Naprawa sufitów drewnianych DIY

Treść artykułu:

1. Metody wyrównania sufitu
2. Prace przygotowawcze przed niwelacją
3. Zwalczanie pleśni i pleśni
4. Znakowanie drewnianego sufitu
   • Zasady oznaczania sufitu
   • Korzystanie z gontów podczas wyrównywania
   • Montaż lamp ostrzegawczych do tynku

5. Podkład do sufitów drewnianych
6. Wyrównanie sufitu tynkiem

Proces technologiczny wyrównywania stropu drewnianego obejmuje kilka etapów: prace przygotowawcze (czyszczenie powierzchni, układanie przewodów, izolacja), obróbka drewna przed szkodnikami, nałożenie podkładu w celu poprawy jakości materiału wyjściowego i zwiększenia przyczepności, oznaczenie nowej płaszczyzny sufitu , montaż elementów pomocniczych, wyrównywanie stropu drewnianego. Rozważmy cechy każdego z nich.

Wyrównanie sufitu można wykonać na dwa sposoby. Nazywa się je zwykle „suchymi” i „mokrymi”. Pierwsza to wyrównanie z profilami i płytą kartonowo-gipsową, druga to tynkowanie. Każda opcja ma swoje zalety i wady, a także warunki użytkowania.

Zaleca się stosowanie tynkowania, jeśli głębokość nierówności nie przekracza 3-5 cm Zbyt gruba warstwa tynku powoduje, że sufit jest cięższy, co zwiększa ryzyko rozwarstwienia. Przy „mokrej” metodzie wyrównywania stropu obszary o wystarczająco głębokich spadkach należy pokryć gontem. Aby lepiej wypoziomować drewniany sufit, użyj lamp ostrzegawczych.

Przygotowanie drewnianego sufitu do poziomowania obejmuje kilka etapów:

Sprawdź sufit pod kątem niedoskonałości, takich jak uszkodzenia desek i belek przez szkodniki, pleśń i grzyby. Wymień mocno uszkodzone części konstrukcji i elementy złączne na nowe, aby uniknąć poważnych uszkodzeń w przyszłości.

Usuń stary tynk. Te obszary, które są mocno trzymane i nie będą przeszkadzać w dalszej pracy, można pozostawić.

Jeśli sufit był wcześniej pomalowany farbą na bazie wody, użyj roztworu wody i jodu, aby go usunąć.

Farbę dyspersyjną zmywa się specjalnymi roztworami, na przykład roztworem żelu szybkiego działania Docker S4 (cena detaliczna - od 260 rubli za 1 kg). Ten produkt jest bezkwasowy.

Odetnij małe wypukłości za pomocą strugarki.

Jeśli deski są wystarczająco gładkie, wykonaj na nich nacięcia dla lepszej przyczepności zaprawy do powierzchni drewna.

Etap przygotowawczy to najlepszy czas na profilaktyczną obróbkę drewna przed grzybami i pleśnią.

Ułóż przewody elektryczne.

W razie potrzeby ułożyć izolację, paroizolację.

Duże pęknięcia między deskami można naprawić szpachlówką zgrubną i szpachlą. Kabel jest dokładnie wymieszany z kitem i wbity w szczeliny.

Grzyb jest dość powszechnym zjawiskiem. Występuje przy nadmiernej wilgotności i słabej wentylacji powietrza, a także przy niedostatecznym ogrzewaniu pomieszczenia w zimnych porach roku. Wpływa na każdą powierzchnię, w tym produkty z drewna.
Grzyb najczęściej spotykany na powierzchniach drewna ma niebieskawy odcień. Gatunek ten jest równie niebezpieczny jak inne: pleśń i grzyby gnijące, a także promieniowce.

Niebieskawy grzyb niszczy strukturę drewna, dzięki czemu wnika w niego wilgoć i tam pozostaje. Z tego powodu rozwija się pleśń i gnijący grzyb. Proces niszczenia drewnianego stropu następuje dość szybko.Dlatego nie można zaniedbać obróbki drewna środkami antyseptycznymi.

Wiadomo, że grzyb może wnikać w drewno na 1 cm lub więcej. Jeśli są takie miejsca, lepiej je usunąć, zastępując je nowymi deskami. Jeśli pozwala na to grubość desek, użyj ostrego noża lub siekiery, aby wyciąć dotknięte obszary. Odpady zawierające grzyb należy spalić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarodników grzybów.

Traktuj całą powierzchnię sufitu pędzlem lub wałkiem środkiem antyseptycznym, na przykład Nortex-Doctor (od 100 rubli za 1 kg) lub Nortex-Disinfector (od 170 rubli za 1 kg). Nortex-Disinfector jest wysoce skuteczny w przypadku poważnych uszkodzeń drewna przez grzyby, korniki i termity. Kupując środek antyseptyczny, przeczytaj zasady użytkowania (materiał, do którego środek ma zastosowanie, jego zużycie), środki ostrożności.

Układ jest ważnym krokiem w wyrównaniu sufitu. Ostateczny wynik zależy od jego dokładności, a także od wyboru metody osiowania, która będzie najbardziej akceptowalna w danej sytuacji.

Do oznaczenia sufitu używa się lasera lub poziomicy. Niwelator laserowy zapewnia wysoką dokładność przy najmniejszym wysiłku i czasie, w przeciwieństwie do instrumentu bąbelkowego. DEFORT DLL-9 to jeden z najtańszych ręcznych poziomic laserowych (od 440 rubli). Poziomica jest połączona z długą regułą, najlepiej połączyć je razem taśmą klejącą.

Zalecenia dotyczące oznakowania drewnianego sufitu:

Aby dokładnie zaznaczyć nową pozycję płaszczyzny sufitu, skup się na najniższych obszarach.

Podczas pomiaru zaznacz ściany na całym obwodzie. Wbij w nie gwoździe i pociągnij napiętą nitkę, przywiązując ją do gwoździ.

Jeżeli w rezultacie różnice poziomów w płaszczyźnie są niewielkie - do 3 cm, można zastosować metodę poziomowania „na mokro”, tj. nakładanie tynku.

Jeżeli nad pomieszczeniem, w którym konieczne jest wyrównanie stropu drewnianego, znajduje się drugie piętro lub strych, to na całej powierzchni stropu należy zamontować gonty.

Gonty - siatka z listew drewnianych o grubości 3-5 mm. Listewki są napychane na drewnianą powierzchnię w dwóch rzędach. Rozmiar komórek wynosi 5 na 10 cm, drugi rząd jest upakowany w płaszczyźnie równoległej pod kątem prostym do pierwszego.
Zastosowanie gontów obniża koszt zaprawy tynkarskiej, a także zmniejsza prawdopodobieństwo zawalenia się grubej warstwy.

Latarnia morska jest specjalnym profilem prowadzącym. Jego zadaniem jest regulacja końcowego poziomu tynkowania.

Zasady instalowania beaconów są następujące:

Latarnie są przymocowane do sufitu równolegle do siebie.

Odległość między nimi powinna być mniejsza niż długość reguły, która rozciągnie rozwiązanie. Jeśli szerokość pomieszczenia wynosi 3 metry, przymocuj pierwszą latarnię morską 50 cm od ściany równolegle do niej, drugą - 150 cm, trzecią - 250 cm. W tej opcji reguła powinna wynosić 160 cm, aby kiedy ciągnąc rozwiązanie ze ściany do pierwszej latarni, zasada opierała się również na drugiej latarni.

Zainstaluj latarnie w głębszych obszarach, aby poziom nowej płaszczyzny nie spadł. Wtedy warstwa tynku będzie mniejsza, ponieważ nowy samolot będzie przebiegał wzdłuż najbardziej wystającej części sufitu. Jeśli latarnia zostanie zainstalowana w najbardziej wystającej części, poziom sufitu spadnie do wysokości latarni.

Latarnie nie powinny być zbyt elastyczne, w przeciwnym razie będą zwisać po naciśnięciu przez regułę.

Najlepszą opcją mocowania profilu latarni jest „uszy”.

Przed tynkowaniem należy zagruntować całą drewnianą powierzchnię sufitu. Celem aplikacji podkładu jest głębokie zaimpregnowanie drewna. Rozwiązanie wypełnia mikropęknięcia, wzmacnia strukturę i zapobiega wnikaniu wilgoci. Podkład przeznaczony jest do poprawy przyczepności tynku do drewna.

Zasady pracy z podkładem:

Podczas pracy używaj rękawiczek i czapki.

Cały sprzęt umyć natychmiast po zakończeniu pracy z podkładem.

Nakładaj podkład w kilku krokach. Pomiędzy aplikacjami powinien upłynąć określony w instrukcji czas.

Nakładać podkład w dowolny dogodny sposób: pędzlem, wałkiem, natryskiem.

Impregnat nakładać pędzlem w dwóch przeciwnych kierunkach, aby produkt wnikał bardziej równomiernie w głąb drewna. Zwróć szczególną uwagę na szwy i trudno dostępne miejsca.

Dostępna jest szeroka gama podkładów. Można je klasyfikować według składu, rodzaju obrabianej powierzchni, celu. Aby kupić najbardziej odpowiedni podkład, poprawnie wyjaśnij sprzedającemu, jaki materiał będzie przetwarzany, jaki rodzaj powłoki zostanie nałożony.

Uniwersalny podkład, oprócz zwiększenia przyczepności, poprawy wytrzymałości materiału, zwiększenia odporności na wpływy zewnętrzne, przeznaczony jest do zwalczania szkodników, grzybów i pleśni.

Jako tynk drewnianego sufitu można użyć własnej zaprawy cementowej lub innych mieszanek, które są bardziej plastyczne, na przykład tynk Rotband. Rotband Knauf to uniwersalna mieszanka na bazie gipsu o dobrych właściwościach wiążących (cena detaliczna - od 400 rubli).

Ugniataj roztwór, przestrzegając zaleceń producenta i następujących ogólnych zasad:

Rozwiązanie do wyrównywania drewnianego sufitu należy mieszać w niewielkiej ilości. Mieszanka zawierająca gips schnie wystarczająco szybko.

Przygotowany roztwór należy natychmiast nałożyć.

Roztwór nie powinien być zbyt płynny ani twardy. Ciekły roztwór ma tendencję do rozprzestrzeniania się podczas pracy, a stały roztwór nie przylega dobrze do powierzchni.

Zastosowanie mieszadła budowlanego skróci czas mieszania zaprawy, przy czym zaprawa będzie najbardziej jednorodna.
Tynk należy nakładać po całkowitym wyschnięciu podkładu.

Cechy nakładania tynku do wyrównywania drewnianego sufitu:

Gotowy roztwór nakładać szpachelką, zaczynając od środka pomieszczenia, przesuwając się stopniowo do otworu okiennego.

Nałóż roztwór na małe obszary - do 80 cm długości.

Naciągnij regułę do siebie. Naciskaj regułę umiarkowanie na sygnalizatory.

W tych obszarach, w których sygnalizator poziomu znajduje się w pewnej odległości od powierzchni sufitu, tj. jest przerwa, lepiej nałożyć tynk w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa nakładana jest przed zamocowaniem latarni, natychmiast nakładana siatką malarską. W takim przypadku siatkę należy lekko wcisnąć w nałożony roztwór o 3-4 mm. Następnie mocuje się latarnię morską i nakłada ostatnią warstwę tynku, wyrównaną wzdłuż latarni.

Siatkę zbrojącą należy zastosować na całej powierzchni sufitu, jeżeli warstwa tynku przekracza 1 cm.

Gdy roztwór został już nałożony na całą powierzchnię drewnianego sufitu, usuń lampy ostrzegawcze. Jeśli latarnia wykonana jest z materiału odpornego na utlenianie, to można ją pozostawić bez obawy o rdzę.

Wyżłobienia od latarni morskich należy pokryć tym samym roztworem.

Tynk charakteryzuje się dużym uziarnieniem. Aby wygładzić powierzchnię np. przed malowaniem lub tapetowaniem, wskazane jest wygładzenie jej szpachlówką. Przed nałożeniem nowej masy szpachlowej powierzchnię należy ponownie zagruntować.

Szpachlówka startowa ma średnią wielkość ziarna i służy do wstępnego wyrównania powierzchni. Szpachlówka wykańczająca posiada najmniejsze ziarno, dlatego nadaje się do końcowego wygładzania powierzchni.

Obejrzyj film o drewnianych sufitach:

Każda drewniana konstrukcja ulega zmianom w trakcie użytkowania. Pojawiają się pęknięcia, wypadają sęki, farby i lakiery tracą połysk. Dlatego naprawa stropu drewnianego jest tak samo koniecznym procesem jak naprawa stropu gipsowo-kartonowego, naciągowego czy betonowego.

Jeśli istnieje potrzeba naprawy drewnianego stropu, pierwszą rzeczą do zrobienia jest wykonanie oględziny powierzchni,... Jeśli istnieją informacje o tym, jak iz czego wzniesiono konstrukcję, można przypuszczać, co dzieje się za zewnętrzną powłoką. Ale w większości przypadków można się tylko domyślać.

Naprawę sufitu w drewnianym domu można wykonać na kilka sposobów. Wszystko zależy od tego, z czego wykonana jest ta konstrukcja. Jest kilka opcji, ale są.

1. Osłonięty klapą.
2. To jest sufit podwieszany.
3. Osłonięty wygiętymi deskami.
4. Od zewnątrz zbudowany jest z belek ułożonych wzdłużnie lub poprzecznie, pomiędzy którymi jest obszyty deskami.

Płyty OSB i wiórowe również wykonane z drewna, ale w urządzeniu nie zastosowano sufitów... Lub są podstawą, która wymaga zewnętrznego wykończenia.

Powody rozpoczęcia prac remontowych

1. Oględziny wykazały pęknięcia w deskach.
2. Pojawiły się lub powiększyły luki między deskami.
3. Deski „doprowadziły”, wygięły się, zmienił się ich geometryczny kształt.
4. Następuje ogromna utrata węzłów.
5. Zewnętrzne wykończenie popadło w ruinę: lakier odpadł i pękł.

Aby uzupełnić obraz tego, co dzieje się z sufitem, potrzebujesz tego wyhaftować po jednej stronie... Tak czy inaczej, ale trzeba to zrobić. W przeciwnym razie nie będzie możliwe zidentyfikowanie i wyeliminowanie przyczyny zaistniałych problemów.

Samodzielna naprawa drewnianego sufitu odbywa się za pomocą narzędzi znanych każdemu właścicielowi. Drogie i profesjonalne nie jest wymagane. Do pracy z drewnem potrzebujesz:

• śrubokręt (najlepiej z akumulatorami);
• puzzle;
• samolot (lepiej mieć elektryczny);
• śrubokręty;
• młot;
• piła do drewna;
• uchwyt;
• szczypce.

Jeśli remont jest na dużą skalę, a sufit jest osłonięty zaokrąglonymi deskami, może być konieczny miernik gęstości... Za pomocą tego narzędzia wszystkie elementy konstrukcyjne są wyrównane tak, aby miały miały prawidłowy kształt geometryczny i miały ten sam rozmiar.

W przypadku sufitów drewnianych znacznie uprości to pracę. Wbijając deski w miernik grubości, usuwają z nich cienką warstwę wiórów i stają się jak nowe. Ale w tym celu te, w których brak pęknięć i dziur od opadłych sęków... Po zdemontowaniu konstrukcji zawsze można znaleźć drewno nadające się do ponownego montażu. Pomoże to znacznie zaoszczędzić na drewnie.

Podszewka to najpopularniejszy materiał na sufity drewniane. Istnieje kilka rodzajów tych tablic:

• standard lub „chłop”;
• dom blokowy;
• „Pod barem” lub „Amerykański”;
• „Euro”: „klasyczny”, „spokojny”, „miękka linia”.

