbując ostatnią zasadę, ryzykujesz przynajmniej zabranie głowy do grindu, a co najwyżej zdobycie kolejnej.

Usuwamy podkładki za pomocą śrub, a także zaznaczamy i usuwamy popychacze zaworów. Usuwamy głowicę cylindra.

Odkręcamy dużo śrub i dwie nakrętki miski olejowej i wyjmujemy ją. Jest zapieczętowany, więc musisz majstrować.

Odkręcamy dwie śruby każdej osłony korbowodu i ostrożnie, po poluzowaniu, wyjmujemy. Wkładka musi pozostać w wieczku. Jeśli nie, wyjmij je z wału korbowego i włóż z powrotem do pokrywy. Zaznaczamy, z którego cylindra każda okładka. Nie myl. Przód pokrywy łożyska jest oznaczony odpływem.

Popychamy tłok korbowodami do góry.

Widzimy zablokowane pierścienie zgarniające olej.

Pierścienie były zakoksowane do tego stopnia, że ​​wydłubałem je nożem, otwory drenażowe były mocno zatkane.

Podczas gdy mamy do czynienia z tłokiem, w kolejnym pudełku specjalista Seryoga czaruje nad głową. Po zmierzeniu samolotu cieszy nas fakt, że nie trzeba go oddawać do szlifowania.

Ale co się stało z zaworami i kanałami. Tutaj nie ma komentarzy.

No jak najmłodsi mogą mi to wszystko posprzątać, ale mówią, że mamy demokrację. Wyczyściłem, Seryoga wymieniłem uszczelki zaworów. Był wieczór.

Po otrzymaniu zmontowanej głowicy, poszedłem odebrać silnik. Cóż, wszystko tutaj jest jak w książce.

Jeśli łożyska korbowodu są zatarte, wymień je.

Nie będziemy szlifować wału korbowego, ponieważ klient przekroczył już budżet. Za pieniądze, które kosztuje pełny kapitał, możesz przeciągnąć żołnierza kontraktowego z 2005 roku. Na wkładkach na odwrocie znajduje się oznaczenie, na którym zamawiamy nowe.

Wybijamy palec ze starego tłoka, wcześniej wyciągając pierścień ustalający. Zamiatamy korbowód z przodu, a także numer cylindra.

Po jednej stronie tłoka kładziemy pierścień ustalający.

Łączymy znaki przed tłokiem i korbowodem. Nowy sworzeń tłokowy smarujemy olejem silnikowym i kciukiem prawej ręki wciskamy tłok na miejsce.

Zamontuj drugi pierścień ustalający. Wszystkie cztery w ten sam sposób.

Sprawdź szczeliny w nowych pierścieniach tłokowych. Pierścienie wkładamy po kolei do cylindra, gdzie będą później działać.

Wciskamy tłok na głębokość 110 mm.

Minimalna szczelina dla pierwszego docisku wynosi 0,25 mm, dla drugiego - 0,35, a dla zgarniacza oleju - 0,15 mm. Jeśli mniej musisz wyostrzyć. Maksymalnie odpowiednio 1,05 1,2 i 1,05 mm.

Na niektórych pierścieniach są ślady, powinny popatrzeć w górę. Wszystko układaliśmy na swoim miejscu, pierwsza kompresja, druga, dwie skrobaczki do oleju i ekspander.

Odtłuścić sąsiednie powierzchnie korbowodu i łożyska. W korbowodzie i pokrywie wkładamy nowe wkładki. Nie smarujemy olejem i dbamy o to, aby nic nie dostało się pod wkładki.

Pierścienie z zamkami rozkładamy jak pokazano schematycznie na zdjęciu.

1 - blokada pierwszego pierścienia dociskowego

2 - blokada dolnego zgarniacza pierścienia zgarniacza oleju

3 - blokada drugiego pierścienia dociskowego

4 — zamek górnego zgarniacza pierścienia zgarniacza oleju

Nasmaruj trzpień pierścienia czystym olejem, ściśnij pierścienie i włóż tłok do cylindra.Nie zapomnij o etykiecie „przed”.

Naciśnij tłok drewnianą rączką młotka. Nasmaruj czopy wału korbowego oraz tuleje czystym olejem. Zamontuj pokrywy łożysk korbowodu. Nie myl liczb i kierunku. Śruby dokręcamy ręcznie. Wszystkie śruby dokręcamy momentem 20 N*m, po czym dokręcamy kolejne 90 stopni. Przewijamy wał korbowy, powinien się swobodnie obracać bez zacinania się. Zamontuj miskę olejową i nową uszczelkę głowicy.

Oczyszczamy wszystkie śruby głowicy, a także otwory w bloku z oleju i brudu. Wkładamy głowicę cylindra na miejsce. Śruby dokręcamy w kilku przejściach, w określonej kolejności, momentem obrotowym 49 N*m i obracamy je o 90 stopni.

Umieść popychacze zaworów na miejscu. Wszystko smarujemy olejem.

Wałki rozrządu, klucz z przodu musi być skierowany do góry.

Montujemy pokrywy łożysk wałków rozrządu zgodnie z kierunkiem i numerem. Dolot I2 I3 I4 I5 i wydech E2 E3 E4 E5. Strzałka wskazuje kierunek „przed”.

