W szczegółach: zrób to sam naprawa dna VAZ 2105 od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Proponuję sposób na odbudowę dna auta bez rozgotowania i w normalnych warunkach garażowych. Nie twierdzę, że jestem autorem pomysłu, chociaż sam go zrodziłem 🙂 Jeśli porównamy koszty spawania kapitału, to ta metoda jest nieporównywalnie tańsza. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie i raczej nie będzie pasować tym, którzy mają już ciało, które zgniło w „kurz”. A więc – pomyśl za siebie, sam zdecyduj – mieć czy nie mieć.
Do tego potrzebujemy: Materiały: - żelazo ocynkowane w arkuszach (2m2); – mastyks bitumiczny przeciwhałasowy (2 puszki); - śruby, nakrętki, podkładki M5; – wkręty samogwintujące o długości 15-20mm Ekwipunek: - szlifierka kątowa (w zwykłych ludziach szlifierka); - wiertarka - Śrubokręt - nożyczki do metalu; - ruletka; - szczotka o szerokości 100mm; - Mazak niezmazywalny; - metalowa szczotka; - ściernice do cięcia i szlifowania. Detale: – Drzewce małe przednie prawe i lewe
A więc zacznijmy. Najpierw musisz zrozumieć kabinę: zdejmij siedzenia, maty podłogowe, usuń izolację akustyczną. Z Szumkowa zostało mi tylko jedno nazwisko :). Następnie musisz usunąć stary bitumiczny mastyks z podłogi w kabinie. jest to konieczne do bardziej szczegółowej oceny uszkodzeń i oznakowania arkuszy. konieczne jest również usunięcie złuszczonego mastyksu z dna dna.
Zgnilizna jest już przycięta na zdjęciu.
Ze względu na obecność mojej „szlifierki” wyczyściłem „żywą” część podłogi do metalu. Jedyna przechyłka - po kilku przejściach nad nieoczyszczonym mastyksem koło płatka się zatkało i już nie oczyszczone, ale wypolerowała rdzę, musiałem ją wymienić. W końcu wyszło coś takiego:
Po zmieleniu i przycięciu wszystkiego, co zbędne, zaczynamy kroić puszkę. Tutaj każdy ma swoje własne obrażenia. Zamknąłem całą połowę od wewnątrz, aż do dźwigara poprzecznego, chociaż podłoga była nienaruszona. Fakt, że w podłodze jest tłoczenie, tak naprawdę nie ma znaczenia, później będzie można tam wylać mastyks i wszystko będzie pękiem. W każdym razie puszka mnie z tego nie wyprowadziła. Po wycięciu materiału na wnętrze, wycinamy puszkę na spód. Tutaj znowu ważną rolę odgrywają Twoje osobiste życzenia, ilość dostępnego cynkowania i rodzaj uszkodzeń. Po przecięciu metalu pokrywamy podłogę masą bitumiczną (ze wszystkich stron). Zaleca się pozostawienie mastyksu do wyschnięcia, aby ostatecznie warstwa mastyksu była większa. Schnięcie zajęło mi tydzień z powodu dni roboczych.
Instalacja galwaniczna. Przed zainstalowaniem blach ocynkowanych obficie smarujemy je mastyksem (przy okazji, lepiej jest pogrubić mastyks, w przeciwnym razie silnie płynie) tylko od strony instalacji, w przeciwnym razie cały mastyk zostanie rozmazany na rękach i ubraniach . Lepiej jest przymocować blachy ocynkowane przeznaczone do montażu od dołu za pomocą wkrętów samogwintujących do dołu, zwłaszcza jeśli nie masz asystenta. Wystające części w kabinie należy przyciąć. Następnie wchodzimy do salonu, kładziemy galwanizację (znowu posmarowaną mastyksem) na podłodze i zaczynamy ją mocować śrubami. W zasadzie do oczu wystarczą śruby M5x15 przy obowiązkowym zastosowaniu podkładek po obu stronach. W przypadku stosowania nakrętek samozabezpieczających można pominąć podkładki zabezpieczające (tylko zwykłe podkładki). Jeśli orzechy są zwyczajne, należy zainstalować hodowców. Wiertło musi mieć taką samą średnicę jak śruby. Mocowanie lepiej zacząć od jednego końca, ponieważ wykluczona jest możliwość gięcia metalu. Nie zrobiłem tego od razu i musiałem przebudować projekt. Ile śrub i lokalizacji wybrać w zależności od sytuacji. Jeśli przednia podłużnica („podpórka”) ma zostać wymieniona, nie mocuj jeszcze prześcieradła w tym miejscu.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).
Montaż przedniej podłużnicy Przygotowanie drzewc: Usunąłem zawiasy ze standardowego podnośnika, myślę, że niewiele osób używa standardowego podnośnika śrubowego. Wiercimy sześć otworów na płatkach lungkronu (trzy z jednej strony i trzy z drugiej). Dźwigar przykładamy do miejsca jego stałego zamieszkania i dociskamy go od dołu. Lepsze niż walet. Przez dźwigar wiercimy otwory w podłodze. Następnie usuwamy drzewce, pokrywamy wnętrze drzewcem mastyksem i dolną część, która będzie przez drzewce zamknięta i kładziemy drzewce. Zapinamy ponownie śrubami.
W rezultacie otrzymaliśmy coś takiego:
wystające części śrub można odciąć. Podsumowując, pokrywamy ocynkowane arkusze mastyksem, próbując wepchnąć mastyks w ewentualne szczeliny dźwigarów i we wszystkie miejsca nie pokryte mastyksem. Myślę, że ten projekt będzie trwał dłużej niż rozgotowane dno. Podsumujmy teraz wynik finansowy tego przedsięwzięcia (remont przeprowadzono zimą 2009-2010): - żelazo ocynkowane 2m2 (350r.) - mastyk bitumiczny 2 duże puszki (360 rubli) - drążki 2 szt. (200 rubli) - śruby, nakrętki, podkładki, wkręty samogwintujące (ok 80 zł) – tarcza tnąca 1 szt. (15-20r) – ściernica (60r.) Razem: około 1070r. Do tego nieocenione poczucie tego, co sam zrobił :). W służbie za rozgotowanie dna poprosili o 15 tysięcy rubli.
Mam nadzieję, że ta instrukcja i pomysł komuś się przyda.
Mistrzowie w serwisach samochodowych najczęściej przesadzają i mówią właścicielowi samochodu, że zgniłe dno wymaga dużo żmudnej pracy, kosztu wielu materiałów. To właśnie sprawia, że cena jest tak wysoka. Jednocześnie starają się nie dopuścić do zbadania właściciela lub pokazania problematycznych obszarów przy słabym świetle. W takim przypadku zwykły brud można pomylić z utlenionym, zgniłym metalem, którego wystarczy dotknąć i kruszy się. Przy pomocy takich drobnych sztuczek kolory gęstnieją, co pozwala zawyżać cenę.
Jeśli właściciel samochodu chce zaoszczędzić pieniądze, musi samodzielnie wykonać wstępną kontrolę dna. Do tego będziesz potrzebować:
Winda, otwór widokowy, wiadukt.
Dobre oświetlenie: latarka lub nosidełko z mocną lampą.
Młot.
Za pomocą młotka należy uderzyć we wszystkie podejrzane obszary dna i określić stopień ich uszkodzenia, aby w przybliżeniu poznać ilość potrzebnych materiałów.
Jeśli wszystko to nie jest pod ręką lub po prostu nie ma wystarczająco dużo czasu na dokładną kontrolę, na ratunek przyjdzie specjalne lustro, aby sprawdzić dno samochodu. Pozwoli to na ogólną ocenę stanu metalu i przybliżenie zakresu prac. Ale pełna sytuacja stanie się jasna dopiero po dokładnym zbadaniu.
Sam proces spawania jest prosty, każdy może go opanować w jak najkrótszym czasie. Czasami podłączenie i skonfigurowanie sprzętu zajmuje więcej czasu. Najłatwiejszym sposobem na rozgotowanie dna samochodu jest półautomatyczna zgrzewarka. Ale często takie naprawy są po prostu niemożliwe bez udziału spawania gazowego. Co najlepsze, gdy te dwa urządzenia są używane, uzupełniają się wzajemnie i poprawiają jakość naprawy dna.
Jak mówi przysłowie: „Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, zrób to sam”. Naprawa podwozia samochodu nie jest wyjątkiem. Do jego realizacji potrzebny będzie następujący sprzęt:
Półautomat spawalniczy.
Spawanie gazowe.
Zwykłe nożyczki do metalu lub elektryczne.
bułgarski (szlifierka kątowa).
Młotki o różnych rozmiarach i konfiguracjach.
Dobre oświetlenie.
Musisz także zaopatrzyć się w następujące materiały:
Tlen i węglik wapnia (do spawania gazowego).
Drut dwutlenek węgla i drut miedziany (do zgrzewarki półautomatycznej).
Kółka do cięcia i szlifowania metalu na szlifierce.
Metal na naszywki.
Aby bez problemu naprawić spód samochodu własnymi rękami, musisz wybrać metal o optymalnej grubości. Jego zalecana grubość waha się od 1 do 2 mm. Ale tutaj należy wziąć pod uwagę kwalifikacje tego, kto będzie wykonywał prace spawalnicze.Podczas pracy z cieńszym metalem konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymagań temperaturowych podczas spawania. To z kolei zależy od debugowania sprzętu i jakości materiałów eksploatacyjnych.
Grubszy metal jest trudniejszy w obróbce, ale jednocześnie trudniej go uszkodzić i zepsuć. Dlatego przed zakupem materiałów eksploatacyjnych należy naprawdę ocenić swoje kwalifikacje jako spawacza.
Teraz możesz rozpocząć prace przygotowawcze. Nie ma w tym nic trudnego i nie będzie trudno zrobić je własnymi rękami. Wystarczy oczyścić wszystkie problematyczne obszary dna z rdzy. Można to zrobić na dwa sposoby.
Za pomocą młynka. W takim przypadku konieczne jest użycie zarówno tarcz tnących, jak i ściernych. Podczas pracy należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Lepiej jest oczyścić trudno dostępne miejsca z rdzy za pomocą spawania gazowego.
Po uderzeniu zardzewiałego metalu i korozji krawędzie powierzchni, do której będą mocowane łatki, muszą być dobrze oczyszczone. Wskazane jest wykonanie tej pracy za pomocą szlifierki. Teraz możesz wyciąć łaty z metalu i rozpocząć spawanie. Cięcie metalu najlepiej wykonywać ręcznymi lub elektrycznymi nożycami do metalu. Umożliwi to wykonanie przedmiotów o dokładnym rozmiarze i zachowanie prostych krawędzi. Cięcie metalu, zwłaszcza cienkiego, przez spawanie wymaga wysokich kwalifikacji.
Wskazane jest zespawanie dna. Jednej osobie trudno będzie jednocześnie naprawić łatkę i ją poparzyć. Jeśli metal zostanie nałożony na płaską powierzchnię, napraw go szybciej za pomocą półautomatycznej spawarki.
Jeśli konieczne jest wykonanie zgięcia, należy zastosować spawanie gazowe. Po podgrzaniu metal staje się miękki i można go wyginać i kształtować młotkiem. Jednocześnie nie zapominaj, że wysokie temperatury obniżają właściwości metalu. Inną opcją w tym przypadku może być specjalne urządzenie przeznaczone do tworzenia zagięć na metalowych przedmiotach.
Po zakończeniu prac spawalniczych wszystkie szwy należy oczyścić szlifierką i pokryć środkami antykorozyjnymi.
