Samodzielna naprawa silnika 1zz

Dzień dobry wszystkim!

Celica T23, 1zz, 2000 rok, żołnierz kontraktowy, nie wiem dokładnie w którym roku (samochód kupiłem w kwietniu 2012)

Kupiłem go, nie mogłem się nacieszyć nim aż poczułem ile oleju to hawala. Około 500-700 gramów na 100 km. - Wpadłem w panikę.
Za pracę na kapitał prosi nas o 30-35 t.r., ale wciąż nie ma pieniędzy na te wydatki, a po przeczytaniu artykułów, forum, e-booków postanowiłem sam to załatwić (na szczęście moje ręce nie wyrastają z f…)
Opierał się głównie na tym artykule: 20_rem_zz-1.htm

Zdjąłem wszystko, podpisałem, ułożyłem jak wszystkie dotychczasowe zasady, musiałem skakać wokół pompy gur, nie wiedziałem, w którą stronę jest usuwany i ciągnąłem w złym kierunku.
Czas zdjąć głowę - i jest gwiazdka, poszedłem i kupiłem.
8 śrub (lub szpilek, jak to się nazywa) odkręconych, dwie zapieczone - oderwały krawędzie.
Otóż ​​on tupanul, znajomy spawacz był w pobliżu, poprosił go o zaczepienie klucza o rygiel. Obiecał, że zrobi wszystko jak najlepiej!
Czego później żałowałem ((.
spawanie pukało głowicę czyli miejsce gdzie wałek rozrządu wydechu leży obok koła pasowego od wewnątrz:

Zdjęcie0746.jpg 186,6 tys 91 pobrań

Zdjęcie0748.jpg 192,86 tys 126 pobrań

Myślę, do diabła z tymi metkami, które są w środku, ale co zrobić z tymi, które są na powierzchni trącej? Czy da się jakoś podważyć i jak to zrobić?
Na zdjęciu może to strasznie, ale w rzeczywistości kropki są bardzo małe, w górnym rogu mają około 0,5 mm wysokości,
ale na płaszczyźnie poniżej w ogóle nie jest to wyczuwalne, może metal po prostu pociemniał.

Spawanie w końcu nie pomogło. wyjąłem wiertło i wierciłem dziewiątym wiertłem w 5 minut! Wiedziałbym, że wszystko jest takie proste, nigdy nie dotarłbym tam przez spawanie. ((
Zdjął główkę i palcami odwrócił szpilki - tj. śruby przyklejone do miejsca styku łba śruby z samym łbem.

Następnie proszę o postawienie diagnozy ze zdjęcia i udzielenie zaleceń lub porad dotyczących kolejnych manipulacji.

Zawór:

Zdjęcie0733.jpg 191,49 tys 134 pobrań

jak nie tak gówniany.

Zdjęcie0736.jpg 278,16 tys 156 pobrań

A kolejne pytanie jak osuszyć zawór? i wyschnąć z powrotem?

cylindry:

Zdjęcie0740.jpg 172,96 tys 138 pobrań

jak honka jak na foto na wszystkich 4 cylindrach,
Nie wiem czy można uznać, że hon jest normalny.

Dawno temu, w odległej galaktyce, jeden z naszych stałych klientów zdecydował się na zakup SUV-a, ale ponieważ miał ograniczony budżet, wahał się między prawie nowym Chevroletem Nivą a niezbyt młodym RAV4.

I w końcu to się stało. Odwiedził nas RAV4 z 2001 roku z silnikiem 1ZZ-FE o pojemności 1,8 litra i łamiącą serce historią szczęśliwego nowego właściciela. Ponieważ samochód został kupiony w sąsiednim regionie, na lokalnej stacji obsługi podjechali windą, zmierzyli kompresję, która okazała się 11 we wszystkich doniczkach i po dokonaniu oceny wypuszczono go do domu. Ale go tam nie było! W drodze do domu okazało się, że samochód je olej w wiadrach. Przyczyną jest wada fabryczna. Do 2004 roku w silnikach 1ZZ-FE w rowku pierścienia zgarniacza oleju tłoka były tylko dwa otwory drenażowe, przy przebiegu 140 000 zakoksowały się i pierścienie leżały. Później wykonano po cztery otwory w tłoku z każdej strony, co rozwiązało problem. Dlatego wyjście jest tylko jedno: zastępujemy stare tłoki tłokami nowej próbki, a także pierścieniami i tulejami korbowodów. Zestaw tłoka 13101-22180. Wybór części zamiennych jest dobrze napisany w tym artykule. Nawiasem mówiąc, poprzedni właściciel pogorszył tę sytuację, wlewając swój drogi olej L… (no cóż, masz pomysł) – nie wolno tak bardzo kochać Japończyków.

Odłącz ujemny znaczek akumulatora. Wyjmujemy moduły zapłonowe, filtr powietrza wraz z obudową. Spuszczamy płyn niezamarzający i olej. Odłącz przewód paliwowy.

Odłącz złącza wtryskiwaczy i wyjmij szynę paliwową. Trzeba będzie wymienić pierścienie uszczelniające.

Odłączamy wszystkie rury wychodzące z zespołu przepustnicy, odkręcamy dwie nakrętki i trzy śruby na 12 kolektora dolotowego.

Kolektor zdejmujemy razem z przepustnicą. Odłączamy całą elektrykę od generatora i rozrusznika, a także od sprężarki klimatyzacji i DD.

Także wszystko jest od strony puszki i usuwamy wiązkę przewodów, żeby nie przeszkadzała.

Usuwamy generator, pompę, przednią osłonę łańcucha rozrządu oraz sam łańcuch z gwiazdkami. Szczegóły w artykule na temat wymiany łańcucha w silniku 1ZZ-FE.

Odłącz przednią rurę od kolektora wydechowego.

W kilku przejściach najpierw luzujemy, a następnie odkręcamy 19 śrub pokryw łożysk wałka rozrządu, zawsze w określonej kolejności.

Zdejmij pokrywy łożysk i ostrożnie połóż je w taki sam sposób, w jaki zostały usunięte.

Usuwamy wałki rozrządu. Wał zaworu wlotowego jest dłuższy.

W ten sam sposób w kilku przejściach luzujemy i odkręcamy 10 śrub mocujących głowicę cylindrów. Obowiązkowe w określonej kolejności. Ignorując ostatnią zasadę, ryzykujesz, że przynajmniej weźmiesz głowę do szlifowania, a co najwyżej kupisz inną.

Usuwamy podkładki za pomocą śrub, a także zaznaczamy i usuwamy popychacze zaworów. Usuwamy głowicę cylindra.

Odkręcamy dużo śrub i dwie nakrętki miski olejowej i wyjmujemy ją. Jest na uszczelniaczu, więc trzeba majstrować.

Odkręcamy dwie śruby każdej osłony korbowodu i ostrożnie, luźno ją wyjmujemy. Wkładka powinna pozostać w wieczku. Jeśli nie, wyjmij je z wału korbowego i włóż z powrotem do pokrywy. Zaznaczamy, z którego cylindra każda nasadka. Nie dajcie się zmylić. Przód pokrywy łożyska jest oznaczony połyskiem.

Popychamy tłok z korbowodami do góry.

Widzimy zakopane pierścienie zgarniacza oleju.

Pierścienie były zakoksowane do tego stopnia, że ​​wydłubałem je nożem, otwory drenażowe były mocno zatkane.

Podczas gdy mamy do czynienia z tłokiem, w kolejnym pudełku specjalistka Serega czaruje nad głową. Po śmierci z samolotu cieszy nas fakt, że nie trzeba dawać do szlifowania.

Ale co się stało z zaworami i kanałami. Brak komentarza tutaj.

No, jak najmłodsi mogą mi to wszystko posprzątać, ale mówią, że mamy demokrację. Wyczyściłem, Seryoga wymieniłem uszczelki zaworów. Robiło się ciemno.

Po otrzymaniu zmontowanej głowicy, poszedłem zmontować silnik. Cóż, wszystko tutaj jest jak w książce.

Jeśli łożyska korbowodu mają zarysowania, wymień je.

Nie będziemy szlifować wału korbowego, ponieważ klient przekroczył już budżet. Za pieniądze, które kosztuje pełny kapitał, możesz sprowadzić żołnierza kontraktowego z 2005 roku. Na wkładkach z tyłu znajduje się oznaczenie i zgodnie z nim zamawiamy nowe.

Wybijamy palec ze starego tłoka, wcześniej wyciągając pierścień ustalający. Zamiatamy korbowód z przodu, a także numer cylindra.

Po jednej stronie tłoka kładziemy pierścień ustalający.

Łączymy znaki przed tłokiem i korbowodem. Nasmaruj nowy sworzeń tłokowy olejem silnikowym i kciukiem prawej ręki wciśnij tłok na miejsce.

Zakładamy drugi pierścień zabezpieczający. W ten sam sposób wszystkie cztery.

Sprawdzamy luzy w nowych pierścieniach tłokowych. Pierścienie wkładamy po kolei do cylindra, gdzie będą później działać.

Wciśnij tłok na głębokość 110 mm.

Minimalny luz dla pierwszego docisku wynosi 0,25 mm, dla drugiego 0,35, a dla zgarniacza oleju 0,15 mm. Jeśli musisz mniej zmielić. Maksymalnie odpowiednio 1,05 1,2 i 1,05 mm.

Niektóre pierścienie mają oznaczenia, które powinny być skierowane do góry. Wszystko układaliśmy na swoim miejscu, pierwsza kompresja, druga, dwa skrobaki do oleju i ekspander.

Odtłuścić korbowód i powierzchnie łożyskowe. W korbowodzie i pokrywie wkładamy nowe wkładki. Nie smarujemy olejem i dbamy o to, aby nic nie dostało się pod wkładki.

Pierścienie z zamkami rozkładamy jak pokazano schematycznie na zdjęciu.

1 - blokada pierwszego pierścienia dociskowego

2 - blokada dolnego zgarniacza pierścienia zgarniacza oleju

3 - blokada drugiego pierścienia dociskowego

4 - blokada górnego zgarniacza pierścienia zgarniacza oleju

Nasmaruj uchwyt pierścienia czystym olejem, ściśnij pierścienie i włóż tłok do cylindra.Nie zapomnij o etykiecie „przed”.

Naciśnij tłok drewnianą rączką młotka. Nasmaruj czopy wału korbowego czystym olejem, a także tuleje. Nakładamy na miejsce pokrywy łożysk korbowodu. Nie myl liczb i wskazówek. Śruby dokręcamy ręcznie. Wszystkie śruby dokręcamy momentem 20 N*m, po czym przekręcamy o kolejne 90 stopni. Obracamy wałem korbowym, powinien się swobodnie obracać bez zacinania się. Założyliśmy miskę olejową i nową uszczelkę głowicy.

Oczyszczamy wszystkie śruby głowicy, a także otwory w bloku z oleju i brudu. Wkładamy głowicę cylindra na miejsce. Śruby dokręcamy w kilku przejściach, w określonej kolejności do 49 N*m i obracamy o 90 stopni.

Wstawiamy popychacze zaworów. Wszystko smarujemy olejem.

Wałki rozrządu, klucz czołowy musi być skierowany do góry.

Montujemy pokrywy łożysk wałków rozrządu zgodnie z kierunkiem i numerem. Dolot I2 I3 I4 I5 i wydech E2 E3 E4 E5. Strzałka wskazuje kierunek „z przodu”.

Dokręć śruby równomiernie w pokazanej kolejności. Po wstępnym dokręceniu śrub nr 9 dokręcamy całą resztę w kilku przejściach. Moment dokręcania śrub nr 9 wynosi 23 N*m, reszta - 13 N*m.

Następnie instalujemy napęd rozrządu, jak opisano w poprzednim artykule. Wlać dobry nowy olej i środek przeciw zamarzaniu. Aby usunąć śluzę powietrzną, możesz wyjąć węże pieca jeden po drugim, są one tylko na samej górze. Po ostatecznym montażu, bez podłączania złączy wtryskiwaczy, kręcimy silnikiem z rozrusznikiem, kilka podejść przez pięć sekund. Łączymy wtryskiwacze i ściskając sprzęgło uruchamiamy. Przed startem moje świece były dwukrotnie zalewane. Po uruchomieniu doijemy na biegu jałowym, wyłączamy, sprawdzamy płyn niezamarzający, uzupełniamy. I tak kilka razy. Po zdjęciu śluzy podgrzewamy ją do momentu zadziałania wentylatora chłodzącego i wyłączamy go. Pozwól mu ostygnąć, sprawdź płyn niezamarzający i powtórz jeszcze dwa lub trzy razy. Potem można jechać, ale tylko pierwsze 200 - 300 km oszczędzamy silnik, staramy się nie dawać więcej niż 3000 obr/min, a najważniejsze jest, aby się nie przegrzać. Dalej do woli, ale pierwszy tysiąc lepiej toczyć spokojnie.

Powodzenia na drodze. Nie gwóźdź, nie różdżka.

Przedmowa do pytania. Auto zostało kupione w marcu 2007 roku z przebiegiem 78 tys. km. Po 3 latach eksploatacji na drogach Federacji Rosyjskiej przebieg wyniósł 172 tys. Km, czyli ponad 30 tys. rocznie. Nie żałował auta dużo jeździł między miastami często ponad 140 km/h kilka razy przegrzewał się temat awarii wentylatora w złą stronę mam nadzieje że ucieszyłem

Po wielokrotnych lamentacjach ze wszystkich stron, o silniku: „jednorazowy”, „słaby”, „nienaprawialny” „bzdura, po prostu przestaw się na wykonawcę” - postanowiłem sam, skapitalizuję na własną rękę (dokładniej pomogłem, głównym zawodowcem jest mój teść)

Czyli do napraw potrzebny jest tydzień w ciepłym garażu z zagłębieniem, drukowana instrukcja do auta, olej 4L (1500), filtr C110 (130), dobry amerykański uszczelniacz (250), duży gaźnik (140) , komplet pierścieni tłokowych (2050), przystosowany do sadzenia tłoków w studniach (400), olej napędowy i benzyna (5 litrów każda), zestaw naprawczy do wszystkich możliwych gumek/uszczelek do 1ZZ, w komplecie kapturki odbijające olej (4500 ), klucze oczkowe, głowice, śrubokręty, klucze 12-kątne (2szt.) i głowice (2szt.) rozm. 10 i 12 do grupy tłoków (350)
PS: Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, 1zz-fe nie jest jednorazowy

Powiem od razu: przydała się tokarka, służyła do szlifowania urządzenia do suszenia zaworów (i dalszego usuwania uszczelek trzonków zaworów) - nie mieliśmy specjalnego ściągacza.

dalej w kolejności: przestudiowaliśmy instrukcję, zdjęliśmy prawe przednie koło, zdjęliśmy plastikowe osłony z dołu, z prawej i lewej strony

głównym celem było: wymiana uszczelnień zgarniacza oleju (były usztywnione jak plastik, nie spełniały swojej funkcji), wymiana pierścieni tłokowych (najbardziej leżał trzeci rząd, pierwsze dwa na górze były po prostu zużyte, bez warga zgarniacza oleju, ale pierścienie były mniej więcej w porządku i na swoim miejscu), zastępując uszczelkę olejową przedniej pokrywy silnika (olej na obudowie na dole przy łańcuchu) sam łańcuch był w porządku, nie naciągnięty.
dalej: ODŁĄCZONY I WYMONTOWANY AKUMULATOR, zdjąłem pokrywę zbiornika, świece, cewki, przewody, odczepiłem całą elektrykę, czujniki, powietrze w górnej części, wszystkie rurki, odczepiłem wiązkę różnego rodzaju czujników, wymontowałem blok wtryskiwaczy (4 kawałki zielone).

po czym wyjmujemy zespół kolektora dolotowego, kilka innych węży i ​​wyrywamy blok przepustnicy (na odwrocie jest bardzo brudne w środku)

najbardziej ekscytujący moment: otwórz górną pokrywę silnika. Nie spodziewałem się zobaczyć tylu der”ma

z powodu zużycia cały silnik od dołu w pobliżu tej rolki i napinacza łańcucha, silnik jest pokryty olejem. Zmienimy się, gdy zdejmiemy przednią pokrywę silnika. a teraz o tym filmiku (który świeci, rolka wspomagania kierownicy) - długo odkręcały 3 śruby, pierwszego dnia 3 godziny, drugiego dnia 2 godziny. głównym problemem jest to, że nie pozwala na zdjęcie przedniej pokrywy. a jak odkręcisz te śruby to i tak trzeba je umieć wybić wewnątrz palety, to jest bardzo trudne

bez wybijania śrub nie można nakręcić wideo, plin

zdejmij patelnię i ponownie podziwiaj ilość brudu. żelazna siatka zbiornika oleju jest całkowicie zatkana;

Zapomniałem wspomnieć, wszystkie załączniki, które przeszkadzają w pracy np. sprężarka klimatyzacji, prądnica, zdejmujemy prawą podporę silnika i albo przesuwamy na bok, albo zdejmujemy (podporę na pewno), wtedy używamy małej dodatkowy podnośnik (hydraulika punktowa) do podnoszenia/opuszczania samego silnika
12-stronna głowica (nie pamiętam 10 ani 12) potrzebna do odkręcenia korbowodów i popchnięcia od dołu, wyjęcia tłoków

odkręcamy śruby po prawej, które przeszkadzają w zdjęciu pokrywy, odkręcamy kołki, po przykręceniu na nie 2 nakrętek o 10

olej Castrol 5v40, nigdy więcej! dalej: zdejmij przednią pokrywę silnika i zobacz ile tam brudu.

upewnij się, że uszczelka olejowa jest dąb, nie zatrzymuje oleju

zdejmij łańcuch i dwa wałki rozrządu. na elementach złącznych w pobliżu wałów wybite są litery i cyfry w kolejności od przedniej okładki. oceniamy stan wałów (dosk), ale wszystko co jest w pobliżu trzeba oderwać. do wyjęcia łba klocka potrzebny jest klucz 12-stronny (10 lub 12, nie pamiętam) nie da się go złamać prostym sześciokątem, będzie tylko gorzej

zdejmij głowicę bloku i oceń stan studzienek tłoka (honor jest dobry, bez zacinania nawet) i stan samych tłoków (sadza fatalna)

zdzieramy tłoki (ze starymi pierścieniami i gaźnikiem, rozpuszczalnikiem, pierścienie leżały, ale były przepracowane, trochę żywe) i przednią pokrywę silnika z brudu (olej napędowy, żelazna szczotka, myte benzyną, znajdujemy na nim numer, zmieniamy uszczelkę olejową i jakąś inną gumkę)

aby zdjąć głowicę bloku wraz z kolektorem wydechowym musiałem majstrować. tam wszystko jest kwaśne od wysokiej temperatury, szczególnie połączenie kolektora z przewodem wydechowym (uszczelka to gruby metalizowany pierścień, z jakiegoś powodu nie pasował z zestawu, włożyli stary, owijając wokół niego azbestem , ciasno po rosyjsku)
pod tymi 16 pięciocentówkami ukryte są uszczelki trzonków zaworów (wymień uparte na nowe), ale do ich wymontowania/założenia potrzebne jest narzędzie (albo kup lub szlifuj na tokarce)

zaczynamy montować silnik z powrotem (UWAŻNIE przeczytaj instrukcję, poszukaj śladów na kołach wału korbowego, na kole VVTi, ślad na łańcuchu), za pomocą tego wkładamy tłoki z nowymi pierścieniami

WAŻNY!! gdy napinasz rolkę napinacza paska (najwyższą), nie przesadzaj, ale też nie możesz jej zbyt słabo

objawy są następujące: śruba 12 była mocno dokręcona, główne mocowanie platformy tej rolki podczas montażu. w rezultacie skrzypiał przez tydzień, spryskał wd40 nifika, nie chodzi o pas. śruba była przedmuchana wzdłuż gwintu, na śrubie pozostało ok 1 cm, 2 cm gwintu - w bloku silnika na stacji serwisowej wyjęli cały silnik, wywiercili resztę, wbili gwint, wbili nową śrubę, dłuższą o 2 cm Ogólnie zalecenia montażowe: nie spiesz się, blok jest aluminiowy, nić jest miękka. inaczej śruba będzie cię kosztować tak jak ja, w dobrej cenie (6500) i trzy dni pracy na stacji paliw plus laweta 1500

Nie wiem, jak się nazywasz, ale muszę przyznać, że dobra robota, taki raport jest najwyższej klasy, z silnikami jestem związany od kilku dni i to powiem. nie ma zbyt wielu słów, na zdjęciach widać, że wyjście na rękawach jest spore, czy robiłeś pomiary?

okulary trzeba zmienić, nie wszystko możemy, ale mają produkcję, trzeba było zmierzyć luki przed parsowaniem, tam taką sytuację można zmienić miejscami, ale trzeba coś zmienić, wszystkie są takie same, Mam na myśli Japończyków naszych lat, obecne metki są inne, potrzebny jest mikrometr i kulka do pomiaru grubości szkła, biorąc pod uwagę zużycie, jeśli twój teść jest wyjątkowy, to zrozumiesz.

jeśli na całej średnicy i na wszystkich kotłach jest honowanie, to masz szczęście.
A co do takiego brudu, tutaj chyba chodzi nie tyle o jakość oleju, co o styl jazdy (krótkie „przebiegi” bez normalnego nagrzewania zimą) i nasze paliwo tam: wacko1:

.
o jakich okularach mówimy? czy istnieje solidny blok aluminiowy?

tak jak u nas nie znajdziesz podkładek na 1zz (do regulacji zaworów)

jeszcze raz: zamiast podkładek 1zz stosowane są okulary. można znaleźć na przykład w Exist. Wszystkie wymiary (tj. grubość dna)

13.09.2013
Silnik kontraktowy da drugie życie Twojej ukochanej Toyocie
Według statystyk najpopularniejsze zagraniczne samochody w Rosji to Toyota i Subaru. Ci, którzy nie mogą kupić nowego modelu, kupują używane samochody. Są stosunkowo niedrogie i służą. >>>

02.03.2012
Fotoreportaż z płukania przepustnicy silnika typu 1ZZ-FE
Cóż, postanowiłem wyczyścić przepustnicę za 1ZZ 1,8 litra. Przepraszam, jeśli coś pójdzie nie tak i za tak czysty silnik RAPORT: Na zdjęciu 1 co było potrzebne do pracy Na zdjęciu 2 widok ogólny. >>>
155 komentarzy | Napisz komentarz

31 maja 2011
Fotoreportaż z wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów Toyota Allion
Wykonałem tę procedurę dzisiaj i tak dalej w kolejności Filtr Uszczelki Pierścienie Spuść olej Zdejmij miskę Filtr Bez filtra Komplet. >>>
1623 komentarze | Napisz komentarz

09.02.2010
Błąd 33 - zawór biegu jałowego, płynna prędkość obrotowa silnika.
Tak więc znajomi dobra pora dnia Postanowiłem podzielić się relacją z zabiegu, który właśnie wykonałem na silniku 1zz (nadaje się też na resztę) Objawy: - przy rozruchu czasami po dłuższym pobycie. >>>
100 komentarzy | Napisz komentarz

31.08.2009
Fotoreportaż z płukania przepustnicy silnika D4 1AZ-FSE 2,0 litra
Na początek nie znalazłem w Internecie ani jednego zdjęcia raportu z płukania przepustnicy w silnikach D4 1az fse 2,0 litra. Tolley źle wyglądał, toli naprawdę jeszcze nie istnieją. >>>
281 komentarzy | Napisz komentarz

30.09.2008
Raport: Wymiana płynu niezamarzającego 1ZZ-FE Allion / Premio
SO, materiały: 1. Woda destylowana - 20L. 2. Koncentrat przeciw zamarzaniu TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 puszki. (2 * 540 rubli) 3. Kąpiel o pojemności 5 litrów do opróżniania starej. >>>
17 komentarzy | Napisz komentarz

27 grudnia 2007 r.
Silniki Toyota NZ Series
W klasie „do 1500 cm3” klasyczne zostały również zastąpione nowymi silnikami subkompaktowymi trzeciej fali. Silniki serii NZ powtarzają bezwzględną większość rozważanych rozwiązań serii ZZ. >>>
8 komentarzy | Napisz komentarz

27 grudnia 2007 r.
Silnik Toyoty 1ZZ-FE. Nie ma miejsca na błędy
Czas porozmawiać mniej więcej o silnikach Toyoty nowej generacji, a przede wszystkim o 1ZZ-FE, najczęstszym z nich. Każdego dnia wszystko przychodzi do kraju. >>>
23 komentarze | Napisz komentarz

31 maja 2011
Fotoreportaż z całkowitej wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów U341 na silniku 1ZZ-FE
Tak więc dla tych, którzy chcieli dostać się do klasy mistrzowskiej, ale nie mogli - fotoreportaż z całkowitej wymiany gnojowicy w automatycznej skrzyni biegów U341 na silniku 1ZZ-FE. Eksperymentalnym samochodem była Toyota Premio członka forum mayorovka. >>>
1623 komentarze | Napisz komentarz

Grupa: Użytkownicy
Wiadomości: 4714
Rejestracja: 30.7.2008
Miasto: Kisielewski Okręg Chemiczny
Automatyczny: Toyota Opa
Płeć męska
Podziękował: 217 razy

Mam nadzieję, że uda mi się napisać raport z remontu 1ZZ-FE, doświadczenie w takich sprawach jest zerowe.
Przygotowywałem się do stolicy bardzo długo i ostrożnie, liczyłem tylko na wymianę pierścieni tłokowych, ale Jego Wysokość przypadkiem wsunął mi silnik z cylindrami w beznadziejnym stanie.
Cóż, wszystko w porządku.
Zakupiono następujące części.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Tłok silnika Toyota 13101-22032
Pierścienie tłoka Toyota 13011-22221
Korek zgarniacza oleju, wydech Toyota 90913-02111
Korek zgarniacza oleju, wlot Toyota 90080-31061
Uszczelka kolektora wydechowego Toyota 17173-22010
Uszczelka kolektora ssącego Toyota 17171-22030
Uszczelka głowicy cylindrów Toyota 11115-22050
Tuleje korbowodu
Podstawowe wkładki

Uszczelka pokrywy zaworów Toyota 11213-22050
Uszczelka wydechu Toyota 17451-21030
Uszczelniacz olejowy przedni (wał korbowy) Toyota 90311-38089
Tylny uszczelniacz olejowy (wał korbowy) Toyota 90311-76001
Filtr oleju Mikro
Olej 5l syntetyczny Ravenol
Łańcuch

NARZĘDZIE
Klucz dynamometryczny był już z dużą strzałką w całej rękojeści (nie podobał mi się) zabrałem go od sąsiada z tarczą.
klucz imbusowy
5-stronny klucz
Klucz płaski (dwukątny 12 mm) Toyota 09013-7C310
Końcówka do luzowania śrub głowicy z zestawu remontowego OH3582 typ M12 montowana przez Constantin 71
Głowica 12-kątna 10 mm, do odkręcania śrub osłon korbowodów
Suszarki domowej roboty
Narzędzie do usuwania zaworu sterującego olejem
Trzpień do montażu uszczelek trzpienia zaworu

DODATKOWE MATERIAŁY
szpachlówka
Blokada wątku
Pasta do polerowania
Metalowy marker do podpisywania części (pomaga w montażu)
CZYSZCZĄCE
aceton
środek do czyszczenia gaźnika С-Сliner 2 cylindry
środek do czyszczenia silnika Profam 1000 2 balony
rozpuszczalnik 646

Wiele napisano o tym, jak wszystko jest uporządkowane. Coś, w raporcie wykorzystam z wcześniej napisanych przez innych (trochę piractwa)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Jak zawsze wyjmujemy akumulator, wycieraczki, powietrze, spuszczamy płyn niezamarzający. Wymontuj zawór dławiący.
Odkręcamy wtryskiwacz, kolektor, zdejmujemy pasek napędowy, generator, kompresor klimatyzacji.
Zdejmij prawe koło, aby usunąć wszystkie plastikowe arkusze. Stamtąd dochodzimy do koła pasowego wału korbowego i odkręcamy je. Nie przekręciłem rozrusznika, ale po wyjęciu plastikowej zaślepki między silnikiem spalinowym a automatyczną skrzynią biegów wbiłem trójkątny pilnik w zęby koła zamachowego, cały wał korbowy jest zablokowany.
Przechodzimy do usunięcia hydraulicznego wzmacniacza. Po odkręceniu dwóch długich śrub nie dało się go zdjąć, dopóki nie poluzowała się przednia pokrywa silnika spalinowego. Sam hydrach spadł z siedzenia.
Po podniesieniu silnika zdejmij napinacz paska, prawą poduszkę i już możesz odkręcić całą boczną osłonę. Widzimy to zdjęcie.

Następnie zdejmujemy blokady wałków rozrządu i wyjmujemy same wałki. Należy zapakować w kolejności, w jakiej wszystko zostało zmontowane. Odkręcamy długie 10 śrub głowicy bloku i zdejmujemy głowicę. To jest zdjęcie w moim silniku. Na 1 cylindrze w końcu nie ma honowania, na 2 i 3 mniej więcej to normalne, a na 4 cylindrze 50*50 honuje się miejscami do lusterka
połączyć
Odkręcamy koło zamachowe od sprzęgła hydrokinetycznego - sześć śrub.
połączyć
Ważny punkt. Konieczne jest zmierzenie luzu osiowego wału korbowego. 0,03 do 0,30 mm.
Pomiar wykazał 0,18 mm, co mieści się w granicach tolerancji i wymiana trwałych półpierścieni nie jest wymagana.
połączyć
Nie będę się powtarzał o moich próbach dekarbonizacji tłoków chemią. Kto jest zainteresowany czytaniem tutaj.
połączyć
Odkręcamy koło zamachowe.

Informacje w nim zawarte zostały zweryfikowane przez kompilator na dwóch maszynach. Dobra instrukcja. Autorowi brakuje jednak konieczności wymiany uszczelnień trzonków zaworów i to one w pierwszej kolejności przyczyniają się do wnikania oleju do komory spalania i w konsekwencji powstawania pierścieni. Dlatego kompilator pozwolił sobie na nieznaczne dostosowanie materiału dla Toyoty WISH i dodanie trochę własnego.

Miłego dnia! Jeśli czytasz ten artykuł, oznacza to, że tak jak ja byłeś torturowany przez zhora oleju i dudnienie łańcucha na 1ZZ-FE.

Kompilator pozwala sobie na dodawanie słów Eugeniusz, 77 :
jeśli olej się zmniejszy, to albo przecieka, albo silnik go „zje”.
Zużycie oleju jest możliwe:
a) przez układ wentylacji skrzyni korbowej do filtra powietrza lub kolektora - nadciśnienie w skrzyni korbowej - patrz tłok, dalej patrz wentylacja skrzyni korbowej, w zasadzie są one ściśle ze sobą powiązane
b) przez uszczelki trzonków zaworowych (lub zużytą tuleję zaworową) - określa się to w następujący sposób: rozgrzać silnik, płynnie odkręcić (minimum 4 tys.), nagle wrzucić gaz i zajrzeć do rury wydechowej, jeśli po te manipulacje dym wzmógł się na chwilę - zaślepki (podciśnienie zasysania przez nie oleju). tak samo jest „test świateł drogowych”: jedź na ciepłym silniku, zatrzymaj się na minutę, potem ruszaj (mniej lub bardziej intensywnie) – jeśli na starcie wyleci szara chmura, a potem wszystko jest w porządku – czapki są podobnie czas na odpoczynek.
c) przez pierścienie - jeśli zje za dużo, jeśli zacznie palić przy wzroście obrotów, jeśli kompresja spadła (a gdy olej wleje się do cylindra przez otwór świecy zapłonowej, to rośnie - tylko nie zapomnij o możliwej „kompresji oleju”.
d) pęknięcie w bloku - bez komentarza.

Zaraz zrobię rezerwację: nie miałem celu zrobić kapitalnego remontu silnika, więc wymieniłem tylko pierścienie. Niczego nie mierzyłem, nie patrzyłem na luki, nie zmieniałem zaślepek. Byłem tylko ciekaw opinii, że wymiana pierścieni rozwiązuje problem z olejem. W tym celu wsiadłem do silnika. Najprawdopodobniej na pewno coś mi ominie w mojej historii, gdzieś popełnię błąd lub zadzwonię coś innego niż to się w rzeczywistości nazywa 🙂 Nie oceniaj stricte, materiał jest duży, a ja nie jestem profesjonalistą, nie możesz śledź wszystko ... No co, zaczynajmy?

Podnosimy prawy przód, zdejmujemy koło. Następnie od dołu wyłączamy wszystko co przeszkadza w dostaniu się do skrzyni korbowej silnika (osłony, plastikowe chlapacze itp.) Kompilator musiał zamówić 2 tłoki 90189-06013 bo nie rozumiał jak zostały wyjęte. Ni i zaciski 90467-07164

Zakręcamy korek spustowy, spuszczamy olej. Spuszczamy płyn niezamarzający z bloku (kran jest z tyłu, na zdjęciu poniżej) i z chłodnicy (korek spustowy w lewym dolnym rogu).

Owinąłem rurkę 3 zwojami taśmy elektrycznej i wlałem do czystego pojemnika. Spuszczono około 2,5 litra.

Odkręć 2 śruby i 2 plastikowe zaślepki mocujące ozdobną osłonę, zdejmij ją.

Odłącz 4 złącza od cewek świec zapłonowych.

Odkręcamy 2 nakrętki mocujące listwę z okablowaniem.

Odkręcamy 4 śruby mocujące cewki i wyjmujemy je. Wyłączamy świece.

Odłącz węże wentylacyjne od pokrywy zaworów.

Odkręcamy śruby i nakrętki mocujące pokrywę zaworu, zobaczmy, czy coś jeszcze nie jest przykręcone, co przeszkadza - odkręcamy 🙂 Wymontuj...
Uwaga kompilatora: aby zmniejszyć prawdopodobieństwo dostania się zanieczyszczeń do silnika, zaleca się zdjęcie osłony bezpośrednio przed demontażem silnika.

Radzę odkręcić zawór PCV, umyć i ocenić stan...

O systemie jego działania możesz przeczytać tutaj

Czas odkręcić śrubę na kole pasowym wału korbowego. Dokręcamy od serca, przygotowujemy dobrą nakrętkę i długie pokrętło... Kierunek - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Według książki do odkręcania służy specjalne urządzenie, które blokuje koło pasowe (na zdjęciu poniżej).

Oczywiście nie było gdzie go zabrać, dlatego pamiętając doświadczenie z tą samą śrubą na „ósemce”, po prostu zatrzymałem koło zamachowe na styku silnika i skrzyni biegów. Spójrz od dołu, jest plastikowa osłona, zdejmij ją i włóż coś mocnego między zęby koła zamachowego, jak duży śrubokręt. Upewnij się, że nie wyskoczy podczas obrotu, wyjdź spod auta i idź spróbuj odkręcić koło pasowe. Za pierwszym razem trudno będzie naprawić śrubokręt, aby nie wypadł ... Optymalnie jest oczywiście mieć asystenta ...

Odkręcamy śrubę, zdejmujemy koło pasowe. Klucz pozostaje na wale, nie zgub go. Jednak siedziała blisko mnie i najwyraźniej nigdzie nie wypadła. Rozglądamy się, oceniamy stan uszczelki olejowej, czy spod niej nie wycieka olej. Jeśli tak, no cóż, będziesz musiał się zmienić. Nie jest to trudne, najważniejsza jest dokładność. Po założeniu koła pasowego wytrzyj je z piasku i brudu oraz nasmaruj gniazdo stykające się z uszczelką olejową olejem silnikowym wokół niego.

Zajmijmy się teraz listwą paliwową, też trzeba ją zdjąć. Odłączenie złączy od wtryskiwaczy...

Następnie wyjmij czarny plastikowy element 🙂 z przewodu paliwowego.

Podnosimy go, odpada. Umożliwi to obracanie rur paliwowych względem siebie i wyprowadzenie rampy z obszaru roboczego. Generalnie można to połączenie rozłączyć i całkowicie usunąć rampę - mi się nie udało 🙁 Nawet przy pomocy sprytnej książki...

Odkręcamy śruby mocujące, wyciągamy rampę do góry i wyjmujemy. (Po raz kolejny, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do komór spalania, wskazane jest oczyszczenie z brudu powierzchni głowicy w pobliżu dysz (sprężonym powietrzem lub szczotką) Nie da się przewidzieć, gdzie dysze pozostaną w rampa lub w głowę, jest to niemożliwe, ale najprawdopodobniej na rampie.Jest prawdopodobne, że na rampie jest ciśnienie i nie można uniknąć rozpylania wokół benzyny, przygotuj szmatkę lub ceratę i przykryj ją w momencie zdejmowania rampy, przynajmniej uratujesz siebie i otaczającą przestrzeń przed obfitym rozlaniem benzyny 🙂.

Nie zapomnij usunąć 2 plastikowych tulei, na których zamocowano rampę

Wtryskiwacze na rampie będą wyglądać tak 🙂

Zwróć uwagę na gumowy o-ring na dole dyszy. Jeśli go tam nie ma, prawdopodobnie pozostał w głowicy bloku. Są 4 takie pierścienie, po jednym na dyszę 🙂 W instrukcji wszystkie oringi (i faktycznie prawie wszystkie gumki, które są w silniku) są ściśle określone, aby nie były ponownie używane. Nie wiem, nie wiem, wszystkie moje pierścionki okazały się miękkie i moim zdaniem całkiem nadające się do dalszego użytkowania. Spójrz na swoją sytuację zgodnie z sytuacją ...

Natychmiastowe krótkie zalecenia montażowe. Miejsca na dolne oringi w głowicy bloku najprawdopodobniej zostaną pokryte kurzem i brudem, wszystko trzeba dokładnie wyczyścić. Usuwamy pierścienie z dysz, dokładnie oczyszczamy je z brudu / piasku. Same wycieramy dysze. Zainteresowani mogą je wyprać, jest materiał na ten temat. Ponadto radziłbym nasmarować dolne pierścienie zwykłym olejem silnikowym i od razu zamontować je w głowicy bloku. Smarujemy również górne oringi, nakładamy je na dysze, ponownie smarujemy 🙂 i montujemy dysze w rampie, jak na zdjęciu poniżej. Następnie w głowicę zostanie wsunięty zespół rampy z dyszami, kontrolując jednocześnie czy dysze wpadają w oringi iw razie potrzeby regulując kierunek.

Następnie wyjmij kolektor dolotowy. Wyłączamy zapięcia. Następnie polegaj na swojej intuicji, ponieważ blok przepustnicy jest podłączony do kolektora po prawej stronie i prawie niemożliwe jest szczegółowe opisanie każdego przewodu i węża, które tam pasują. Po prostu zobacz, co Cię powstrzymuje i odłącz się.

Złącza są wykonane zgodnie z umysłem, nie będzie działać w niewłaściwych gniazdach. Pod kolektorem znajduje się uszczelka, nie nadaje się do ponownego użycia (znowu zgodnie z książką). Włożyłem nowy, ponieważ jest niedrogi.

Dobrym kluczem (do łamania krawędzi bo nie ma co robić...) z przedłużaczem (bo ciężko...) powoli! ściśnij napinacz i zdejmij pasek.

Odkręć i zdejmij prawe mocowanie silnika. Przed tą procedurą silnik musi być lekko podniesiony od dołu, aby uniknąć jego osiadania z powodu usunięcia podpory. Radzę odpowiedzialnie wybrać miejsce montażu podnośnika, aby podnośnik nie przeszkadzał w wyjęciu miski olejowej, a można było jeszcze podnieść silnik i wyciągnąć śrubę mocującą napinacz paska. Więcej na ten temat poniżej...

Odkręcamy nakrętkę (górna strzałka) zabezpieczającą napinacz oraz śrubę (dolna strzałka) na której mocowana jest cała konstrukcja napinacza do bloku. Tutaj konieczne będzie podniesienie silnika podnośnikiem, ponieważ śruba jest długa i nie da się jej wyjąć bez podniesienia. Wymontuj zespół napinacza. Oceniamy stan łożyska. W moim prawie nie było smaru, musiałem naprawić tę wadę 🙂 Teraz jak nowy. Przyglądamy się uważnie tulejom napinacza, może również trzeba je doprowadzić do boskiego stanu. O tym - bliżej końca...

Odkręcamy 3 śruby i zdejmujemy do czego przymocowano prawe mocowanie silnika.
Aby zmniejszyć obciążenie pozostałych mocowań silnika po zdjęciu osłony łańcucha, później założyłem to urządzenie z powrotem na miejsce, symulując grubość osłony za pomocą nakrętek o odpowiedniej szerokości.

Odkręć 2 nakrętki i wyjmij hydrauliczny napinacz łańcucha

Odkręcamy 2 śruby i odsuwamy czujnik na bok, żeby nie przeszkadzał 🙂

Minus 6 śrub - a pompa jest w naszych rękach 🙂 Nie zgub oringa. Pomyśl o perspektywach jego dalszego wykorzystania. Jak już - uszczelniacz to dobra rzecz 🙂 nie pamiętam dokładnie, ale 2 lub 3 śruby - niski , w porównaniu z resztą! Pamiętaj, gdzie stały, a podczas montażu umieść je tylko na swoich miejscach! W ogóle nie polecam wkręcania długich śrub w krótkie otwory, nie dokręcisz ich do końca i jest bardzo realna szansa na uszkodzenie pokrywy.No, albo rygiel pęknie, jak mi się przydarzyło... Wyciągnięcie wraku to osobna historia.

Kompilator był zbyt leniwy, aby spuścić płyn niezamarzający z dolnego otworu chłodnicy, więc po wyjęciu pompy na podłogę wylało się około 0,5 litra płynu.

Odkręcamy śrubę mocującą koło pasowe pompy wspomagania (kółko blokujemy śrubokrętem na miejscu) oraz dwie nakrętki mocujące samą pompę. W ogóle nie trzeba go usuwać, niech pozostanie na śrubach.

Odkręcamy 2 śruby mocujące generator, ściągamy i odkładamy na bok...
W rzeczywistości generator jest łatwiejszy do całkowitego usunięcia. W tym celu odkręć wspólny przewód i odłącz odpowiednie do tego złącze.

Odkręcamy 3 śruby mocujące sprężarkę i nie rozłączając węży ostrożnie mocujemy ją do dolnego kanału chłodnicy.

Odkręcamy pozostałe śruby / nakrętki / kołki na obwodzie pokrywy i podważając ją śrubokrętem, usuwamy. Podważ delikatnie, nie rysując zbyt mocno powierzchni

Usuń gwiazdkę poniżej. Podczas późniejszej instalacji uważaj, litera „F” powinna być skierowana w Twoją stronę.

Odkręć śrubę i zdejmij lewy amortyzator łańcucha.

Podważając śrubokrętami (lub tylko rękami), pociągnij dolny bieg do siebie. W ogóle nie trzeba go usuwać, najważniejsze jest wyciągnięcie go do takiego stanu, aby można było usunąć łańcuch. Wyciągnij, zdejmij łańcuch.

Odkręcamy 2 śruby, wyjmujemy prawy amortyzator.

Odkręcamy śrubę i wyjmujemy zawór sterujący dopływem oleju do sprzęgła VVT. Oceniamy stan, myjemy, czyścimy. Chcę zauważyć, że bardzo trudno jest go usunąć (przynajmniej ze mnie), bądź ostrożny. Nie próbuj ciągnąć za złącze, łatwo się złamać.

Nieco niżej, pod zaworem można odkręcić śrubę i dostać filtr przez który olej dostaje się do sprzęgła. Zalecenia są takie same, umyć, wyczyścić, w zależności od sytuacji ...

Odkręcamy śruby osłony wałka rozrządu we wskazanej kolejności i zdejmujemy osłony i wały.

Traktuj tę procedurę ostrożnie, każda okładka będzie następnie musiała zostać umieszczona w miejscu, w którym była i skierowana w określonym kierunku. Najlepiej rozłożyć je gdzieś z boku dokładnie w kolejności, w jakiej stały na silniku. Pod wałkami znajdziesz miseczki regulujące zawory, łącznie 16 sztuk. Wyciągamy i układamy tak, aby później nie pomylić z jakiego zaworu jest szkło.

Kompilator, mając sondy pomiarowe, określił luzy między popychaczami a zaworami. Przy przebiegu 105 000 km prześwity były normalne:
Wlot 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (norma 0,15-0,25)
Podziałka wszystkie 0,3 (norma 0,25-0,35).

Odkręcamy we wskazanej kolejności 10 śrub mocujących głowicę bloku. Przyda Ci się tutaj dobre narzędzie, ponieważ śruby są dokręcone.
Ponieważ te śruby będą „dobre” do dokręcenia, kupiłem duży klucz dynamometryczny. Jego dźwignia wystarczy do odkręcenia śrub.

Jeśli w nauce potrzebny jest tak zwany „klucz bi – imbusowy 10 mm”, w rzeczywistości była zwykła zębatka wewnętrzna, na zdjęciu łeb śruby i klucz do niej:

Skoro nie miałem tego klucza to szczególnie nie było gdzie szukać/kupić, a ważność operacji dokręcania nie budziła wątpliwości, wykonano ruch rycerski, a wraz z innymi śmieciami wymaganymi do tej operacji jest specjalny klucz Toyoty tylko w tym celu. Oto on właściwie:

Odkręciłeś śruby? Cudownie, tylko trochę pozostało 🙂 Najdrobniejsza rzecz do końca operacji demontażu...

Teraz czas na pracę pod autem. Należy odkręcić 2 śruby mocujące przednią rurę wydechową do kolektora wydechowego

oraz 3 śruby mocujące wspornik kolektora wydechowego. Za jego pomocą można również zdjąć głowicę cylindra, ale montaż bez niej jest znacznie łatwiejszy.

Następnie należy odkręcić elementy mocujące na obwodzie miski silnika i wyjąć je. Ta procedura jest trudna do wykonania bez brzytwy lub noża.
Natychmiast wyjmij filtr oleju, wymień mimo to...

Odkręć 2 nakrętki i śrubę od dołu i wyjmij wlot oleju. Pod nim jest uszczelka, nie zgub jej. Szacujemy zatkaną siatkę, moje ...

Właściwie wszystko wydaje się być zdemontowane.Możesz spróbować ściągnąć główkę klocka... Jeszcze raz przyjrzyjmy się uważnie, czy wszystko jest od niej odłączone i jeśli nic nie przeszkadza, jeśli coś znajdziemy, odwracamy. Głowa jest stosunkowo nieciężka, zdjąłem ją sam i nie odczuwałem żadnych szczególnych niedogodności z myślą o jej wadze. W razie wątpliwości zadzwoń do swojego asystenta...