Dokręć śruby równomiernie w pokazanej kolejności. Po wstępnym dokręceniu śrub nr 9 skręcamy całą resztę w kilku przejściach. Moment dokręcania śrub nr 9 wynosi 23 N * m, reszta - 13 N * m.

Następnie zainstaluj napęd rozrządu, jak opisano w poprzednim artykule. Napełnij dobrym nowym olejem i środkiem przeciw zamarzaniu. Aby usunąć śluzę powietrzną, można na przemian wyjąć węże pieca, są one tuż na samej górze. Po ostatecznym montażu, bez podłączania złączy wtryskiwaczy, przewijamy silnik z rozrusznikiem, kilka podejść przez pięć sekund. Łączymy dysze i po ściśnięciu sprzęgła zaczynamy. Przed uruchomieniem miałem dwie świece zapłonowe. Po uruchomieniu pozostaw na biegu jałowym, wyłącz, sprawdź płyn niezamarzający, uzupełnij. I tak kilka razy. Po usunięciu śluzy rozgrzewamy się, aż wentylator chłodzący zadziała i wyłączy się. Ostudź, sprawdź płyn niezamarzający i powtórz jeszcze dwa lub trzy razy. Po tym można jechać, ale tylko pierwsze 200 - 300 km zabezpieczamy silnik, staramy się nie dawać więcej niż 3000 obrotów i co najważniejsze nie przegrzewamy. Dalej do woli, ale pierwszy tysiąc lepiej toczyć spokojnie.

Powodzenia na drogach. Bez gwoździa, bez różdżki.

Wstęp do pytania. Auto zostało zakupione w marcu 2007 roku z przebiegiem 78 tys. km. Po 3 latach eksploatacji na drogach Federacji Rosyjskiej przebieg wyniósł 172 tys. Km, czyli ponad 30 tys. rocznie. Auta nie było mi żal, dużo biegałem po intercity, często ponad 140 km/h, kilka razy przegrzewałem się, temat awarii wentylatora był w złym kierunku, mam nadzieję, że mi się podobało

Po wielokrotnych lamentacjach ze wszystkich stron, na temat silnika: „jednorazowy”, „słaby”, „nienaprawialny”, „bzdura, tylko przesiadka na żołnierza kontraktowego” - postanowiłem sam, sam skapitalizuję (dokładniej , pomogłem, głównym zawodowcem jest mój teść)

Czyli do naprawy zajmie to tydzień w ciepłym garażu z zagłębieniem, drukowaną instrukcją auta, olejem 4l (1500), filtrem C110 (130), dobrym amerykańskim uszczelniaczem (250), dużym płynem do gaźników (140), komplet pierścieni tłokowych (2050), przystosowany do osadzania tłoków w studniach (400), olej napędowy i benzyna (5 litrów każda), zestaw naprawczy do wszystkich możliwych gumek/uszczelek do 1ZZ, korki odprowadzające olej w zestaw (4500), klucze oczkowe, nasadki, śrubokręty, zawsze klucze 12-stronne (2szt) i głowice (2szt) rozm. 10 i 12 dla grupy tłoków (350)
PS: Jedno zrozumiałem dla siebie, 1zz-fe nie jest jednorazowy

Powiem od razu: tokarka się przydała, służyła do szlifowania urządzenia do pękania zaworów (i dalszego usuwania uszczelek trzonków zaworów) - nie mieliśmy specjalnego ściągacza.

dalej w kolejności: przestudiowaliśmy instrukcję, zdjęliśmy prawe przednie koło, zdjęliśmy plastikowe osłony od dołu, z prawej i lewej strony

głównym celem była wymiana uszczelnień trzonków zaworów (utwardzały się jak tworzywo sztuczne, nie spełniały funkcji), wymiana pierścieni tłokowych (najbardziej leżał trzeci rząd, pierwsze dwa na górze były po prostu zużyte, bez trzonka zaworowego, ale pierścienie były mniej więcej w porządku i na swoim miejscu ), wymiana uszczelki na przedniej pokrywie silnika (olej na korpusie od dołu przy łańcuchu), sam łańcuch był w porządku, nie rozciągnięty.
dalej: ODŁĄCZONY I WYMONTOWANY AKUMULATOR, zdjąłem pokrywę zbiornika, świece, cewki, przewody, odczepiłem całą elektrykę, czujniki, powietrze w górnej części, wszystkie rurki, odczepiłem wiązkę różnego rodzaju czujników, wymontowałem blok wtryskiwaczy (4 kawałki zielone).

po czym wyjmujemy zespół kolektora dolotowego, kilka innych węży i ​​wyrywamy blok przepustnicy (na odwrocie jest bardzo brudne w środku)

najbardziej ekscytujący moment: otwórz górną pokrywę silnika. Nie spodziewałem się zobaczyć tylu der”ma

z powodu zużycia cały silnik od dołu w pobliżu tej rolki i napinacza łańcucha, silnik jest pokryty olejem. Zmienimy się, gdy zdejmiemy przednią pokrywę silnika. a teraz o tym filmiku (który świeci, rolka wspomagania kierownicy) - długo odkręcały 3 śruby, pierwszego dnia 3 godziny, drugiego dnia 2 godziny. głównym problemem jest to, że nie pozwala na zdjęcie przedniej pokrywy. a jak odkręcisz te śruby to i tak trzeba je umieć wybić wewnątrz palety, to jest bardzo trudne

bez wybijania śrub nie można nakręcić wideo, plin

zdejmij patelnię i ponownie podziwiaj ilość brudu. żelazna siatka zbiornika oleju jest całkowicie zatkana;

Zapomniałem wspomnieć, wszystkie załączniki, które przeszkadzają w pracy np. sprężarka klimatyzacji, prądnica, zdejmujemy prawą podporę silnika i albo przesuwamy na bok, albo zdejmujemy (podporę na pewno), wtedy używamy małej dodatkowy podnośnik (hydraulika punktowa) do podnoszenia/opuszczania samego silnika
12-stronna głowica (nie pamiętam 10 ani 12) potrzebna do odkręcenia korbowodów i popchnięcia od dołu, wyjęcia tłoków

odkręcamy śruby po prawej, które przeszkadzają w zdjęciu pokrywy, odkręcamy kołki, po przykręceniu na nie 2 nakrętek o 10

olej Castrol 5v40, nigdy więcej! dalej: zdejmij przednią pokrywę silnika i zobacz ile tam brudu.

upewnij się, że uszczelka olejowa jest dąb, nie zatrzymuje oleju

zdejmij łańcuch i dwa wałki rozrządu. na elementach złącznych w pobliżu wałów wybite są litery i cyfry w kolejności od przedniej okładki. oceniamy stan wałów (dosk), ale wszystko co jest w pobliżu trzeba oderwać. do wyjęcia łba klocka potrzebny jest klucz 12-stronny (10 lub 12, nie pamiętam) nie da się go złamać prostym sześciokątem, będzie tylko gorzej

zdejmij głowicę bloku i oceń stan studzienek tłoka (honor jest dobry, bez zacinania nawet) i stan samych tłoków (sadza fatalna)

zdzieramy tłoki (ze starymi pierścieniami i gaźnikiem, rozpuszczalnikiem, pierścienie leżały, ale były przepracowane, trochę żywe) i przednią pokrywę silnika z brudu (olej napędowy, żelazna szczotka, myte benzyną, znajdujemy na nim numer, zmieniamy uszczelkę olejową i jakąś inną gumkę)

aby zdjąć głowicę bloku wraz z kolektorem wydechowym musiałem majstrować. tam wszystko jest kwaśne od wysokiej temperatury, szczególnie połączenie kolektora z przewodem wydechowym (uszczelka to gruby metalizowany pierścień, z jakiegoś powodu nie pasował z zestawu, włożyli stary, owijając wokół niego azbestem , ciasno po rosyjsku)
pod tymi 16 pięciocentówkami ukryte są uszczelki trzonków zaworów (wymień uparte na nowe), ale do ich wymontowania/założenia potrzebne jest narzędzie (albo kup lub szlifuj na tokarce)

zaczynamy montować silnik z powrotem (UWAŻNIE przeczytaj instrukcję, poszukaj śladów na kołach wału korbowego, na kole VVTi, ślad na łańcuchu), za pomocą tego wkładamy tłoki z nowymi pierścieniami

WAŻNY!! gdy napinasz rolkę napinacza paska (najwyższą), nie przesadzaj, ale też nie możesz jej zbyt słabo

objawy są następujące: śruba 12 była mocno dokręcona, główne mocowanie platformy tej rolki podczas montażu. w rezultacie skrzypiał przez tydzień, spryskał wd40 nifika, nie chodzi o pas. śruba była przedmuchana wzdłuż gwintu, na śrubie pozostało ok 1 cm, 2 cm gwintu - w bloku silnika na stacji serwisowej wyjęli cały silnik, wywiercili resztę, wbili gwint, wbili nową śrubę, dłuższą o 2 cm Ogólnie zalecenia montażowe: nie spiesz się, blok jest aluminiowy, nić jest miękka. inaczej śruba będzie cię kosztować tak jak ja, w dobrej cenie (6500) i trzy dni pracy na stacji paliw plus laweta 1500

Nie wiem, jak się nazywasz, ale muszę przyznać, że dobra robota, taki raport jest najwyższej klasy, z silnikami jestem związany od kilku dni i to powiem. nie ma zbyt wielu słów, na zdjęciach widać, że wyjście na rękawach jest spore, czy robiłeś pomiary?

trzeba zmienić okulary do własnych upodobań, może nie wszystkie, ale mają wyjście, trzeba było zmierzyć przerwy przed parsowaniem, jest taka sytuacja - część można zmienić w niektórych miejscach, ale coś trzeba będzie zmienić , wszystkie są takie same, to znaczy Japończyków naszego wieku, obecne metki są inne, potrzebny jest mikrometr i kulka do pomiaru grubości szkła, biorąc pod uwagę zużycie, jeśli twój teść jest specjalne, wtedy zrozumiesz.

jeśli gładka jest na całej średnicy i na wszystkich kotłach, to masz szczęście.
A co do takiego brudu, tutaj chyba chodzi nie tyle o jakość oleju, ile o styl jazdy (krótkie „pędy” bez normalnego nagrzewania zimą) i tam też nasze paliwo: wacko1:

.
o jakich okularach mówisz? czy to solidny blok aluminiowy?

tak jak u nas nie można znaleźć podkładek na 1zz (do regulacji zaworów)

jeszcze raz: zamiast podkładek na 1zz stosuje się okulary. można znaleźć na przykład w Exist. Wszystkie rozmiary (tj. Grubość dna)

13.09.2013
Silnik kontraktowy da drugie życie Twojej ukochanej Toyocie
Według statystyk najpopularniejsze zagraniczne samochody w Rosji to Toyota i Subaru. Ci, którzy nie mogą kupić nowego modelu, kupują używane samochody. Są stosunkowo niedrogie i służą. >>>

03.02.2012
Fotoreportaż z płukania przepustnicy silnika typu 1ZZ-FE
No to postanowiłem wyczyścić i dławię 1ZZ 1,8 litra. Przepraszam, jeśli coś jest nie tak i do takiego czystego silnika RAPORT: Na zdjęciu 1 co było potrzebne do pracy Na zdjęciu 2 widok ogólny. >>>
155 komentarzy | Napisz komentarz

31 maja 2011
Fotoreportaż z wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów Toyota Allion
Wykonałem tę procedurę dzisiaj i tak w kolejności Filtr Uszczelki Pierścienie Spuść olej Wyjmij miskę Filtr Bez filtra Zamontuj. >>>
1623 komentarze | Napisz komentarz

09.02.2010
Błąd 33 - zawór biegu jałowego, płynna prędkość obrotowa silnika.
Tak więc przyjaciele dobra pora dnia Postanowiłem podzielić się relacją z procedury, którą właśnie wykonałem na silniku 1zz (nadaje się również dla innych) Objawy: - przy uruchamianiu czasami po dłuższym postoju. >>>
100 komentarzy | Napisz komentarz

31.08.2009
Fotoreportaż z płukania przepustnicy silnika D4 1AZ-FSE 2,0 litra
Na początek nie znalazłem w Internecie ani jednego fotoreportażu z płukania przepustnicy w silnikach D4 1az fse 2,0 litra. Tolley źle wyglądał, naprawdę nie ma jeszcze takich filców. >>>
281 komentarzy | Napisz komentarz

30 września 2008
Raport: Wymiana płynu niezamarzającego 1ZZ-FE Allion/Premio
SO, materiały: 1. Woda destylowana - 20l. 2. Koncentrat przeciw zamarzaniu TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 puszki. (2 * 540 rubli) 3. 5-litrowa wanna do opróżniania starej. >>>
17 komentarzy | Napisz komentarz

27 grudnia 2007 r.
Silniki serii Toyota NZ
W klasie „do 1500 cm3” klasyczne zostały również zastąpione nowymi małymi silnikami trzeciej fali. Silniki serii NZ powtarzają bezwzględną większość rozważanych rozwiązań serii ZZ. >>>
8 komentarzy | Napisz komentarz

27 grudnia 2007 r.
Silnik Toyoty 1ZZ-FE. Nie ma miejsca na błędy
Czas porozmawiać mniej więcej o silnikach Toyoty nowej generacji, a przede wszystkim o najczęstszym z nich 1ZZ-FE. Wszystko codziennie przychodzi do kraju. >>>
23 komentarze | Napisz komentarz

31 maja 2011
Fotoreportaż z całkowitej wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów U341 na silniku 1ZZ-FE
Tak więc dla tych, którzy chcieli dostać się do klasy mistrzowskiej, ale nie mogli - fotoreportaż z całkowitej wymiany gnojowicy w automatycznej skrzyni biegów U341 na silniku 1ZZ-FE. Eksperymentalnym samochodem była Toyota Premio forumchanina mayorovka Cooking. >>>
1623 komentarze | Napisz komentarz

Grupa: Użytkownicy
Posty: 4714
Rejestracja: 30.7.2008
Miasto: Kisielewsk Kem.region
Automatyczny: Toyota Opa
Płeć męska
Podziękowano: 217 razy

Mam nadzieję, że uda mi się napisać raport z remontu 1ZZ-FE, mam w takich sprawach zerowe doświadczenie.
Przygotowywałem się do stolicy bardzo długo i starannie, liczyłem na samą wymianę pierścieni tłokowych, ale Jego Wysokość sprawa wsunęła mi silnik z cylindrami w beznadziejnym stanie.
Cóż, wszystko jest w porządku.
Zakupiono następujące części.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Tłok silnika Toyota 13101-22032
Pierścienie tłokowe Toyota 13011-22221
Korek wylotu skrobaka oleju Toyota 90913-02111
Korek wlotu skrobaka oleju Toyota 90080-31061
Uszczelka kolektora wydechowego Toyota 17173-22010
Uszczelka kolektora ssącego Toyota 17171-22030
Uszczelka głowicy Toyota 11115-22050
Łożyska korbowodu
Tubylcy liniowcy

Uszczelka pokrywy zaworów Toyota 11213-22050
Uszczelka wydechu Toyota 17451-21030
Uszczelniacz olejowy przedni (wał korbowy) Toyota 90311-38089
Tylny uszczelniacz olejowy (wał korbowy) Toyota 90311-76001
Filtr oleju Mikro
Olej syntetyczny 5l Ravenol
Łańcuch

NARZĘDZIE
Klucz dynamometryczny był już z dużą strzałką w całej rękojeści (nie podobał się) zabrałem go od sąsiada z tarczą.
klucz szesnastkowy
Klawisz 5 fasetek
Główka klucza (klucz dwukątny 12 mm) Toyota 09013-7C310
Końcówka do odkręcania śrub głowicy z zestawu Remont OH3582 typ M12 zamontowany Konstantin 71
12-stronna główka 10 mm, do odkręcania śrub mocujących zaślepki korbowodów
Domowy krakers
Ściągacz zaworu oleju
Trzpień do montażu uszczelek trzpienia zaworu

DODATKOWE MATERIAŁY
szpachlówka
Blokada wątku
Pasta do polerowania
Marker metalowy, do podpisywania części (pomaga w montażu)
CZYSZCZĄCE
aceton
Środek do czyszczenia gaźników C-Cliner 2 butelki
środek do czyszczenia silnika Profam 1000 2 cylindry
rozpuszczalnik 646

Wiele już napisano o tym, jak wszystko jest załatwione. Coś, w raporcie wykorzystam z wcześniej napisanych przez innych (małe piractwo)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Jak zawsze wyjmujemy akumulator, wycieraczki, otwory wentylacyjne i spuszczamy płyn niezamarzający. Usuwamy przepustnicę.
Odkręcamy wtryskiwacz, kolektor, zdejmujemy pasek napędowy, generator, kompresor klimatyzacji.
Zdejmij prawe koło, aby usunąć wszystkie plastikowe arkusze. Stamtąd dochodzimy do koła pasowego wału korbowego i odkręcamy je. Nie przekręciłem rozrusznika, ale wyjmując plastikową zaślepkę między silnikiem spalinowym a automatyczną skrzynią biegów, w zęby koła zamachowego włożyłem trójkątny pilnik, cały wał korbowy jest zablokowany.
Przechodzimy do usunięcia hydraulicznego wzmacniacza. Po odkręceniu dwóch długich śrub nie dało się go zdjąć, dopóki nie poluzowała się przednia pokrywa silnika spalinowego. Sam hydrach spadł z siedzenia.
Po podniesieniu silnika zdejmij napinacz paska, prawą poduszkę i już możesz odkręcić całą boczną osłonę. Widzimy taki obraz.

Następnie zdejmij blokady wałków rozrządu i wyjmij same wałki. Konieczne jest układanie w kolejności, w jakiej wszystko zostało zmontowane. Odkręcamy 10 długich śrub głowicy bloku i zdejmujemy głowicę. Tak to wyglądało w moim silniku. Na cylindrze 1 ostatecznie nie ma honowania, na 2 i 3 jest mniej więcej normalnie, a na 4 cylindrze 50*50 honuje się miejscami do lusterka
połączyć
Odkręcamy koło zamachowe od sprzęgła hydrokinetycznego - sześć śrub.
połączyć
Ważny punkt. Konieczne jest zmierzenie luzu osiowego wału korbowego. Od 0,03 do 0,30 mm.
Pomiar wykazał 0,18 mm, co mieści się w granicach tolerancji i wymiana półpierścieni oporowych nie jest wymagana.
połączyć
Nie będę się powtarzał o moich próbach odkoksowania tłoków chemią. Dla zainteresowanych przeczytaj tutaj.
połączyć
Odkręć koło zamachowe.

Informacje w nim zawarte zostały zweryfikowane przez kompilator na dwóch maszynach. Dobra instrukcja. Autorowi brakuje jednak konieczności wymiany uszczelnień trzonków zaworów i to one w pierwszej kolejności przyczyniają się do wnikania oleju do komory spalania i w efekcie powstawania pierścieni. Dlatego kompilator pozwolił sobie na nieznaczne dostosowanie materiału dla Toyoty WISH i dodanie trochę własnego.

Miłego dnia! Jeśli czytasz ten artykuł, oznacza to, że tak jak ja byłeś torturowany przez olej zhor i dudnienie łańcucha na 1ZZ-FE.

Kompilator pozwala sobie na dodawanie słów Eugenio,77 :
jeśli olej się zmniejsza, to albo przecieka, albo silnik go „zjada”.
Olej Zhor jest możliwy:
a) przez układ wentylacji skrzyni korbowej do filtra powietrza lub do kolektora - nadciśnienie w skrzyni korbowej - patrz tłok, dalej patrz wentylacja skrzyni korbowej, w zasadzie są one ściśle ze sobą połączone
b) przez uszczelki trzonków zaworowych (lub zużytą tuleję zaworową) - ustala się to w następujący sposób: rozgrzać silnik, płynnie nim zakręcić (minimum 4 tys.), ostro wrzucić gaz i zajrzeć do rury wydechowej, jeśli po te manipulacje dym nasilił się na chwilę - korki się skończyły (zwiększona próżnia zasysała przez nie olej). to samo - „test świateł drogowych”: jedź na ciepłym silniku, zatrzymaj się na minutę, a następnie ruszaj (mniej lub bardziej intensywnie) - jeśli na starcie wyleci niebieskawa chmura, a potem wszystko jest w porządku - czas aby czapki spoczęły.
c) przez pierścienie - jeśli zje za dużo, jeśli zacznie palić ze wzrostem prędkości, jeśli kompresja spadła (a gdy olej wleje się do cylindra przez otwór świecy wzrasta - tylko nie zapomnij o możliwe „kompresja oleju”.
d) pęknięcie w bloku - bez komentarza.

Od razu zrobię rezerwację: nie miałem celu do remontu silnika, więc zmieniłem tylko pierścienie. Niczego nie mierzyłem, nie patrzyłem na luki, nie zmieniałem zaślepek. Chciałem tylko sprawdzić opinię, że wymiana pierścieni rozwiązuje problem z olejem. W tym celu wsiadłem do silnika. Najprawdopodobniej na pewno coś mi ominie w mojej historii, gdzieś się pomylę lub podam coś nie tak, jak to się w rzeczywistości nazywa 🙂 Nie oceniaj stricte, materiał jest duży, a ja nie jestem profesjonalistą, możesz” t śledzić wszystko ... No co, zaczynajmy?

Podnieś prawy przód, zdejmij koło. Następnie od dołu odkręcamy wszystko co uniemożliwia zbliżenie się do skrzyni korbowej silnika (osłony, plastikowe błotniki itp.) Kompilator musiał zamówić 2 tłoki 90189-06013, bo nie rozumiał jak zostały wyjęte. Ni i klipsy 90467-07164

Odkręcamy korek spustowy, spuszczamy olej. Spuszczamy płyn niezamarzający z bloku (kran jest z tyłu, na zdjęciu poniżej) i z chłodnicy (korek spustowy w lewym dolnym rogu).

Owinąłem rurkę 3 zwojami taśmy elektrycznej i wlałem do czystego pojemnika. Opróżniono około 2,5 litra.

Odkręcamy 2 śruby i 2 plastikowe zaślepki mocujące ozdobną osłonę, zdejmujemy.

Odłącz 4 złącza od cewek świec zapłonowych.

Odkręcamy 2 nakrętki mocujące drążek z okablowaniem.

Odkręcamy 4 śruby mocujące cewki i wyjmujemy je. Wyłączamy świece.

Odłącz węże wentylacyjne od pokrywy zaworów.

Odkręcamy śruby i nakrętki mocujące pokrywę zaworu, sprawdzamy, czy coś jeszcze nie jest przykręcone, przeszkadzając - wyłączamy 🙂 Wymontuj...
Uwaga redaktora: aby zmniejszyć ryzyko dostania się zanieczyszczeń do silnika, zaleca się zdjęcie osłony tuż przed demontażem silnika.

Radzę odkręcić zawór PCV, umyć i ocenić stan...

O systemie jego pracy można przeczytać tutaj.

Czas odkręcić śrubę na kole pasowym wału korbowego. Dokręć od serca, przygotuj dobrą czapkę i długi kołnierz ... Kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Według książki do odkręcania używa się specjalnego urządzenia, które zatrzymuje koło pasowe (zdjęcie poniżej).

Oczywiście nie było gdzie go zabrać, dlatego pamiętając doświadczenie z tą samą śrubą w G8, po prostu zatrzymałem koło zamachowe na styku silnika i skrzyni biegów. Spójrz od dołu, jest taka plastikowa nakładka, zdejmij ją i włóż coś mocnego między zęby koła zamachowego, jak duży śrubokręt. Upewnij się, że nie wyskoczy podczas obrotu, wyjdź spod auta i idź spróbuj odkręcić koło pasowe. Od pierwszego razu jest mało prawdopodobne, że uda się naprawić śrubokręt tak, aby nie wypadł ... Optymalnie jest oczywiście, że jest asystent ...

Odkręcamy śrubę, zdejmujemy koło pasowe. Klucz pozostaje na wale, nie zgub go. Jednak siedziała mocno przy mnie i najwyraźniej nigdzie nie wypadła. Rozglądamy się, oceniamy stan gruczołu, czy spod niego wypływa olej. Jeśli tak, cóż, będziesz musiał się zmienić. To proste, najważniejsza jest dokładność. Po założeniu koła pasowego wytrzyj je z piasku i brudu oraz nasmaruj gniazdo w kontakcie z uszczelką olejową w kółko olejem silnikowym.

Zajmijmy się teraz listwą paliwową, też trzeba ją zdjąć. Odłącz wtryskiwacze...

Następnie zdejmij czarną plastikową część 🙂 z przewodu paliwowego.

Podnosimy go, odpada. Umożliwi to obracanie rur paliwowych względem siebie i wyprowadzenie rampy z obszaru roboczego. Generalnie możesz odłączyć to połączenie i całkowicie usunąć rampę - mi się nie udało 🙁 Nawet przy pomocy inteligentnej książki ...

Odkręcamy śruby mocujące, wyciągamy rampę i usuwamy ją. (Po raz kolejny, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do komór spalania, wskazane jest oczyszczenie z brudu powierzchni głowicy przy wtryskiwaczach (sprężonym powietrzem lub szczotką) Nie da się przewidzieć, gdzie pozostaną wtryskiwacze w szyna lub w głowę, ale najprawdopodobniej w szynie.Jest prawdopodobne, że na rampie jest ciśnienie i nie da się uniknąć rozpryskiwania się wokół benzyny, przygotuj szmatkę lub cerę i przykryj ją w momencie zdejmowania rampy, przynajmniej uratujesz siebie i otaczającą przestrzeń przed obfitym nawadnianiem benzyną 🙂.

Nie zapomnij usunąć 2 plastikowych tulei, na których zamocowano rampę

Wtryskiwacze na rampie będą wyglądać tak :)

Zwróć uwagę na gumowy o-ring na dole dyszy. Jeśli go tam nie ma, prawdopodobnie pozostaje w główce bloku. Są 4 takie pierścienie, po jednym na dyszę 🙂 Instrukcja ściśle określa, że ​​nie należy ponownie używać wszystkich oringów (a przy okazji prawie wszystkich gumek, które są w silniku). Nie wiem, nie wiem, wszystkie moje pierścionki okazały się miękkie i moim zdaniem całkiem nadające się do dalszego użytkowania. Przyjrzyj się sytuacji samemu...

Natychmiastowa krótka instrukcja montażu. Miejsca na dolne oringi w głowicy bloku najprawdopodobniej zostaną pokryte kurzem i brudem, wszystko trzeba dokładnie wyczyścić. Usuwamy pierścienie z dysz, dokładnie oczyszczamy je z brudu / piasku. Czyścimy wtryskiwacze. Ci, którzy chcą, mogą je umyć, jest materiał na ten temat. Następnie radziłbym nasmarować dolne pierścienie zwykłym olejem silnikowym i od razu zamontować w głowicy bloku. Smarujemy również górne oringi, nakładamy je na dysze, smarujemy ponownie na górze 🙂 i montujemy dysze w rampie, jak na poniższym rysunku. Następnie umieścisz w głowicy zespół rampy z założonymi dyszami, kontrolując jednocześnie, czy dysze wpadają w oringi i dostosowując kierunek w razie potrzeby.

Następnie wyjmij kolektor dolotowy. Odkręć zapięcie. Następnie polegaj na swojej intuicji, ponieważ. po prawej stronie do kolektora przymocowany jest blok przepustnicy i prawie niemożliwe jest szczegółowe opisanie każdego przewodu i węża, które tam pasują. Po prostu zobacz, co Cię niepokoi i odłącz się.

Złącza są wykonane zgodnie z rozumem, nie zadziała włożenie ich do niewłaściwych gniazd. Pod kolektorem znajduje się uszczelka, nie można jej ponownie użyć (znowu według książki). Zainstalowałem nowy, jest tani.

Dobry klucz oczkowy (oderwij krawędzie jak nie ma co robić...) z przedłużaczem (bo ciężko...) powoli! ściśnij napinacz i zdejmij pasek.

Poluzuj i zdejmij prawe mocowanie silnika. Przed tą procedurą silnik musi być lekko podniesiony od dołu, aby uniknąć jego osiadania z powodu usunięcia podpory. Radzę wybrać miejsce do zamontowania podnośnika odpowiedzialnie, aby podnośnik nie przeszkadzał w wyjęciu miski olejowej, a mimo to można było podnieść silnik w celu wykręcenia śruby mocującej napinacz paska. Więcej na ten temat poniżej...

Odkręcamy nakrętkę (górna strzałka) mocującą napinacz oraz śrubę (dolna strzałka) na której mocowana jest cała konstrukcja napinacza do bloku. Tutaj konieczne będzie podniesienie silnika podnośnikiem, ponieważ śruba jest długa i nie da się jej wyjąć bez podniesienia. Wymontuj zespół napinacza. Oceń stan łożyska. W moim prawie nie było smarowania, musiałem naprawić ten mankament 🙂 Teraz jest jak nowy. Przyglądamy się uważnie tulejom napinacza, może również trzeba je doprowadzić do boskiego stanu. Więcej o tym pod koniec...

Odkręcamy 3 śruby i zdejmujemy do czego przymocowano prawe mocowanie silnika.
W celu zmniejszenia obciążenia pozostałych mocowań silnika przy zdjętej osłonie łańcucha, później odstawiłem ten zespół na swoje miejsce, symulując grubość osłony nakrętkami o odpowiedniej szerokości.

Odkręć 2 nakrętki i wyjmij napinacz łańcucha

Odkręcamy 2 śruby i odkładamy czujnik tak, żeby nie przeszkadzał 🙂

Minus 6 śrub - i pompa jest w naszych rękach 🙂 Nie zgub pierścienia uszczelniającego. Pomyśl o perspektywach jego dalszego wykorzystania. Jeśli już - uszczelniacz to dobra rzecz 🙂 Nie pamiętam dokładnie, ale 2 lub 3 śruby - niski w porównaniu z resztą! Pamiętaj, gdzie stały, a podczas montażu umieść tylko na swoich miejscach! W ogóle nie polecam wkręcania długich śrub w krótkie otwory, nie dokręci się ich do końca i jest bardzo realna szansa na uszkodzenie osłony.No, albo rygiel pęknie, jak to się stało ze mną… Wyciągnięcie fragmentu to osobna piosenka.

Kompilator był zbyt leniwy, aby spuścić płyn niezamarzający z dolnego otworu chłodnicy, więc po zdjęciu pompy na podłogę wylało się około 0,5 litra płynu niezamarzającego.

Odkręcamy śrubę mocującą koło pasowe pompy wspomagania (koło pasowe zatrzymujemy śrubokrętem na miejscu) oraz dwie nakrętki mocujące samą pompę. W ogóle nie musisz go wyjmować, niech pozostanie na śrubach.

Odkręcamy 2 śruby mocujące generator, ściągamy i odkładamy na bok...
W rzeczywistości generator jest łatwiejszy do całkowitego usunięcia. W tym celu odkręć wspólny przewód i odłącz odpowiednie do tego złącze.

Odkręcamy 3 śruby mocujące sprężarkę i bez podłączania węży ostrożnie mocujemy ją do dolnej rury chłodnicy.

Odkręcamy pozostałe śruby / nakrętki / kołki na obwodzie pokrywy i podważając ją śrubokrętem, usuwamy. Podważ delikatnie, nie rysując powierzchni

Usuwamy gwiazdę poniżej. Podczas ponownej instalacji uważaj, aby litera „F” była skierowana w twoją stronę.

Odkręcamy śrubę i zdejmujemy lewą prowadnicę łańcucha.

Podważając śrubokrętem (lub po prostu rękami), pociągnij dolny bieg do siebie. W ogóle nie trzeba go usuwać, najważniejsze jest wyciągnięcie go do takiego stanu, aby można było usunąć łańcuch. Wyciągnij, zdejmij łańcuch.

Odkręcamy 2 śruby, wyjmujemy prawy amortyzator.

Zakręcamy śrubę i wyjmujemy zawór sterujący dopływem oleju do sprzęgła VVT. Oceń stan, umyj, wyczyść. Chcę zauważyć, że jest usuwany (przynajmniej dla mnie) bardzo ciężko, bądź ostrożny. Nie próbuj ciągnąć za złącze, łatwo się złamać.

Nieco niżej pod zaworem można odkręcić śrubę i dostać filtr przez który olej dostaje się do sprzęgła. Zalecenia są takie same, umyć, wyczyścić, w zależności od sytuacji ...

Odkręcamy śruby osłon wałków rozrządu we wskazanej kolejności i zdejmujemy osłony i wały.

Traktuj tę procedurę ostrożnie, każda okładka będzie następnie musiała zostać umieszczona w miejscu, w którym była i skierowana w określonym kierunku. Najlepiej rozłożyć je gdzieś na uboczu dokładnie w takiej kolejności, w jakiej stały na silniku. Pod wałkami znajdują się miseczki regulujące zawory, łącznie 16 sztuk. Wyciągamy i układamy tak, aby później nie pomylić, który zawór pochodzi z której szyby.

Kompilator, mając sondy pomiarowe, określił szczeliny między popychaczami a zaworami. Przy przebiegu 105 000 km luki były normalne:
Wlot 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Podziałka wynosi 0,3 (norma to 0,25-0,35).

Odkręcamy we wskazanej kolejności 10 śrub mocujących główkę bloku. Tutaj będziesz potrzebować dobrego narzędzia, ponieważ. śruby są dokręcone.
Ponieważ te śruby będą musiały być „dobrze” dokręcone, kupiłem duży klucz dynamometryczny. Jego dźwignia wystarczy do odkręcenia śrub.

Jeśli według nauki potrzebujemy tak zwanego „klucza dwu-sześciokątnego 10 mm”, w rzeczywistości okazało się, że jest to zwykła wewnętrzna gwiazdka, na zdjęciu jest łeb śruby i klucz do niej:

Ponieważ nie miałem tego klucza na stanie, szczególnie nie było gdzie szukać/kupić i nie było wątpliwości co do wagi operacji dokręcania, wykonano ruch rycerski, a wraz z innymi śmieciami wymaganymi podczas tej operacji, specjalnie w tym celu zamówiono i zakupiono kluczyk do Toyoty. Tutaj jest:

Poluzowałeś śruby? Cudownie, zostało tylko trochę Trochę przed zakończeniem operacji demontażu…

Teraz czas na pracę pod autem. Konieczne jest odkręcenie 2 śrub mocujących rurę wydechową do kolektora wydechowego

oraz 3 śruby mocujące wspornik kolektora wydechowego. Za jego pomocą można zdjąć głowicę, ale zakładanie bez niej jest o wiele łatwiejsze.

Następnie musisz odkręcić elementy mocujące na obwodzie komory silnika i wyjąć je. Bez brzytwy lub noża ta procedura jest trudna do wykonania.
Natychmiast wyjmij filtr oleju, wymień mimo to...

Odkręcamy dolne 2 nakrętki i śrubę i wyjmujemy wlot oleju. Pod nim jest uszczelka, nie zgub jej. Oceniamy zapychanie się siatki, kopalni...

No właściwie, według demontażu, wszystko wydaje się być.Można spróbować ściągnąć główkę klocka... Jeszcze raz dokładnie zobaczmy czy wszystko jest od niej odłączone i czy nic nie przeszkadza, jeśli coś znajdziemy, to wyłączamy. Główka jest stosunkowo lekka, zdjąłem ją sam i nie odczuwałem żadnych szczególnych niedogodności pod względem wagi. Jeśli wątpisz w siebie, zadzwoń do asystenta ...