Naprawa drewnianej łodzi zrób to sam

Vyksa, obwód niżnonowogrodzki

Naprawa kadłuba drewnianego.

Naprawa promenady. Oddziel sekcje poszycia drewnem obieranym lub moczonym

nie można zmienić, ale przywrócić (Rys. 138) za pomocą mastyksu przygotowanego z mieszanki kleju VIAM-BZ (lub żywicy epoksydowej) z drobnymi trocinami. Oczyść uszkodzony obszar dłutem do całych włókien i wypełnij mastyksem równo z konturami boku. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się mastyksu, przykryj jego powierzchnię celofanem lub papierem i dociśnij deską i podporą. Po stwardnieniu mastyksu deskę należy wyczyścić tarnikiem i papierem ściernym, a następnie pomalować.

Przy znacznym uszkodzeniu skóry w jej pasach wykonane są wstawki. Po nakreśleniu granic pasa, który ma być wymieniony, wyjmij go z zaczepów do ram i wytnij dłutem i wąską piłą do metalu. Nowy półfabrykat (powinien być 2-3 mm grubszy niż usunięty pas) jest ustawiany na miejscu i mocowany do ram za pomocą nitów lub śrub, tak jak to ma miejsce na tym kadłubie. Od wewnątrz nałóż nakładki na spoiny z tej samej płyty co sama wkładka; nakładka powinna mieć długość całego rozstawu, a w szerokości iść z krawędziami do sąsiednich pasów (Rys. 139).

Pod podszewkę układane jest płótno impregnowane farbą.

Zanurz łby śrub i nitów w skórze i uszczelnij wgłębienia nad nimi klejem i trocinami. Zszyj zamocowaną nową deskę równo z resztą pasów. Wodoszczelność spoin zapewnia się zwykle układając między deskami paski perkalu impregnowane lakierem olejnym, uszczelniaczem lub klejem (w zależności od tego, jak to było wcześniej).

Jeśli trzeba wymienić kilka sąsiednich pasów, połączenia wkładek muszą być rozmieszczone na całej długości korpusu, aby były w różnych odstępach.

Zestaw naprawczy. Części zestawu z pęknięciami nie można zmienić, ale wzmocnić, instalując na nich nakładki - „podróbki” tego samego odcinka (Rys. 140).

Okładziny dwustronne są przymocowane do głównych części za pomocą nitów lub śrub z zachodzeniem uszkodzonego obszaru o 200-250 mm z każdego końca.

Zepsute lub zgniłe ramy najlepiej usunąć i zastąpić nowymi. Przed montażem rama dębowa musi zostać wyparowana, wtedy drewno stanie się elastyczne i łatwo wygnie się wzdłuż konturu. Z niewielką częścią ramy jest owinięty szmatami i wylany na wrzącą wodę przez 10-15 minut lub trzymany owinięty w mokre szmaty nad ogniem.

Uszkodzone wygięte ramy, dziobnicę i inne części kadłuba, które mają dużą krzywiznę można naprawić za pomocą wodoodpornego kleju i zestawu cienkich szyn. Część ramy dotknięta zgnilizną wycina się dłutem, jak pokazano na Ryż. 141, a. Szablon jest usuwany z tablicy calowej 1 (pożądane jest nadanie jego zakrzywionej stronie nawet nieco większej krzywizny). Następnie z cienkich szyn 2 (zwykle ich grubość wynosi od 5 do 8 mm) wpisuje się paczkę o wymaganym przekroju. Szyny, posmarowane klejem z obu stron, łatwo wygina się zgodnie z szablonem i zaciska zaciskami 3 (ryc. 141, b). Po wyschnięciu kleju półfabrykat jest usuwany z szablonu, przetwarzany do czystego rozmiaru i umieszczany na miejscu.

Jeśli przekrój ramy jest mały, listwy można wygiąć bezpośrednio wzdłuż skóry, na miejscu, tj. można to zrobić bez szablonu. Nity mocno dociskają opakowanie do skóry; można również użyć do tego celu krótkich śrubek, owijając je od strony zestawu w obudowę, a następnie we wcześniej zamontowane szyny.

Ta sama metoda „laminowania” (tj. klejenia warstwami) jest również zalecana do produkcji nowych dzianin w celu zastąpienia zerwanych. (ryc. 141, v).

Naprawa sklejki. Uszkodzony obszar wycina się tak, aby uzyskać prostokątny otwór. Następnie wykonuje się dwie nakładki z tej samej sklejki co poszycie: jedna - dokładnie wzdłuż wycięcia, a druga z otworami zablokowanymi z każdej strony o 30-40 mm. „Duża łata zamyka otwór po wewnętrznej stronie obudowy (nie zapomnij włożyć pod listwę cienkiej szmatki nasączonej grubą farbą, klejem epoksydowym lub wodoodpornym) i przynitować ją po obwodzie cienkimi gwoździami w odstępach co 20-25 mm (do tego celu nadają się mosiężne ćwieki do butów). Mniejsza podszewka jest wkładana od zewnątrz równo ze skórą i przynitowana do podszewki wewnętrznej. Ostateczne uszczelnione miejsce jest wyrównane za pomocą szpachli.

Aby uszczelnić małe pęknięcia i dziury od wewnątrz, lepiej jest położyć cienką deskę zamiast sklejki.

Aby zapobiec przeciekaniu pokładu z desek.

Naprawienie przecieków ze starych desek tarasowych jest bardzo trudne. Jeśli opcja wymiany desek na wodoodporną sklejkę z jakiegoś powodu nie ma zastosowania, możesz uratować sytuację, przykrywając stary pokład plandeką (Rys. 142). W tym celu należy zdjąć ramię, wszystkie listwy przyszybowe i listwy zaciskowe, wyciąć strugarką i zaszpachlować podłogę. Następnie na płynną szpachlówkę (olej lniany - 250 g, terpentyna - 20 g, desykant - 40 g, kreda - 690 g) nałożyć wstępnie przycięte płótno, przybić je od rufy małymi gwoździami do zrębnic kabiny i włazów i mocno dociągnąć na boki. Gdy wszystkie krawędzie tkaniny są już zamocowane, można ponownie zamontować listwy przyszybowe i listwy przyszybowe oraz zagruntować pokład, pocierając farbę pędzlem końcowym. Im lepiej farba wnika w pory tkaniny i im mocniej jest naciągnięta, tym wyższa będzie trwałość powłoki. Na Ryż. 142, a pokazuje wariant mocowania brzegu płótna na ramię, na ryc. b - nadburcie.

Aby wyeliminować przeciekanie wody z nadbudówki i włazów pokładowych, należy usunąć wszystkie kwadraty licowe (koraliki przyszybowe), wyciąć i oczyścić rowki połączeń zrębnic z podłogą pokładu z farby i brudu. Wycięte rowki wypełnij mastyksem z kleju epoksydowego (wymagany plastyfikator) trocinami. Wciśnij bawełniany sznurek mastyksu równo z pionowymi złączami na sterówce. Kwadraty wykończeniowe są również instalowane na kleju lub mastyku.

Okna iluminatorów należy zainstalować na szczeliwie, a metalowe okucia należy zamocować na cienkich gumowych uszczelkach. Jeżeli zrębnice nadbudówki były sklejane z oddzielnych desek, to przed montażem szkła należy wypełnić spoiny między deskami w wycięciach iluminatorów uszczelniaczem lub klejem.

Jeżeli pomost pomostu nie jest pokryty płótnem, należy uszczelnić rowki spływającej wody, spychając hol do połowy grubości deski; wtedy te rowki są wypełnione tzw. skokiem okrętowym. Skład: kalafonia - 4 wt. części, siarka - 1 cz. godzin, tłuszcz wołowy - 1 wag. h. Temperatura wrzenia składników: kalafonia - 85 °; siarka - 448°; tłuszcz - 300 °. Aby kalafonia nie przeciekała przez szwy, gonty są przybijane wzdłuż szwów od dołu (na przykład od wewnątrz kabiny). Po stwardnieniu i skurczeniu się kompozycji (po około 10 dniach) gonty można usunąć.

Kleje do konstrukcji drewnianych.

Do klejenia i naprawy konstrukcji na małych statkach najlepiej sprawdzają się wodoodporne kleje zimnoutwardzalne marek VIAM-BZ, KB-3, KDM-6.

Skład kleju VIAM-BZ: 100 % wag. w tym żywica VIAM-B, 10% wag. godzin acetonu i 20% wag. w tym kontakt z naftą. Aceton służy do rozcieńczania żywicy, kontakt z naftą jest utwardzaczem i jest wprowadzany do żywicy bezpośrednio przed pracą. Gotowy klej nadaje się do pracy w ciągu 2-4 h. Konieczna jest praca w temperaturze powyżej + 16 ° C, pod warunkiem, że klejone części są dobrze wysuszone i równomierny nacisk 2-4 kgf/cm 2 jest ubezpieczony. Możliwość obróbki sklejonych części po 20-40 godzinach ekspozycji. Utwardzony klej staje się wiśniowo-czerwony.

Klej KB-3 składa się w 100 % wag. w tym żywica B-3 i 26% wag. w tym kontakt z naftą; sposób działania jest taki sam jak w przypadku kleju marki VIAM-BZ.

Kleje kazeinowe są bardziej dostępne, ale ich niska wodoodporność nie pozwala na ich stosowanie do klejenia zewnętrznych konstrukcji kadłuba. Proszek kazeinowy rozpuszcza się w wodzie w stosunku 1:1,7 do 1:2, mieszając przez 20 minut. Klej gęstnieje w 3-4 godziny po przygotowaniu. Z klejem kazeinowym można pracować w temperaturze 16-20 °C. Nakłada się go na obie klejone powierzchnie w ilości 100-120 g/m 2 . Posmarowane części są trzymane na powietrzu przez 2-5 minut, następnie są łączone i prasowane. Ekspozycja pod ciśnieniem trwa 6-8 godzin przy klejeniu prostych części w normalnej temperaturze, 10-18 godzin przy zakrzywionych częściach.Sklejone części mogą być obrabiane 24 godziny po sklejeniu. Dopuszczalna wilgotność drewna podczas klejenia wynosi 18-20%.

Powszechnie stosowany jest klej na bazie żywicy epoksydowej ED-5. Przygotuj go w następujący sposób. Dla 100 % wag. godzin żywicy, wlanej do szkła lub naczyń emaliowanych, dodać 15-18 masy. h. plastyfikator – ftalan dibutylu, dzięki któremu żywica może być przechowywana przez długi czas. Bezpośrednio przed klejeniem 6-8 % wag. w tym polietylenopoliamina, która służy jako utwardzacz. W zależności od temperatury pomieszczenia, w którym odbywa się klejenie, żelatynizacja kleju następuje po 1,5-6 godzinach, dlatego należy go przygotowywać w małych porcjach, które można zużyć w ciągu 0,5-1 godzin.

Żywicę z polietylenopoliaminą należy dokładnie wymieszać (to wygeneruje ciepło). Po wymieszaniu pożądane jest trzymanie kleju przez 5-10 minut do końca reakcji. Jeśli żywica jest zbyt gęsta, można ją rozcieńczyć niewielką ilością toluenu lub acetonu (nie więcej niż 10%).

Oddzielnych fragmentów okładziny drewnianej, która została nasączona do płytkiej głębokości, nie można zmienić, ale odbudować za pomocą mastyksu przygotowanego z mieszaniny kleju VIAM-BZ (lub żywicy epoksydowej) z drobnymi trocinami lub mączką drzewną. Uszkodzony obszar jest czyszczony dłutem do zdrowych włókien i wypełniany mastyksem równo z konturami boku. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się mastyksu, jego powierzchnię pokrywa się celofanem lub papierem i dociska deską i wspornikiem (ryc. 307). Po stwardnieniu mastyksu naprawiony odcinek ściegu należy oczyścić tarnikiem i papierem ściernym, a następnie pomalować.

W przypadku znacznego uszkodzenia paska poszycia należy wymienić jego część - wykonać wkładkę. Aby to zrobić, po nakreśleniu granic paska do wymiany, odpinają go od zapięć do zestawu i wycinają dłutem i wąską piłą do metalu. Nowa płyta poszycia (powinna być przygotowana o 2-3 mm grubsza niż zdejmowany pas) jest dopasowywana na miejscu i mocowana do ram za pomocą nitów lub wkrętów, tak jak to ma miejsce na tym kadłubie. Aby zapewnić szczelność w rowkach między deskami należy ułożyć paski grubego perkalu zaimpregnowanego lakierem, klejem lub grubo zmieloną farbą. Na łączeniach od wewnątrz układa się okładziny z tej samej płyty, co sama wkładka. Pożądane jest, aby nakładka miała długość całego odstępu i zachodziła na rowki sąsiednich pasów na szerokość (rys. 308, a). Stopkę kładzie się na płócienny podkład impregnowany grubo startą farbą lub minium. Łby śrub (lub nitów) mocujących wkładkę i podszewkę do pozostałych pasów skóry i zestawu są zatopione w skórze na 6-8 mm, a wgłębienia nad nimi uszczelnione drewnianymi kołkami lub trocinami z klej. Następnie deski wymienionych pasów układa się równo z resztą poszycia, szpachluje i maluje.

Jeśli trzeba wymienić kilka sąsiednich pasów, połączenia wkładek muszą być rozmieszczone na całej długości korpusu, aby były w różnych odstępach.

Naprawa części kadłuba.

Sekcje uszkodzonych (pękniętych lub oderwanych od skóry) ramek nie mogą być zmienione, ale wzmocnione poprzez zainstalowanie duplikatów nakładek tej samej sekcji (ryc. 308, b). Zazwyczaj „dublet” jest mocowany do ramy głównej za pomocą nitów lub cienkich śrub z uszkodzonym obszarem zablokowanym o 200-250 mm z każdego końca.

Zepsute lub zgniłe ramy najlepiej usunąć i zastąpić nowymi.

Rama dębowa jest parzona przed umieszczeniem na miejscu, umieszczając obrabiany przedmiot w rurze z niewielką ilością wody, która jest podgrzewana nad ogniem lub płomieniem palnika. Z niewielką częścią ramy jest owinięty szmatami i podlewany przez 10-15 minut wrzącą wodą lub trzymany owinięty w mokre szmaty nad ogniem. Dzięki temu listwa dębowa nabiera elastyczności i daje się łatwo wyginać wzdłuż konturu ciała.

Uszkodzone wygięte ramy, dziobnicę i inne części kadłuba, które mają dużą krzywiznę można naprawić za pomocą wodoodpornego kleju i zestawu cienkich szyn. Zgniłą lub pękniętą część ramy wycina się dłutem, jak pokazano na ryc. 309. Za pomocą drutu 6 mm szablon jest usuwany wzdłuż konturu ramy, który jest przenoszony na deskę calową 1. Po przetworzeniu zakrzywionej krawędzi deski uzyskuje się pasmo, wzdłuż którego rama można kleić z cienkich szyn 2 (zwykle ich grubość wynosi od 5 do 8 mm). Listwy, posmarowane klejem z obu stron, można łatwo wygiąć wzdłuż knagi i docisnąć do niej za pomocą zacisków 3. Po wyschnięciu kleju przedmiot obrabiany jest usuwany z szablonu, obrabiany do czystego rozmiaru i umieszczany na miejscu. Połączenie końców nowo przetworzonej części ze starą ramą odbywa się za pomocą wąsów za pomocą kleju.

Jeśli przekrój ramy jest mały, listwy można wygiąć bezpośrednio po skórze, na miejscu, bez robienia knagi. Podczas zakładania nitów opakowanie jest mocno dociskane do skóry. Można do tego celu również użyć krótkich śrubek, owijając je w obudowę od strony zestawu, a następnie we wcześniej zamontowane szyny.

Ta sama metoda laminowania (tj. klejenia części warstwami) jest również zalecana do produkcji nowych dzianin zamiast złamanych (ryc. 310, c).

Naprawa poszycia ze sklejki i forniru.

Uszkodzony obszar wycina się tak, aby uzyskać prostokątny otwór. Następnie wykonuje się dwie nakładki z tej samej sklejki co poszycie; jeden - dokładnie wzdłuż wycięcia, a drugi z blokowaniem otworów z każdej strony o 30-40 mm (ryc. 310, a). Duża nakładka służy do zamknięcia otworu po wewnętrznej stronie korpusu (pod nakładkę należy umieścić cienką szmatkę zaimpregnowaną grubą farbą, żywicą epoksydową lub wodoodpornym klejem) i przynitowana po obwodzie do poszycia cienkimi gwoździami co 20-25 mm; gwoździe mosiężne są do tego dobre. Mniejsza podszewka jest wkładana od zewnątrz równo ze skórą i przynitowana do podszewki wewnętrznej. Ostateczne uszczelnione miejsce wyrównuje się szpachlą, piaskowa i maluje w zwykły sposób.

Przy znacznym rozmiarze otworu zamiast ciągłej wewnętrznej okładziny ze sklejki stosuje się listwy doczołowe z tej samej sklejki, jeśli jest ona wystarczająco wodoszczelna, lub strugane z listew (ryc. 310, b). Jeśli mówimy o małej dziurce w stosunku do grubości skóry, wystarczy przyciąć brzegi dziurki do wąsa i włożyć wkładkę z tej samej sklejki (ryc. 310, e).

Do naprawy poszycia ze sklejki można użyć zwykłej sklejki budowlanej, jeśli jest ona impregnowana naturalnym olejem schnącym. Odbywa się to w ten sposób. Pędzlem nanosi się warstwę schnącego oleju, po czym powierzchnię sklejki prasuje się żelazkiem rozgrzanym do temperatury 150–200 °C. Procedurę powtarzamy, aż sklejka przestanie wchłaniać zasychający olej. Przy takiej impregnacji schnący olej wnika w sklejkę aż do warstwy klejącej. Wewnętrzną stronę obudowy należy zaimpregnować przed montażem na zestawie, zewnętrzną po.

Przy niewielkiej krzywiźnie naprawianej części kadłuba łodzi wykonanej z forniru (sklejka profilowana) można zastosować te same metody, co przy naprawie poszycia ze sklejki. Przy wymianie odcinka poszycia o podwójnej krzywiźnie konieczne jest sklejenie tego odcinka z warstw forniru lub wąskich pasków cienkiej sklejki wodoodpornej. Jednocześnie ze skóry usuwane są uszkodzone pasy forniru, rozsuwając granicę wycięć w formie stopni.Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni klejenia nakłada się na klej nowe paski forniru lub sklejki, sprasowane drobnymi goździkami z „muchami” - kawałkami sklejki, rozłupywanymi, które po stwardnieniu kleju można zwolnić główki gwoździ, aby je wyciągnąć skóry. Otwory pod gwoździami wypełniamy klejem epoksydowym z mączką drzewną, a także szczeliny między nowymi pasami forniru.

Przykrycie pokładu plandeką i wyeliminowanie wycieku wody z nadbudówki.

Jeśli pokład łodzi kabinowej ma przecieki, możesz się ich pozbyć, pokrywając pokład włóknem szklanym na spoiwie epoksydowym lub płótnem na płynnej szpachli olejowej. W tym celu należy usunąć listwy przyszybowe, listwy przyszybowe i listwy zaciskowe, zaplanować strugarką i zaszpachlować podłogę pokładu. Następnie na płynną szpachlówkę (olej lniany - 250 g, terpentyna - 20 g, desykant - 40 g, kreda - 690 g) nałożyć wstępnie przycięte płótno, przybić je od rufy małymi gwoździami do zrębnic kabiny i włazów i mocno dociągnąć na boki. Gdy wszystkie krawędzie tkaniny są już zamocowane, można ponownie zamontować listwy przyszybowe i listwy przyszybowe oraz zagruntować pokład, pocierając farbę pędzlem końcowym. Im lepiej farba przenika przez pory tkaniny i im mocniej rozciąga się tkanina, tym bardziej niezawodna będzie powłoka. Na ryc. 311 pokazano wariant mocowania krawędzi płótna za pomocą ramienia; na ryc. 311, b - nadburcie.

Wyciek wody z kabiny w połączeniu z włazami pokładowymi i pokładowymi wzdłuż zrębnic można wyeliminować dopiero po usunięciu wszystkich licówek, wycięciu i oczyszczeniu rowków oraz wypełnieniu ich mastyksem składającym się z kleju epoksydowego (zawsze z plastyfikatorem) i trocin .

Wiosenne słońce odpędziło śnieg. Rzeka po powodzi weszła do brzegów. Teraz czas jest cenniejszy niż pieniądze: do rozpoczęcia nawigacji zostało już tylko kilka dni.

Sprawdźmy, jak czuje się kadłub łodzi po zimowej „hibernacji” pod śniegiem. Zdejmij nagrzaną słońcem plandekę. Powietrze stojące w sterówce wprowadzało wilgoć. Raczej otwieraj drzwi, okna, włazy - wszystko, co możesz - i przewietrz pomieszczenie! Plan wiosennej naprawy łodzi został opracowany od dawna. Ale po oczyszczeniu pokoju, wytarciu pokładu i siedzeń - mimo to kurz przeciekł pod dach „domu”, który jesienią zbudowano nad łodzią, siadamy w kokpicie i jeszcze raz patrzymy przez to- zrobić listę.

Dobrze, jeśli w zespole zgromadziły się doświadczone osoby – możesz bez wahania rozdzielać obowiązki. W końcu zależy to od sposobu wykonania pracy, czy łódź będzie niezawodnie służyć przez cały sezon, czy zacznie przepuszczać wodę tydzień po zejściu; czy silnik ruszy „na pół obrotu”, czy w środku lata będzie musiał zostać przekazany do warsztatu.

A jeśli zespół składa się z nowicjuszy? Cóż, więc przed rozpoczęciem pracy lepiej skonsultować się z dobrze poinformowanymi ludźmi. Niektóre z tych wskazówek oferujemy czytelnikom.

Szpachlówki służą jako rodzaj podłoża wyrównującego pod powłoki malarskie i lakiernicze i oczywiście dobierane są w zależności od warunków użytkowania, jakości malowanej powierzchni oraz składu powłoki. Rozważymy tylko te z nich (tab. 1), które mogą być przygotowane i wykorzystane przez amatorów przy malowaniu i naprawie kadłubów drewnianych.

Spoiwo nie powinno zawierać zanieczyszczeń mechanicznych (w przeciwnym razie będzie musiało być przefiltrowane) ani zawierać rozpuszczalników. Nie mieszać spoiw różnych klas. Tylko spełnienie tego warunku gwarantuje wysoką jakość szpachlówki.

Wypełniacze i barwniki powinny być przesiane przed rozdrobnieniem proszku do zębów, nie powinny również zawierać żadnych zanieczyszczeń.

Szpachlówkę przygotowuje się na blasze do pieczenia o zakrzywionych krawędziach lub na arkuszu sklejki z listwami nadziewanymi wzdłuż krawędzi. Zaleca się najpierw wymieszać wszystkie suche składniki, a następnie dodać do nich spoiwo przygotowane według przepisu. Wskazane jest włożenie przygotowanej szpachli do plastikowej torby, skąd można ją wydać, wyciskając ją, jak z tuby.Szpachlówkę można przechowywać w plastikowych torebkach przez kilka miesięcy.

Podczas pracy używa się szpachelki i specjalnego noża zgarniającego - szpachelki, którą wciera się małe grudki suchych składników i miesza na blasze do pieczenia. Zamiast noża można wziąć nóż stołowy z szerokim okrągłym końcem lub samemu wykonać nóż z kawałka piły taśmowej (szerokość 20-30 mm), ostrząc go jak najszybciej od strony końcowej .

Nowa, czysto strugana, świeża powierzchnia płyty musi być dokładnie sprawdzona i odpowiednio przygotowana przed nałożeniem szpachli. Czyniąc to, należy wziąć pod uwagę, że:

• a) szerokość „nieuporządkowania” rowków sąsiednich płyt nie powinna przekraczać 5 mm, a spoin 3 mm;
• b) uszczelnienie powinno być ciasno wsadzone na głębokość 2 mm w rowek;
• c) krawędzie wzdłuż rowków nie powinny mieć pęknięć idących do środka płyty, odprysków lub wgnieceń; odpryski i wgniecenia należy delikatnie czyścić nożem;
• d) kieszenie żywiczne (tj. przekładki z drewna z wystającą żywicą) należy wyciąć; jeżeli głębokość nacięcia jest większa niż 5 mm należy je uszczelnić klepką na oleju schnącym z kołkiem drewnianym (patrz szkic), jeżeli do 5 mm wypełnić szmatką nasączoną olejem schnącym (w przeciwnym razie kit pęknie i może spaść);
• e) całą powierzchnię przeszlifować - najlepiej szklanym papierem ściernym na bazie tkaniny, przykręcając go do pręta i odrywając zużytą tkaninę podczas pracy.

Następnie powierzchnię należy naoliwić, podgrzewając schnący olej w butelkach, opuścić pod szyję w gorącej wodzie. Olej schnący na gorąco ma niższą lepkość i dlatego dobrze wnika w drewno na głębokość 1-1,5 mm. Ze względu na wydostawanie się warstw drewna na przedniej powierzchni deski, schnący olej będzie w niej wchłaniany w różny sposób; jeśli po wyschnięciu zaschniętego oleju na błyszczącej powierzchni pojawią się oddzielne, matowe miejsca, należy je zaolejować po raz drugi.

Olej schnący chroni powierzchnię drewna przed wilgocią i zapewnia lepszą przyczepność (przyczepność) szpachli do powierzchni. Jeśli tego nie zrobisz, po zamoczeniu szpachlówka będzie się łuszczyła warstwami wraz z nałożoną na nią farbą.

Starą powierzchnię drewnianej łodzi należy przygotować jeszcze staranniej. Przede wszystkim należy usunąć starą, słabo przylegającą farbę. Odbywa się to najczęściej metalową szczotką, czyszcząc nią całą powierzchnię w górę iw dół. W miejscach łuszczenia się farby usuwa się ją ostrą szpachelką, skrobaczką lub nożem stołowym o zaokrąglonym końcu.

Są miejsca, w których warstwa farby leży bez widocznych defektów (opuchnięć i pęknięć), ale jeśli ją zbierzesz, to odlatuje warstwami. Oznacza to, że drewno jest przesiąknięte wodą i tracąc wytrzymałość przeszło w stan gnicia (zgnilizny).

Czasami do usunięcia starej farby stosuje się metodę chemiczną. Składy stosowanych w tym celu past (z sodą kaustyczną) przedstawia tabela. 2. Sposób przygotowania past jest prosty: sodę kaustyczną rozpuszcza się w wodzie, następnie smaruje i suche składniki. Dokładnie wymieszaną kompozycję nanosi się drewnianą szpachelką w warstwie o grubości 5 mm i utrzymuje przez 1-8 godzin, w zależności od „wieku” usuwanej farby (jeśli temperatura jest niższa niż 20°C, czas ekspozycji pod wklejeniem wzrasta). Pastę wraz ze zmiękczoną farbą usuwa się metalową szpatułką.

Niektórzy hobbyści usuwają starą farbę zmiękczając ją płomieniem palnika. Ta metoda nie może być stosowana na małych drewnianych statkach - jest niebezpieczna.

Po usunięciu całej słabo przyczepnej farby (a po zastosowaniu metody chemicznej umyciu i wysuszeniu całej powierzchni) badany jest stan drewna. Wycinają i czyszczą wszystkie „nasiąknięte” i rozłupane krawędzie desek, czyszczą wgniecenia. Wilgotne drewno jest starannie przycinane, aby określić głębokość jego rozkładu. Należy to zrobić w celu ustalenia, czy deskę poszycia można pozostawić, czy też należy ją wymienić.Jeśli deska zostanie naruszona na głębokość 3-4 mm, a następnie jest mocne zdrowe drewno, dotkniętą powierzchnię należy przyciąć sześcianem, a następnie strugarką.

Suszenie przed szpachlowaniem najlepiej wykonać w wietrzny, ciepły dzień pod baldachimem, chroniąc powierzchnię przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Równoczesne suszenie na słońcu i wietrze może prowadzić do powstawania pęknięć, zwłaszcza jeśli grubość desek jest mniejsza niż 15 mm.

Następnie, podobnie jak przy przygotowywaniu kadłuba z nowego drewna, powierzchnię należy nasączyć gorącym olejem schnącym; zaleca się rozmnożyć po raz drugi nie tylko miejsca matowe, ale całą powierzchnię.

Szpachlować całkowicie nowe drewno, czyli całą jego powierzchnię, oraz stare (naprawiane powierzchnie), w zależności od stanu, całkowicie lub częściowo. Małe, ale głębokie dziury są wypełnione nie kitem, ale watą nasączoną olejem do suszenia; po wyschnięciu i wytrąceniu waty na szpachlówkę pozostanie tylko niewielkie zagłębienie.

Szpachlówkę nakłada się szpachelką (lepszy metal niż drewno), prowadząc ją pod kątem 60-75 ° do powierzchni. W miejscach o skomplikowanych konturach wygodnie jest używać gumowych szpatułek. Konieczne jest dociśnięcie masy szpachlowej tak, aby weszła we wszystkie wgłębienia, a na równych gładkich powierzchniach układa się tak cienko, jak to możliwe. Warstwa szpachli o grubości powyżej 0,5 mm nie tylko wysycha przez długi czas, ale może również pękać. W razie potrzeby szpachlę nakłada się 2-3-4 razy, pozostawiając każdą warstwę do wyschnięcia na 1-2 dni. Oddzielne miejsca z usuniętą farbą szpachluje się 2-3 razy na grubość mocno stojącej starej warstwy. W takim przypadku, pokrywając szpachlowane miejsca schnącym olejem, konieczne jest zaolejenie starej pozostałej farby. Schnący film olejowy pokryje całą powierzchnię i będzie służył jako rodzaj płaszcza ochronnego, który wraz z nałożonymi warstwami farby zapewni jej całkowitą wodoodporność.

Po wyschnięciu kitu sprawdź, czy nie ma pęknięć w miejscach nałożenia kilku warstw i przystąp do czyszczenia ciała pumeksem lub dużym płótnem ściernym (len). Następnie powierzchnię dokładnie wycieramy z kurzu i zaczynamy lakierować oraz podkładować.

We wszystkich przypadkach po szpachlowaniu powierzchnia jest zagruntowana ciągłą warstwą. Podkład i szpachlówka powinny w jak największym stopniu odpowiadać kolorystycznie zewnętrznemu kolorowi dekoracyjnemu (w tym celu do szpachli wprowadza się pigment o odpowiednim kolorze).

Nałożony na szpachlówkę podkład powinien dobrze wyschnąć (2-3 dni). Znalezione po tym matowe miejsca, świadczące o całkowitym wchłonięciu podkładu, należy pokryć drugą warstwą podkładu. Dopiero po osiągnięciu jednolitego połysku całej zagruntowanej powierzchni można przystąpić do malowania dekoracyjnego.

Rozpocznij szpachlowanie, gruntowanie i malowanie kadłuba od poziomu tuż nad linią wody (około 50 mm) w kierunku stępki. Następnie możesz przejść do wykończenia części powierzchni; dzięki tej sekwencji część podwodna ma czas lepiej wyschnąć, a jej powłoka utrzymuje się dłużej. W zależności od wielkości powierzchni powłokę można nakładać sekwencyjnie, dzieląc kadłub na 2-3 poziome pasy, np. podwodną część boku, kości policzkowej i dna oraz od linii wodnej w górę - na dolną i górną części boku.

Jeszcze raz zauważamy, że wszelkie prace związane z przygotowaniem powierzchni, przygotowaniem i nakładaniem szpachli muszą być przeprowadzane ostrożnie i dokładnie, ściśle przestrzegając wskazanych receptur i trybów.

Naprawa drewnianej łodzi to zadanie wykonalne dla każdej osoby, która ma umiejętności konstrukcyjne i umie posługiwać się narzędziami. W przeciwnym razie…

Naprawa drewnianej łodzi to zadanie wykonalne dla każdej osoby, która ma umiejętności konstrukcyjne i umie posługiwać się narzędziami. W przeciwnym razie naprawa drewnianej łodzi własnymi rękami będzie trudna. Lepiej szukać pomocy u profesjonalistów.Spróbujmy jednak wymyślić, jak samodzielnie naprawić drewnianą łódź i korzystając z dostępnych narzędzi.

W końcu miłośnicy polowań i wędkarstwa, a także zapaleni turyści doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak przydatna może być łódź. To po prostu, jak wszystko, długoterminowy i często eksploatowany statek w końcu staje się bezużyteczny. To oczywiście nie jest powód, by się z nim rozstawać. Lepiej spróbuj to naprawić.

Aby rozpocząć, zaopatrz się we wszystko, czego potrzebujesz.
Aby rozpocząć naprawę drewnianej łodzi, potrzebne będą następujące narzędzia: dłuto, młotek, nity, wkręty samogwintujące, śruby, tarnik, papier ścierny, piła do metalu. Ponadto musisz zebrać materiały niezbędne do pracy: deski, sklejkę, trociny (lub mączkę drzewną), klej, mastyks, kit, farbę. Oczywiście, w zależności od rodzaju uszkodzeń, które musisz naprawić, możesz nie potrzebować wszystkich wymienionych elementów, a dodatkowo możesz potrzebować czegoś innego.

Awarie podczas naprawy drewnianej łodzi mogą być bardzo różne i w każdym przypadku wymagana jest inna metoda naprawy. Spójrzmy na opcje.

Długotrwały kontakt drewna z wodą prowadzi w końcu do zniszczenia i gnicia poszczególnych odcinków kadłuba. Nie można temu całkowicie zapobiec, nawet stosując środki hydrofobowe.
Uszkodzone obszary nie zawsze wymagają wymiany, czasem można spróbować je odrestaurować. Do tych celów będziesz potrzebować mastyksu do drewnianych łodzi. Uszkodzony obszar jest oczyszczany ze zniszczonego i zgniłego drewna, a następnie wypełniany masą uszczelniającą. Aby ta ostatnia nie wypłynęła, należy ją docisnąć np. papierem. Aby zwiększyć wytrzymałość naprawianego obszaru, do masy uszczelniającej dodaje się zrębki (można użyć mączki drzewnej).

Obróbka drewnianej łodzi mastyksem bitumicznym jest powszechnym i skutecznym sposobem rozwiązania problemu uszkodzenia kadłuba.

Przy okazji! Główną właściwością mastyksu gumowo-bitumicznego jest wysoka wodoodporność. Doskonale zabezpiecza również obrabiane powierzchnie przed korozją i gniciem.

Jeśli uszkodzenie jest rozległe, będziesz musiał uciec się do wymiany nieszczelnego obszaru. W tym celu zdejmij mocowanie i wytnij część do wymiany. W jej miejsce umieszczają nową deskę, idealnie dopasowaną rozmiarem, i mocują ją do ram za pomocą śrub lub nitów. Dla większej wytrzymałości od wewnątrz naprawiany obszar jest wzmocniony dodatkową drewnianą wyściółką. Aby zapewnić szczelność, wszystkie szczeliny naprawianej drewnianej łodzi należy ułożyć paskami grubego perkalu, po nasączeniu klejem, łby śrub zanurzyć w skórze, a uformowane nad nimi otwory wypełnić klejem i trociny.

Przy okazji! Do klejenia części okrętowych najlepiej nadają się kleje wodoodporne VIAM-BZ, KB-3, KDM-6. Zapewnią niezawodną hydroizolację. Kleje kazeinowe są znacznie mniej odporne na wodę, dlatego służą do sklejania wewnętrznych części etui. Klej zawierający żywice epoksydowe ma dobrą wodoodporność, dlatego jest również szeroko stosowany w naprawach łodzi drewnianych.

Przy naprawie poszycia ze sklejki w korpusie wycina się prostokątny otwór i uszczelnia go dwoma nakładkami (jedna musi dokładnie odpowiadać wielkością otworu, druga (wewnętrzna) musi być nieco większa).
Po zakończeniu prac konserwatorskich wyremontowany teren poddawany jest naprawom kosmetycznym: szpachlowany i malowany.

W tej sytuacji, przy naprawie drewnianej łodzi, ważne jest, aby zdecydować, czy wręgi można naprawić, czy też łatwiej jest je wymienić na nowe. Jeśli naprawa jest nadal możliwa, na uszkodzonym obszarze instalowane są specjalne podkładki, zachodzące na siebie. Mocowanie odbywa się za pomocą nitów.

Innym częstym powodem naprawy drewnianych łodzi jest wyciek.

Aby to zrobić, musisz najpierw usunąć wszystkie znajdujące się na nim konstrukcje z podłogi pokładu, aby przygotować ją do naprawy.Jeśli w sterówce pojawi się nieszczelność, należy usunąć wszystkie kwadraty, wyciąć i wyczyścić rowki. Dopiero potem możesz zacząć eliminować awarię.

Następnie wykładzina pokładu jest szpachlowana, na wierzchu kładzie się kawałek płótna, przybija do zrębnic małymi gwoździami i mocuje po bokach. Następnie pokład jest zagruntowany i pokryty farbą.

PS Naprawa drewnianej łodzi własnymi rękami wcale nie jest trudna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ale jeśli nadal wątpisz w swoje umiejętności, nie wahaj się skontaktować się z ekspertami.
Daj swojej łodzi kolejną szansę, a przetrwa lata!

Jest starsza, ale generalnie bardzo mocna łódź, taka jak ta

Zaczął przeciekać pod koniec lata. Znalazłem przeciek pod poprzeczką (o którą się opierasz stopami) - drzewo, które było prawie na wskroś spróchniałe (lub całkowicie - nie wybrałem go „żeby ominąć”), drzewo o średnicy 5 -7 centymetrów.

Uwaga, pytanie! Jak naprawić? 🙂.

Przychodzi mi do głowy następująca rzecz - usuwamy zgniliznę do żywego drzewa, mieszamy PVA z trocinami i zamykamy. realna opcja?

PS: nie proponuj wymiany całej deski, pytanie dotyczy napraw lokalnych.

Dopóki cały statek nie będzie składał się z łatek 🙂

Ok, opcja „korek” jest akceptowana jako opcja 😉

Joshua Slocum był pierwszym na świecie, który samotnie okrążył świat - więc jaki miał magiczny statek?! Zwykła strona rybacka, która została znaleziona porzucona na brzegu i całkowicie naprawiona rękami samego Joshuy.

Nie martw się, drewniane łodzie zawsze były naprawiane w ten sposób. Po prostu staraj się zrobić dobrej jakości łatę, usuń zgniliznę bez litości do całkowicie dobrego drzewa. Żywica epoksydowa jest dobra jako klej, ale złą rzeczą jest to, że drewno schodzi z niej wzdłuż włókien drewna.

Prawdopodobnie nie warto oklejać całej łodzi włóknem szklanym - w przeciwnym razie drzewo w środku zacznie szybciej gnić, tj. ten okład będzie wymagał wyciągania łodzi po każdym pływaniu i suszenia.

wow, wkręć mnie w korek w drewnianym korku w ten sposób. / we wstępnie wyciętych otworach

Jest smołowany, UE-ale i doszczelniony.

Też pomyślałem o tej opcji. Jak wyciąć takie dziurki równo i korek z korka odpowiadającego dziurze to nie mogę się domyślić..

więc nie myśl w dół z wyrzynarką dziura i trochę więcej prop
pasować do noża
i uszczelniać

Naprawa łodzi ze sklejki to dość trudne zadanie, z którym nie każdy może sobie poradzić. Jest tu wiele niuansów, na które należy zwrócić uwagę. Naprawy łodzi ze sklejki i łodzi mogą być wykonywane przez specjalne warsztaty. Jeśli ktoś ma pieniądze, lepiej tam pojechać. Jednak nie każdy może sobie na to pozwolić. W niektórych sytuacjach o wiele łatwiej i bardziej opłaca się wykonać pracę samodzielnie.

Łodzie ze sklejki należy od czasu do czasu sprawdzać, a w przypadku stwierdzenia awarii skontaktuj się ze specjalistą.

Naprawa łodzi ze sklejki wymaga doświadczenia w ślusarstwie i budownictwie. Osoba musi umieć posługiwać się określonym zestawem narzędzi. Sposób naprawy łodzi ze sklejki zostanie omówiony dalej.

W zależności od tego, która część łodzi będzie wymagała naprawy, potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

• mąka drzewna;
• kit;
• drewniana belka;
• młot;
• zgrzyt;
• papier ścierny;
• dłuto;
• deski;
• nity;
• barwnik;
• klej;
• trociny drzewne;
• sklejka.

Skóra łodzi ze sklejki staje się bezużyteczna z powodu częstego kontaktu z wodą.

Obecnie poszycie wykonane z desek lub sklejki może łatwo stać się bezużyteczne. Powodów jest wiele. Najważniejsze, że drzewo w kontakcie z wodą stopniowo nasiąka. Sytuacje mogą powstać, gdy nie wszystkie części są całkowicie zepsute. W takim przypadku do naprawy można użyć mastyksu. W trakcie pracy dodaje się do niego trociny lub mąkę drzewną.Uszkodzony podczas eksploatacji obszar należy oczyścić z resztek drewna niskiej jakości, a następnie pokryć masą uszczelniającą równo z bocznymi konturami. Mastyks może się rozprzestrzeniać podczas pracy. Aby temu zapobiec, konieczne jest przyklejenie do niego papieru lub polietylenu. Dodatkowo są dociskane podporą. Po wyschnięciu mastyksu można dalej obrabiać obszar tarnikiem i papierem ściernym. Następnie jest barwiony.

W przypadku znacznych uszkodzeń skóry nieodzowna jest częściowa wymiana elementów. W tej sytuacji wykonywana jest wkładka. Najpierw musisz zdemontować część, która ma zostać wymieniona. Do tych celów zwyczajowo używa się dłuta i wąskiej piły do ​​metalu. Następnie warto usunąć wszystkie stare łączniki, a następnie sam uszkodzony obszar. Następnie musisz przygotować nową planszę. Zostanie zamocowany za pomocą śrub lub nitów. Konkretny wybór dokonywany jest w zależności od tego, jakie elementy złączne zostały zastosowane w obudowie. Deska musi być idealnie dopasowana na swoim miejscu.

Do produkcji kolby potrzebne będzie płótno.

Nie zapomnij o szczelności. W takiej sytuacji najlepiej użyć grubego perkalu, który jest impregnowany specjalnymi związkami, a następnie umieszczany między deskami. Od wewnątrz warto zamontować podszewkę z tej samej deski. W tym przypadku stopka wykonana jest z płótna, które dodatkowo impregnowane jest grubą farbą. Jeśli do mocowania elementów używane są wkręty lub wkręty samogwintujące, należy je bezwzględnie zatopić w obudowie. Głębokość zostaje w ten sposób osiągnięta w przybliżeniu 6-9 mm. Nad nimi znajduje się niewielkie zagłębienie. Warto też to naprawić. Odbywa się to za pomocą kleju z trocinami lub drewnianymi kołkami.

W tej sytuacji obie opcje są dopuszczalne. Teraz możesz zacząć strugać deski kadłuba. Odbywa się to równo z resztą szczegółów. Aby uzyskać bardziej niezawodny projekt, należy go zaszpachlować lub pomalować. Możesz połączyć te dwie techniki, aby projekt był naprawdę wysokiej jakości.

Konstrukcja łodzi ze sklejki.

Jeśli ramy zostały uszkodzone w wyniku eksploatacji łodzi ze sklejki, to również wymagają naprawy. Nie możesz ich zmienić, ale będziesz musiał zainstalować specjalne nakładki, które je zduplikują. Oznacza to, że będą miały ten sam przekrój. Zazwyczaj te podkładki są mocowane za pomocą nitów. Wadliwy obszar musi być zakryty. W tym celu podczas przygotowywania części wykonywany jest margines 200 mm.

Jeśli ramy są w złym stanie, należy je wymienić. Nie używaj zwykłych podpasek.

Ramy to dość skomplikowane detale konstrukcyjne. Podczas ich przygotowywania konieczne jest trzymanie przedmiotu obrabianego przez pewien czas w gorącej wodzie, którą wlewa się do specjalnej rury. Jeśli mówimy o częściach o małych rozmiarach, do owijania można użyć mokrych szmat. W rezultacie trzeba zdobyć drewno, które bez problemu ulegnie deformacji. Musi być zgięty wzdłuż konturu ciała.

Czasami do mocowania nowej ramy używa się specjalnych szyn. Muszą też być zgięte. Będzie to wymagało ciepłej wody. Można je sadzić zarówno na kleju, jak i na wkrętach samogwintujących.

Poszycie najczęściej cierpi podczas eksploatacji łodzi ze sklejki. W związku z tym wymaga naprawy.

Na początek warto zdecydować się na parametry uszkodzonego obszaru.

Podczas kontroli skóry konieczne jest określenie obszaru uszkodzonego obszaru łodzi do naprawy.

Jest zawsze cięty w taki sposób, aby uzyskać prostokątny otwór. Następnie wykonuje się dwie nakładki ze sklejki tej samej marki, która została użyta do poszycia. Pierwszy z nich posłuży do dekoracji zewnętrznej, a drugi do zamknięcia skóry od wewnątrz.Ten, który jest używany od wewnątrz, musi być koniecznie większy. Zapinany jest na cienkie gwoździe.

Ważne jest, aby wykonać określony krok. Powinien wynosić około 20-25 mm. Ten, który jest mniejszy, jest instalowany na zewnątrz. Zapinana jest na nity. Element konstrukcyjny jest montowany równo. Teraz możesz wykonywać prace kosmetyczne, polegające na szpachlowaniu, szlifowaniu i malowaniu. Oczywiście łódź raczej nie stanie się idealna, ale ten środek pozwoli jej wrócić do stanu roboczego.

Jeśli mówimy o znacznym uszkodzeniu skóry, niezbędny jest solidny arkusz sklejki. Stosowane są specjalne nakładki z tego samego materiału. Jeśli użyto sklejki, która nie ma dobrej odporności na wodę, można do tego celu użyć struganych listew.

Jeśli chodzi o materiał do naprawy poszycia, w większości przypadków można zastosować zwykłą sklejkę konstrukcyjną. Jednak najpierw należy go nasączyć olejem schnącym. Tylko w ten sposób nie da żadnych przecieków. Do przetwarzania używana jest specjalna technologia. Za pomocą pędzla na sklejkę nakładany jest specjalny olej schnący. Należy go prasować żelazkiem rozgrzanym do temperatury 150-200°C. Ta procedura jest bardzo pracochłonna i długotrwała. Olej schnący nakłada się na sklejkę, aż przestanie ją wchłaniać. Wnika aż do warstwy kleju. Ważne jest przestrzeganie zasady - wewnętrzna strona jest impregnowana przed montażem na zestawie, a zewnętrzna po montażu.

Aby wyeliminować wyciek wody z pokładu łodzi, konieczne jest położenie na nim płótna.

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy na pokładzie łodzi kabinowej pojawia się przeciek. Oczywiście powinieneś pozbyć się takich kłopotów. Może zaszkodzić wszystkim, co znajduje się na statku, a w końcu po prostu zniszczyć jego strukturę. Aby go wyeliminować, najczęściej stosuje się płótno na płynnej szpachli olejowej. Czasami jest zastępowany włóknem szklanym.

Naprawa zaczyna się od przygotowania podłogi pokładowej. Wszystkie znajdujące się na nim konstrukcje są usuwane. Mówimy o kołnierzach i listwach zaciskowych. Dzięki temu podłoga powinna pozostać absolutnie czysta. Następnie za pomocą szpachli impregnuje się płótno, które następnie przybija się do boków z pasowaniem ciasnym. Bardzo ważne jest, aby odbywało się to za pomocą tej technologii. Do mocowania najlepiej nadają się małe gwoździe. Po zakończeniu instalacji możesz ponownie zamontować wszystkie konstrukcje, które zostały wcześniej usunięte na swoje miejsce.

Nie zapomnij o dodatkowych wydarzeniach. Pokład musi być zagruntowany. Farbę wciera się końcówką pędzla. Tutaj wzór jest niezwykle prosty – im lepsza szczelność płótna i im głębiej farba wnika w jego strukturę, tym pewniejsza będzie sama powłoka.

W sterówce może również powstać przeciek. Ta praca jest jedną z najtrudniejszych spośród omówionych wcześniej. Jeżeli przeciek kabiny powstał w związku z włazami pokładowymi i pokładowymi wzdłuż zrębnic, prace można wykonać dopiero po usunięciu wszystkich kwadratów wykończeniowych.

Kolejnym krokiem jest wycięcie i oczyszczenie rowków. Możesz to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Na tym prace przygotowawcze się nie kończą. Uwolnione i oczyszczone rowki należy wykończyć masą uszczelniającą. Jest w stanie wypełnić całą przestrzeń, która zostanie jej dana. Najczęściej mastyk wykonany jest z kleju epoksydowego. Nie można go jednak używać samodzielnie. Lepiej dodać do niego trociny. Czasami zastępuje się je mąką drzewną.

W związku z tym istnieje wiele różnych rodzajów awarii napotykanych w przypadku łodzi ze sklejki. Wszystkie są eliminowane różnymi metodami i materiałami. Żaden z nich nie jest uniwersalny. Po przeczytaniu powyższego będziesz mógł własnoręcznie naprawić łódź ze sklejki.

Oczywiście ten biznes warto robić, jeśli masz pewne umiejętności w pracy z narzędziem. W przeciwnym razie powinieneś skontaktować się z ekspertami. Znając jednak podstawy, zawsze możesz monitorować realizację działań.