Wszystkie te produkty różnią się na dwa sposoby:

Bez względu na rodzaj okładziny użytej do okładziny sufitu problemy są zawsze takie same:

• naturalne zużycie materiałów;
• naruszenia zasad instalacji, urządzenia do pary i hydroizolacji górnego piętra;
• wysychanie drewna;
• próchnica (pojawienie się czarnych plam, grzybów, pleśni);
• pojawienie się pęknięć.

Krok 1. Naprawa sufitu drewnianego domu rozpoczyna się od demontażu okładziny.

1. Znajdź punkty mocowania.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć śruby lub za pomocą dostępnych narzędzi wyciągnij gwoździe.
3. Usuń pierwszy, skrajny pasek wykładziny z rowków.
4. Cała reszta jest rozkładana jeden po drugim.

Każdy pręt jest sprawdzany, sortowany na nadające się do dalszego użytku i bezużyteczne.

Krok 2. Sprawdź każdą belkę sufitową. Jeśli między nimi jest izolacja, usuń ją. Wyciąga się wnioski dotyczące konieczności wymiany jednej, kilku lub wszystkich belek. Konstrukcja sufitów drewnianych może być inna. Belki, do których mocowana jest okładzina, mogą stanowić integralną część górnej kondygnacji lub być przymocowane do tych belek nośnych.

Proces łączenia i wymiany drewna zależy od sposobu mocowania. Ale w każdym razie będziesz musiał wykonać następujące czynności:

• za pomocą wiertarki lub śrubokręta usuń łączniki mocujące belki (mogą to być metalowe narożniki lub drewniane pręty);
• jeśli belki są sadzone na „szpilkach”, do demontażu używa się mocowania;
• sprawdzić drewno i, jeśli nadaje się do dalszego użytku, usunąć braki (usunąć pleśń, przykryć 2-3 warstwami środka antyseptycznego);
• suszyć na słońcu lub w pomieszczeniu o normalnej wilgotności;
• zainstaluj belkę w jej pierwotnym miejscu.

Nie nadają się do dalszego użytkowania belki z długimi pęknięciami podłużnymi, wygięte, zgniłe.

Krok 3 Wymiana materiału termoizolacyjnego.

Naprawa sufitu „zrób to sam” w drewnianym domu wymaga urządzenia wysokiej jakości paroizolacji i ciepła. Większość problemów z konstrukcjami drewnianymi wynika z niskiej paroprzepuszczalności materiałów użytych w instalacji. Z tego powodu wewnątrz ciastka tworzy się wysoka wilgotność, która jest szkodliwa dla drewna.

Najczęściej procesy gnicia rozpoczynają się w konstrukcjach izolowanych materiałami na włóknista baza (wełna szklana, wełna kamienna, wełna mineralna). Wszystkie te grzejniki mają wysoki stopień higroskopijności. Po zwilżeniu stają się cięższe i tracą swoje właściwości termoizolacyjne. Co nie jest zaskakujące, ponieważ mokra wata nie jest w stanie zatrzymać ciepła.

Dlatego wielu rzemieślników, którzy są zaznajomieni z wadami izolacji włóknistej, zaleca stosowanie jej jako zamiennika. Styropian. Pogłoski o szkodliwości tego materiału są mocno przesadzone. Gdyby były prawdziwe, styropian nie byłby używany jako opakowanie na żywność, sprzęt AGD i inne towary.

Płótna z wybranej izolacji układane są w otworach pomiędzy elementami nośnymi górnej kondygnacji - belkami. Jeśli montowana jest pianka, mocuje się ją do sufitu za pomocą specjalnego kleju lub kołków plastikowych z szerokim kapeluszem, które inaczej nazywane są „grzybami” lub „parasolami”.

W przypadku konieczności mocowania płyt z wełny mineralnej do stropu należy zastosować cienkie drewniane listwy, które są przybijane do belek, układając je w kierunku prostopadłym do nich.

Krok 4 Urządzenie paroizolacyjne.

Naprawa drewnianego sufitu wymaga urządzenia wysokiej jakości paroizolacja. Stanowi barierę ochronną pomiędzy nośnymi elementami konstrukcji a powłoką zewnętrzną (podszewką). Tym samym chroni podstawę ramy przed nadmierną wilgocią. Zapewnia to trwałość całej konstrukcji sufitu.

Jakie materiały możesz wybrać:

• wzmocniona lub perforowana folia polietylenowa (druga służy do pomieszczeń o dużej wilgotności);
• folia polipropylenowa;
• materiały foliowe;
• folie membranowe;
• pergamin.

Wymagania do pracy:

1. Materiał paroizolacyjny musi być rozciągnięty równomiernie, bez ugięcia.
2. Pomiędzy płótnami powinna być zakładka 10-15 cm.
3. Naddatek na obwód powinien wynosić co najmniej 10 cm.
4. Materiały walcowane są zabezpieczone przed zwisaniem za pomocą cienkich listew lub skrzyni z prętów o przekroju 30/10 lub 20/30.

Krok 5 Montaż podszewki.

Przede wszystkim deski są przygotowywane: wyrównywane, traktowane przezroczystym środkiem antyseptycznym.

Jeśli zdecydujesz się pokryć podszewkę lakierem, najwygodniej jest to zrobić na etapie przygotowania do montażu.

Deski na skrzyni można przymocować w dowolnym kierunku. Ale najpierw wybierz metodę fiksacji. Są dwa z nich:

• na gwoździach lub śrubach;
• na zaciskach.

• zainstaluj pierwszą deskę w wybranym do tego miejscu;
• przyłożyć gwóźdź pod kątem, cofając się o 7-10 cm od krawędzi deski, ale koncentrując się na położeniu listwy;
• weź młotek i wbij gwóźdź 2/3 jego długości;
• weź doboynik i wbij gwóźdź w głowę.

Pożądane jest, aby wybrać gwoździe ocynkowane i z płaskim kapeluszem. Takie zapięcia będą wygodniejsze w montażu podszewki. Dodatkowo okucia ocynkowane nie są narażone na wilgoć i nie pojawi się na nich rdza.

Montaż na kleimerów to najlepszy sposób, ponieważ pozwala uniknąć dziur w drewnie, co minimalizuje ryzyko pękania. Etapy pracy:

• wzdłuż linii skrzyni część metalowego zacisku jest wkładana do rowka podszewki;
• wykończ gwoździe przybij go do pręta skrzyni;
• powtórz pierwsze dwa kroki we wszystkich punktach przecięcia podszewki ze skrzynią.

Podczas montażu desek nie można dopasować ich blisko siebie. Niezbędne jest pozostawienie szczeliny amortyzatora 2-3 mm. Zapewni kompensację ruchów drewna spowodowanych siłami ściskająco-rozpierającymi. Powstają pod wpływem zmian temperatury w pomieszczeniu.

Jeśli zdecydujesz się schować sufit za pomocą klapy, pierwszą rzeczą do zrobienia jest wybrać odpowiedni rodzaj drewna i rodzaj profilu. Istnieją tylko trzy standaryzowane gatunki: A, B i C. Jeśli możliwości finansowe nie pozwalają na zakup podszewki pierwszej klasy (A), możesz wybrać drugą (B). Różnią się głównie liczbą i wielkością sęków.

Są producenci tarcicy, którzy oferują klasę podszewki "Dodatkowy". Powinieneś wiedzieć, że ta odmiana nie jest w standardzie stanowym. To (gatunek) został wymyślony przez producentów w celu sprzedaży wysokiej jakości, ale nie spełniającego wymagań pierwszego gatunku, tarcicy.

Zalecane jest drewno o niskim stopniu żywiczności. W przypadku opcji ekonomicznej najlepszym wyborem jest świerk. Ta podszewka wyróżnia się jasnym kolorem, piękną fakturą i trwałością. Deski świerkowe mają znacznie mniej sęków niż inne drewno iglaste.

Na filmie zobaczmy klasę mistrzowską na tapicerce drewnianego sufitu: