DIY Naprawa zasilacza pralki Samsung

Często zdarza się taka sytuacja, gdy ponownie idziesz do pralki, próbujesz ją włączyć, ale niestety nic się nie dzieje - pralka nie reaguje na wciśnięcie przycisku „włącz”. W 90% przypadków objaw ten oznacza awarię zasilacza impulsowego zamontowanego na sterowniku TNY266 (przetwornica impulsów firmy Power Integrations). Ten zasilacz jest zawsze pod napięciem, jeśli wtyczka pralki jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Sterownik TNY266 jest przystosowany do napięcia zasilania 265 V, ale jeśli impuls w sieci przekroczy to napięcie, sterownik ulegnie awarii. I okazuje się, że pralka działała normalnie, ukończyła pełny cykl prania, normalnie się wyłączyła, a następnym razem po prostu się nie włączyła. Schemat elektryczny zasilacza pralki Samsung WF6450S7W pokazano na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat elektryczny zasilania pralki Samsung WF6450S7W

To źródło prądu jest przeznaczone do generowania napięcia stałego 12 V, 5 V przy zasilaniu prądem przemiennym 220 V. Źródło prądu steruje urządzeniami peryferyjnymi systemu pralki (ZAWORY, DRZWICZKI, POMPA SPUSTOWA) poprzez przełączenie przekaźnika lub dalej. / wyłączony. triak.

• - Gdy do CN3 doprowadzone jest 220V AC, D17 do D20 zamieni go na 300V DC.
• - DC 300V jest przesyłane impulsowo do LVT1, IC3 i PC1 zapewnia generowanie impulsów.
• - Wtórne 12V zależne od wartości ZD1.
• - Wtórne 12 V LVT1 jest konwertowane na 5 V DC przez IC4.

Awarii sterownika TNY266 towarzyszy zwykle pęcznienie kondensatora elektrolitycznego CE1 (kolor zielony) oraz silne nagrzewanie się PTC (kolor szary). Wizualne rozmieszczenie tych elementów pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2. Wizualna lokalizacja elementów zasilacza pralki Samsung WF6450S7W

Tak więc, aby wyeliminować awarię zasilacza pralki Samsung WF6450S7W, konieczna jest wymiana sterownika TNY266 i kondensatora elektrolitycznego 10 μF x 450 V.

W niektórych modelach tej pralki płyta może być wypełniona związkami (jak pokazano na rysunku 2). W takich przypadkach trzeba będzie usunąć masę w miejscu elementów elektronicznych, a następnie odciąć sterownik i kondensator, aby nowe elementy można było przylutować do ich pozostałych nóżek.

Uwaga - płytka centralki wykonana jest z gethenaxu, dlatego przy próbie oderwania płytki od plastikowej podstawy może się złamać.

Wszystkie nowoczesne pralki wyposażone są w moduł sterujący. Im większą funkcjonalność ma SM, tym delikatniejsza elektronika: jest bardziej podatna na awarie, ponieważ jest wrażliwa na przepięcia w sieci. Czy można naprawić „mózgi” pralek własnymi rękami, jak zdiagnozować ich awarię, dowiemy się w tym artykule.

Główna skrzynka sterownicza pralki wyposażona jest w dwie tablice. Jeden z nich odpowiada za działanie wszystkich szczegółów pralki. Drugi zapewnia obsługę centrali – przyciski, wskaźniki – oraz posiada odpowiednie złącza do okablowania.

Czy płyta nie jest w żaden sposób chroniona przed przeciążeniem? Oczywiście do takich przypadków producent przewidział listwę przeciwprzepięciową, która przyjmuje cios podczas przepięcia.

Jak sprawdzić płytę pralki i ustalić awarię?

Faktem jest, że większość znaków może wskazywać na awarię zarówno modułu, jak i innych części. Na przykład zauważasz, że maszyna przestaje działać, pranie się nie rozpoczyna. Może to być spowodowane problemem z modułem lub silnikiem pralki.

Co może wskazywać na awarię i późniejszą naprawę płyty w pralce:

• СМА podać kod błędu na wyświetlaczu.
• System jest „zamrożony” i nie reaguje na manipulacje użytkownika.
• Myje zbyt długo.Maszyna napełnia się, a następnie spuszcza wodę, po czym system „zamarza”.
• Bęben zmienia kierunek nagle bez wyraźnego powodu.
• Tryb wirowania nie włącza się.
• Woda przegrzewa się lub nie nagrzewa się, co nie odpowiada wybranemu trybowi.

Jednak przy następnym uruchomieniu pralka może znów działać normalnie.

Niektóre modele CMA mają autotest, który pozwala określić przyczynę awarii. Jak zacząć, jest napisane w instrukcji obsługi maszyny.

1. Zwarcie w wyniku spadku napięcia może doprowadzić do przepalenia kondensatorów, tyrystorów, wyzwalaczy i innych elementów na płytce.
2. Wysoka wilgotność. Jeśli SM pracuje w łazience, z czasem wilgoć wpływa na jednostkę główną, co prowadzi do jej awarii.
3. Przerwany przewód zasilający. Jeśli przewód zostanie nagle przecięty, może nastąpić przepięcie, które wpłynie na działanie modułu.
4. Częste, nagłe odłączanie urządzenia z czasem może spowodować awarię.
5. Wady fabryczne są mniej powszechne.

Zachowaj ostrożność podczas transportu SM z miejsca na miejsce. Pamiętaj, aby wyciągnąć dozownik proszku, ponieważ pozostało w nim trochę wody. Podczas transportu woda dostaje się do jednostki głównej, co po podłączeniu prowadzi do jej spalania.

Aby rozpocząć naprawę, potrzebujesz płytki drukowanej do pralki, jak pokazano na przykładzie pralki Indesit.

Możemy doradzić powierzchowne sprawdzenie modułu pod kątem przepaleń i uszkodzeń. Istnieją inne sposoby sprawdzenia, ale może je przeprowadzić tylko doświadczony specjalista. Jeśli zostaną zidentyfikowane usterki, będziesz musiał wymienić „mózgi” pralki.

Aby przeprowadzić kontrolę wzrokową, dowiemy się, jak usunąć płytę pralki. Najpierw odłącz pralkę, a następnie wykonaj następujące czynności:

• Wysunąć szufladę na środki piorące. Aby to zrobić, pociągnij go do siebie, jednocześnie naciskając zatrzask pośrodku.
• Teraz wykręć wszystkie śruby mocujące panel sterowania.

• Użyj śrubokręta, aby zwolnić plastikowe klipsy. Wyjmij panel z obudowy.

• Jednostka główna znajduje się za panelem. Zrób zdjęcie lub zaznacz markerem położenie przewodów. Następnie odłącz je i wyjmij jednostkę.
• Aby dostać się do tablicy, może być konieczne zwolnienie zatrzasków bloku.

Gdy tablica jest przed tobą, dokładnie ją obejrzyj. Czy zauważyłeś spalone miejsca? Następnie musisz naprawić jednostkę sterującą pralki.

Pokażemy Ci, jak możesz wymienić niektóre elementy. Aby to zrobić, potrzebujesz lutownicy i nowej części.

• Kondensator. Na tablicy sterowniczej służy jako rodzaj stabilizatora. Aby go wymienić, musisz przylutować nową część do elektrody dodatniej. Użyj testera, aby dowiedzieć się, gdzie jest elektroda.

• Rezystor. Do sprawdzenia działania rezystora służy tester. Rezystory pierwszego rzędu powinny wykazywać wynik 8 omów i przeciążenie 2A. Rezystory drugiego rzędu pokazują 3-5A, podczas gdy wskaźniki rezystancji zależą od częstotliwości modułu. Jeśli wskaźniki nie odpowiadają normie, elementy zastępuje się lutowaniem.
• Blok tyrystorowy. Możesz sprawdzić jednostkę tyrystorową, mierząc ujemną rezystancję. Wskaźniki nie powinny być wyższe niż 20V. Filtr bloku również mógłby się przepalić. Możesz to naprawić, czyszcząc katodę.
• Cyngiel. Test wyzwalania polega na pomiarze napięcia styków wejściowych. Ich odczyty nie powinny przekraczać 12 V. Rezystancja filtra wyzwalającego powinna wynosić 20 omów. Wymiana elementu odbywa się również poprzez lutowanie.

Lutowanie elementów płytki może być zakłócone przez silne wibracje maszyny. Dlatego musisz monitorować poprawną i stabilną instalację pralki.

Mistrz wie, jak prawidłowo naprawić tablicę kontrolną. Pomyśl przed rozpoczęciem własnej naprawy, ponieważ jednostka elektroniczna jest dość droga.Jeśli nie masz umiejętności pracy z lutownicą, a wskaźniki weryfikacji nie dają konkretnych wyników, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Dla tych, którzy mimo wszystko zdecydowali się na samodzielną naprawę, film na ten temat:

Jak to zwykle bywa, technik pracuje w domu około 9 lat, po czym nagle cicho umiera. Więc nas nie ominął. Pralka przestała się włączać.
Nie wzywali mistrzów, bo to już było smutne doświadczenie i nawet na samych rękach wydaje się, że wyrastają z ramion.

Wszedłem do maszyny do pisania. Odkręciłem dwie śruby z tyłu od pokrywy, wykręciłem, zdemontowałem przedni panel, dostałem się do tablicy sterowniczej i płytki zasilacza.

Zespół zasilacza DC41-00060A z płytą sterującą

Na płycie zasilacza od razu zobaczyłem spuchnięty kondensator, no w zasadzie przyczyna awarii stała się jasna. Pojemność wyschła i zamiast stałego napięcia otrzymujemy pulsujące, bardzo niewielu osobom ten tryb pracy przypadnie do gustu.

Pozostaje dowiedzieć się, jakie inne elementy zaciągnął kondensator.

Widoczny spuchnięty kondensator 10μF 450V

Tutaj widać, że wszystko było bardzo gorące

Poszperając w Internecie, znalazłem podobny przypadek do mojego. Niewiele zrzutów ekranu.

Otóż ​​gdzieś w tym samym miejscu znalazłem część obwodu zasilającego

Zespół zasilacza Samsung DC41-00060A WF722S8R

I zacząłem piłować i hakować 🙂

Zaznaczono obszar autopsji

Plastik przeciąłem nożem papierniczym

Mam dostęp do pinów komponentów

Tutaj zacząłem usuwać uszczelniacz z górnej strony deski.

Oczyszczam część deski z uszczelniacza

Usunąłem uszczelniacz z górnej strony deski, uzyskałem dostęp do komponentów

Gdy zadzwoniły podzespoły okazało się, że zawiódł też sterownik TNY266PN PWM, też odpadł

Włożyłem wszystko z powrotem na miejsce, włączyłem i wszystko działało

Dzięki Eugene za konsultacje i wsparcie.

Właściciele sprzętu AGD znanej południowokoreańskiej marki będą zainteresowani tym, jak naprawia się pralkę Samsung własnymi rękami.

Niestety czasami konieczne jest wyeliminowanie awarii i wycieków pralek, nawet w drogim segmencie cenowym, a także znajomość kodów błędów i związanych z nimi usterek.

Najpierw powinieneś zapoznać się trochę z głównymi funkcjami tych maszyn. Po pierwsze to stylowy design.

Po drugie, jest to oryginalna konstrukcja bębna. Nowoczesne modyfikacje pralek Samsung są wyposażone w całkowicie nowe rozwiązanie techniczne - Bęben Diamentowy Bęben .

Należy do innowacyjnego typu bębnów o strukturze plastra miodu z powierzchnią pokrytą wieloma wypukłymi piramidami i małymi otworami na wodę, w które nie wciąga się tkaniny.

Dzięki tej konstrukcji zapewniony jest delikatny cykl prania. Bębny te mogą być bardzo pojemne – z obciążeniem do 12 kg prania, w zależności od modelu pralki.

Po trzecie, godne uwagi grzałki z podwójną powłoką ceramicznąnie pokryte kamieniem i silnik falownikaprzymocowany bezpośrednio do bębna w niektórych modyfikacjach.

Interesujące są również funkcje Logika rozmyta oraz Inteligentny czek odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie trybu prania w zależności od ilości załadowanego prania, a także za diagnozowanie różnych usterek maszyny.

Liczba programów prania zależy od modelu pralki. Nawet najprostsze modyfikacje są wyposażone we wszystkie niezbędne zestawy programów, a nowe modele posiadają tryb prania zwany Bańka EKO - za pomocą pęcherzyków powietrza pranie jest łatwiejsze nawet w zimnej wodzie.

Jeśli maszyna jest oznaczona Wf, oznacza to, że ten model jest ładowany od przodu, a jeśli jego nazwa zawiera skrót WDoznacza to, że maszyna jest wyposażona we wbudowaną suszarkę.

Ale maszyny marki Samsung mają też jedną małą wadę – ich niestabilność na spadki napięć w sieci, co w naszej rosyjskiej rzeczywistości jest ważne.

Kiedy napięcie staje się zbyt wysokie lub niskie, wtedy system kontroli zwany Kontrola napięcia po prostu wyłącza tryb prania, aby wznowić go natychmiast po ustabilizowaniu się napięcia sieciowego. Nie zawsze jest to wygodne, dlatego lepiej jest podłączyć pralkę za pomocą regulatora napięcia.

Po krótkim zapoznaniu się z parametrami tej marki przejdźmy do rozważenia głównych awarii.

Aby zrozumieć powstałą awarię, należy wziąć pod uwagę najczęstsze z nich i przyczyny ich wystąpienia.

Oto lista typowych problemów:

Ponadto rozważone zostaną metody ich naprawy własnymi rękami, ponieważ nie zawsze można zadzwonić do mistrza. A do tego trzeba mieć zestaw niezbędnych narzędzi.

Przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że wszystkie narzędzia z tej listy są dostępne:

• śrubokręty płaskie i krzyżakowe lub śrubokręt;
• zestaw kluczy;
• szczypce, szczypce, przecinaki do drutu;
• pęsety - wydłużone i zakrzywione;
• mocna latarka;
• lustro z długą rączką;
• lutownica;
• palnik gazowy;
• mały młotek;
• nóż.

Oprócz wymienionych narzędzi może być potrzebny magnes do wyciągania małych metalowych przedmiotów wewnątrz urządzenia, długa metalowa linijka do ustawiania bębna, multimetr lub wskaźnik napięcia.

Ale to nie wszystko. Oprócz wymaganego zestawu instrumentów do naprawy należy zakupić następujące materiały budowlane:

• szpachlówka;
• Super klej;
• żywica izolacyjna;
• materiały lutownicze - kalafonia, topnik itp .;
• przewody;
• zaciski;
• bezpieczniki prądowe;
• Odrdzewiacz;
• taśma elektryczna i taśma klejąca.

Czasami multimetr nie jest potrzebny, wystarczy włączyć maszynę i wybrać tryb z wysoką temperaturą wody. Z działania licznika energii elektrycznej w mieszkaniu łatwo jest zrozumieć, czy element grzejny otrzymuje moc.

Jeśli jesteś początkującym, możesz doradzić użycie aparatu do nagrywania wideo lub sfotografowania przepływu pracy, aby nie pomylić sekwencji działań, a następnie poprawnie zmontować maszynę.

Należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, których należy przestrzegać przed rozpoczęciem prac naprawczych:

• konieczne jest spuszczenie całej wody z maszyny;
• przed demontażem należy (!) odłączyć urządzenie od zasilania;
• wybierz jasne i wystarczająco przestronne miejsce do remontu.

Jeśli nie można przenieść urządzenia w dogodne miejsce, zapewnij maksymalne oświetlenie miejsca pracy.

Pierwszym krokiem jest zdjęcie górnego panelu pralki.

Drugim krokiem jest wyjęcie pojemnika na proszki, nie jest to trudne. Następnie musisz zdjąć mankiet z włazu. Tutaj potrzebna jest ostrożność. Za pomocą śrubokręta podważ zacisk ustalający, wyjmij go, a następnie zdejmij o-ring. Należy to robić ostrożnie, starając się nie rozerwać miękkiej gumy.

To była kolej na panel sterowania. Aby go zdjąć należy odkręcić dwie śruby z przodu panelu i jedną z prawej strony.

Następnie możesz przystąpić do demontażu dolnego panelu przedniego. Pociągając za dźwignię zatrzasku, oddzielamy piwniczną część elewacji - dostęp do filtra spustowego i węża do filtra awaryjnego jest otwarty. Panel przedni można teraz zdjąć, odkręcając osiem śrub mocujących. Element grzejny i pompa odpływowa otwierają się.

Jeśli w trakcie naprawy konieczne jest wyjęcie zbiornika i bębna, radzimy nie robić tego samodzielnie. Pamiętaj, aby zaangażować w tę sprawę asystenta. Przed wyjęciem zbiornika należy odłączyć zasilanie elementu grzejnego, odłączyć wszystkie rury, a także okablowanie elektryczne od silnika.

Aby to zrobić, połóż maszynę na boku, a następnie wykręć 4 śruby na dolnej pokrywie. Silnik otwiera się z przeciwwagą zabezpieczoną amortyzatorami. Odłącz przewody od złączy. Tutaj ważne jest, aby pamiętać, co jest dołączone do czego, dlatego przed demontażem wskazane jest sfotografowanie wszystkiego, aby następnie powtórzyć wszystko dokładnie tak, jak na zdjęciu.

Ale pozostaje odłączyć pasek napędowy od silnika. Aby to zrobić, po prostu zdejmij pasek z koła pasowego.Pamiętaj, że podczas zakładania paska najpierw załóż pasek napędowy na małe koło napędowe, a następnie po prostu załóż go na duże napędzane koło pasowe i wyrównaj ze środkiem koła pasowego.

Przedstawiamy Państwu schemat urządzenia, które najchętniej przyjmiemy do naprawy. Zawartość techniczna maszyn różnych marek jest w przybliżeniu taka sama, a jeśli już spotkałeś się z wymianą części pralki, łatwiej będzie ci poradzić sobie z następną naprawą.

Teraz możesz zacząć rozmawiać o niektórych rodzajach awarii i sposobach ich naprawy.

Najczęstszą przyczyną jest niewystarczające ciśnienie wody. Następnie maszyna zatrzymuje się i aby ją ponownie uruchomić należy ją wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Jeśli załadowane jest dużo prania, aby pralka działała, wystarczy ją wyłączyć i usunąć nadmiar.

W przypadku przerwy w przewodzie zasilającym lub początkowo słabego kontaktu w przycisku zasilania, urządzenie okresowo się wyłącza. Maszyna może się zatrzymać również wtedy, gdy nie jest wypoziomowana i jest przekrzywiona.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw sprawdzić ciśnienie wody w instalacji wodociągowej, a także upewnić się, że zawór dostarczający wodę do maszyny jest dobrze otwarty.

Należy pamiętać, że wolny koniec węża spustowego podłączony od dołu musi znajdować się na wysokości większej niż 2/3 wysokości urządzenia, w przeciwnym razie woda natychmiast wyleje się z pralki.

Przyczyn tego problemu jest wiele. Czasem wystarczy tylko dobrze wyczyścić pojemnik na proszek - przez jego zatkanie może z niego po prostu wypłynąć woda.

Jeśli po sprawdzeniu tych węży jesteś przekonany, że wszystko z nimi w porządku, to przyczyna leży w oringu.

Należy sprawdzić szczelność styku uszczelek, zarówno w drzwiach, jak i na połączeniu węża napełniającego. Jeśli są zużyte, należy je wymienić. Następnie należy sprawdzić pompę spustową i wąż pod kątem utknięcia tam ciał obcych.

Dlatego woda do mycia nie nagrzewa się. Wynika to z awarii grzałki, ale nie spiesz się z jej zmianą - może to być również uszkodzenie okablowania elektrycznego.

Dlatego należy dokładnie sprawdzić cały obwód elektryczny, a także styki samego elementu grzejnego za pomocą multimetru. Jeśli tester wykaże obecność napięcia w całym obwodzie, oznacza to, że element grzejny nadal będzie musiał zostać wymieniony.

Miejsce montażu grzejnika należy dokładnie wyczyścić, dopiero po tym będzie można zamontować nowy element grzejny.

Najczęstszą przyczyną hałasu jest niewłaściwa instalacja maszyny. Z tego powodu podczas wirowania urządzenie wytwarza silne dudnienie. Aby to zrobić, pozycja maszyny musi być wypoziomowana za pomocą poziomu.

Ale czasami może wystąpić nadmierny hałas z powodu silnego zużycia łożyska. Nie da się ich naprawić - tylko zmienić. Dla niedoświadczonego mechanika jest to dość trudne zadanie, ponieważ może być konieczne piłowanie, a następnie klejenie nierozłącznego zbiornika, za którym znajduje się łożysko. Dlatego jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności, nie podejmuj się tej sprawy, lepiej zadzwonić do wykwalifikowanego specjalisty.

Ale jeśli zbiornik twojego samochodu można zdemontować, to zadanie może być w twojej mocy. Aby to zrobić, musisz wyjąć zbiornik, a następnie zdemontować go, odkręcając śruby i odłączając łączniki.

Po zdemontowaniu złego łożyska należy dokładnie wyczyścić wał, sprawdzić czy nie jest zużyty, a następnie zamontować tylko nowe łożysko.

Na zakończenie przedstawiamy krótką listę kodów błędów najczęściej wydawanych przez jednostkę.

E1 - błąd systemu podczas napełniania wody. Oznacza to, że wymagany poziom wody podczas napełniania nie zostanie osiągnięty w ciągu 20 minut. Eliminowane przez wyłączenie, a następnie włączenie maszyny.

E2 - Błąd opróżniania. Najczęściej występuje, gdy filtr spustowy jest zatkany.

E3 - zbyt dużo wody. Nie musisz nic robić, w ciągu 2 minut woda jest automatycznie spuszczana.

E 4 - za dużo rzeczy.Ich waga nie odpowiada parametrom maszyny. Musimy wydobyć nadmiar.

E5 – ogrzewanie wody nie działa.

E6 - Awaria elementu grzejnego.

E7 - awaria czujnika poziomu wody w zbiorniku.

E8 – grzanie wody nie odpowiada wybranemu programowi prania. Najczęściej z powodu problemów z elementem grzejnym.

E9 – wyciek lub odpływ wody, odnotowany ponad 4 razy.

DE, DRZWI - złe blokowanie. Najczęściej - źle zamknięte drzwi włazu.

Zwracamy uwagę na dobry film, który musisz obejrzeć, zanim zaczniesz samodzielnie wymieniać łożysko.

Proces demontażu i wymiany łożysk: