Naprawa zasilacza pralki Samsung zrób to sam

Często zdarza się taka sytuacja, gdy po raz kolejny podchodzisz do pralki, próbujesz ją włączyć, ale niestety nic się nie dzieje – pralka nie reaguje na wciśnięcie przycisku „włącz”. W 90% przypadków taki objaw oznacza awarię zasilacza impulsowego zamontowanego na sterowniku TNY266 (przetwornica impulsowa firmy Power Integrations). Ten zasilacz jest stale pod napięciem, jeśli wtyczka pralki jest podłączona do gniazdka. Sterownik TNY266 jest przystosowany do napięcia zasilania 265 V, ale jeśli przez sieć przejdzie impuls powyżej tego napięcia, sterownik ulegnie awarii. I okazuje się, że pralka działała normalnie, skończyła pełny cykl prania, normalnie się wyłączyła, a następnym razem po prostu się nie włączyła. Obwód elektryczny zasilania pralki Samsung WF6450S7W pokazano na rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat elektryczny zasilania pralki Samsung WF6450S7W

Zasilacz przeznaczony jest do generowania napięcia 12 V, 5 V DC przy zasilaniu prądem zmiennym 220 V. Zasilacz steruje peryferiami układu pralki (ZAWORY, DRZWICZKI, POMPA SPUSTOWA), załączaniem lub załączaniem przekaźników. / wyłączony triak.

• – Gdy do CN3 zostanie doprowadzone AC 220V, D17 D20 przekształci go w DC 300V.
• – Impulsy DC 300 V są stosowane do LVT1, IC3 i PC1 zapewniają generowanie impulsów.
• – Wtórne 12V zależy od wartości ZD1.
• – Napięcie wtórne 12 V LVT1 jest konwertowane na 5 V DC przez IC4.

Awarii sterownika TNY266 towarzyszy zwykle pęcznienie kondensatora elektrolitycznego CE1 (kolor zielony) oraz silne nagrzewanie się termistora PTC (kolor szary). Wizualne rozmieszczenie tych elementów pokazano na rysunku 2.

Rysunek 2. Wizualna lokalizacja elementów zasilacza pralki Samsung WF6450S7W

W związku z tym w celu rozwiązania problemu zasilania pralki Samsung WF6450S7W konieczna jest wymiana sterownika TNY266 oraz kondensatora elektrolitycznego 10 uF x 450 V.

W niektórych modelach tej pralki płyta może być wypełniona związkami (jak pokazano na rysunku 2). W takich przypadkach trzeba będzie usunąć masę w miejscu elementów elektronicznych, a następnie odciąć sterownik i kondensator, aby nowe elementy można było przylutować do ich pozostałych nóżek.

Uwaga - płytka centralki wykonana jest z getenaków, dlatego w przypadku próby oderwania płytki od plastikowej podstawy może się złamać.

Wszystkie nowoczesne pralki wyposażone są w moduł sterujący. Im większą funkcjonalność ma SM, tym delikatniejsza elektronika: jest bardziej podatna na awarie, ponieważ jest wrażliwa na przepięcia w sieci. Czy można naprawić „mózgi” pralek własnymi rękami, jak zdiagnozować ich awarię, dowiemy się w tym artykule.

Główna jednostka sterująca pralki wyposażona jest w dwie tablice. Jeden z nich odpowiada za działanie wszystkich szczegółów pralki. Drugi zapewnia obsługę centrali – przyciski, wskaźniki – oraz posiada odpowiednie złącza do okablowania.

Czy tablica nie jest w żaden sposób chroniona przed przeciążeniami? Oczywiście producent przewidział na takie przypadki zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, które przyjmuje cios podczas przepięcia w sieci.

Jak sprawdzić płytę pralki i ustalić awarię?

Faktem jest, że większość znaków może wskazywać na awarię zarówno modułu, jak i innych części. Na przykład zauważysz, że maszyna przestała działać, mycie się nie rozpoczyna. Przyczyną tego może być problem z modułem lub silnikiem pralki.

Co może wskazywać na awarię i późniejszą naprawę płyty w pralce:

• CMA wyświetla na wyświetlaczu kod błędu.
• System „zawiesza się”, nie reaguje na manipulacje użytkownika.
• Zbyt długie pranie.Maszyna wtedy zyskuje, następnie spuszcza wodę, po czym system „zamarza”.
• Bęben nagle zmienia kierunek bez wyraźnego powodu.
• Tryb wirowania nie włącza się.
• Woda przegrzewa się lub nie nagrzewa się, co nie odpowiada wybranemu trybowi.

Jednak następnym razem, gdy uruchomisz pralkę, może ona ponownie pracować w zwykłym trybie.

Niektóre modele CMA mają autotest, który pozwala określić przyczynę awarii. Jak go uruchomić, jest napisane w instrukcji obsługi maszyny.

1. Zwarcie w wyniku spadku napięcia może doprowadzić do przepalenia kondensatorów, tyrystorów, wyzwalaczy i innych elementów na płytce.
2. Zwiększona wilgotność. Jeśli CM jest używany w łazience, z czasem wilgoć będzie atakować jednostkę główną, powodując jej awarię.
3. Przerwany przewód zasilający. Jeśli przewód zostanie nagle przecięty, może nastąpić przepięcie, które wpłynie na działanie modułu.
4. Częste nagłe wyłączanie maszyny z sieci z czasem może prowadzić do problemu.
5. Rzadko spotykałem fabryczne małżeństwo.

Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia CM z miejsca na miejsce. Pamiętaj, aby wyciągnąć dozownik proszku, ponieważ pozostało w nim trochę wody. Podczas transportu do jednostki głównej dostaje się woda, co powoduje jej spalenie po podłączeniu.

Aby rozpocząć naprawę, potrzebny będzie schemat tablicy kontrolnej pralki, jak pokazano na przykładzie pralki Indesit.

Możemy doradzić powierzchowne sprawdzenie modułu pod kątem oparzeń i uszkodzeń. Istnieją inne sposoby sprawdzenia, ale może je przeprowadzić tylko doświadczony specjalista. W przypadku awarii będziesz musiał wymienić „mózgi” pralki.

Aby przeprowadzić kontrolę wzrokową, zastanówmy się, jak usunąć płytę pralki. Najpierw odłącz pralkę od sieci, a następnie wykonaj następujące czynności:

• Wysuń szufladkę na detergent. Aby to zrobić, pociągnij go do siebie, jednocześnie naciskając zatrzask pośrodku.
• Teraz odkręć wszystkie śruby mocujące panel sterowania.

• Użyj śrubokręta, aby podważyć plastikowe zatrzaski. Wyjmij panel z obudowy.

• Za panelem znajduje się jednostka główna. Zrób zdjęcie lub zaznacz markerem położenie przewodów. Następnie odłącz je i usuń blok.
• Aby dostać się do tablicy, może być konieczne otwarcie zatrzasków bloku.

Gdy tablica znajduje się przed tobą, dokładnie ją obejrzyj. Zauważyłeś spalone obszary? Następnie musisz naprawić jednostkę sterującą pralki.

Pokażemy Ci, jak wymienić niektóre elementy. Aby to zrobić, będziesz potrzebować lutownicy i nowej części.

• Kondensator. Na tablicy sterowniczej służy jako rodzaj stabilizatora. Aby go wymienić, musisz przylutować nową część do elektrody dodatniej. Aby dowiedzieć się, gdzie jest elektroda, użyj testera.

• Rezystor. Do sprawdzenia działania rezystora służy tester. Rezystory pierwszego rzędu powinny wykazywać wynik 8 omów i przeciążenie 2A. Rezystory drugiego rzędu wykazują 3-5A, podczas gdy wskaźniki rezystancji zależą od częstotliwości modułu. Jeśli wskaźniki nie odpowiadają normie, elementy są wymieniane - przez lutowanie.
• blok tyrystorowy. Możesz sprawdzić jednostkę tyrystorową, mierząc ujemną rezystancję. Wskaźniki nie powinny być wyższe niż 20V. Filtr blokowy również może się przepalić. Możesz to naprawić, czyszcząc katodę.
• Cyngiel. Sprawdzenie wyzwalania polega na pomiarze napięcia styków wejściowych. Ich odczyty nie powinny przekraczać 12 V. Rezystancja filtra wyzwalającego powinna wynosić 20 omów. Wymiana elementu odbywa się również poprzez lutowanie.

Lutowanie elementów płytki może zostać zerwane z powodu silnych wibracji maszyny. Dlatego musisz monitorować poprawną i stabilną instalację pralki.

Mistrz wie, jak prawidłowo naprawić tablicę kontrolną. Pomyśl, zanim zaczniesz samodzielną naprawę, ponieważ jednostka elektroniczna jest dość droga.Jeśli nie masz umiejętności pracy z lutownicą, a wskaźniki weryfikacji nie dają konkretnych wyników, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Dla tych, którzy nadal zdecydowali się na samodzielną naprawę, film na ten temat:

Jak to zwykle bywa, technik pracuje w domu, ma około 9 lat, a potem nagle cicho umiera. I to też nie zadziałało dla nas. Pralka przestała się włączać.
Mistrzowie nie zadzwonili, ponieważ było już smutne doświadczenie, a nawet na samych rękach wydaje się, że wyrastają z ich ramion.

Wsiadłem do maszyny. Odkręciłem dwie śruby z tyłu obudowy, zdjąłem, zdemontowałem przedni panel, dostałem się do tablicy sterowniczej i płytki zasilacza.

Zespół zasilacza DC41-00060A z płytą sterującą

Na płycie zasilacza od razu zobaczyłem spuchnięty kondensator, cóż, w zasadzie przyczyna awarii stała się jasna. Pojemność wyschła i zamiast stałego napięcia dostajemy pulsujące, mało kto polubi ten tryb pracy.

Pozostaje dowiedzieć się, jakie inne elementy zaciągnął ze sobą kondensator.

Widać spuchnięty kondensator 10uF 450V

Tutaj widać, że wszystko jest bardzo gorące.

Poryskav w Internecie znalazłem podobny przypadek do mojego. Niewiele zrzutów ekranu.

Otóż ​​gdzieś w tym samym miejscu znalazłem część obwodu zasilającego

Zasilacz DC41-00060A firmy Samsung WF722S8R

I zacząłem piłować i szatkować 🙂

Zaznaczono obszar otwarcia

Przetnij plastik nożem uniwersalnym

Uzyskano dostęp do pinów komponentów

Tutaj zacząłem usuwać uszczelniacz z górnej strony deski.

Czyszczę obszar deski ze szczeliwa

Usunąłem uszczelniacz z górnej strony deski, uzyskałem dostęp do komponentów

Przy wywoływaniu podzespołów okazało się, że zawiódł też kontroler TNY266PN PWM, też odpadł

Odstawił wszystko na swoje miejsce, włączył i wszystko działało.

Dzięki Eugene za porady i wsparcie.

Właściciele sprzętu AGD znanej południowokoreańskiej marki będą zainteresowani tym, jak naprawia się pralkę Samsung własnymi rękami.

Niestety czasami konieczne jest wyeliminowanie awarii i wycieków pralek, nawet w drogim segmencie cenowym, a także znajomość kodów błędów i związanych z nimi usterek.

Na początek powinieneś trochę zapoznać się z głównymi funkcjami tych maszyn. Po pierwsze to stylowy design.

Po drugie, jest to oryginalna konstrukcja bębna. Nowoczesne modyfikacje pralek Samsung są wyposażone w całkowicie nowe rozwiązanie techniczne - bęben Diamentowy bęben .

Odnosi się do innowacyjnego typu bębna o strukturze plastra miodu z powierzchnią pokrytą wieloma wypukłymi piramidami i małymi otworami na wodę, które nie ciągną tkaniny.

Dzięki tej konstrukcji zapewniony jest delikatny tryb prania. Bębny te mogą być bardzo pojemne – z obciążeniem do 12 kg prania, w zależności od modelu pralki.

Po trzecie, godne uwagi grzałki z podwójną powłoką ceramiczną, nie pokryty łuską, a także silnik falownika, przymocowany bezpośrednio do bębna w niektórych modyfikacjach.

Ponadto ciekawe funkcje Logika rozmyta oraz inteligentny czek , które są odpowiedzialne za prawidłowe obliczenie trybu prania w zależności od ilości załadowanego prania, a także za diagnozowanie różnych usterek maszyny.

Liczba programów prania zależy od modelu pralki. Nawet najprostsze modyfikacje są wyposażone we wszystkie niezbędne zestawy programów, a nowe modele posiadają tryb prania zwany Bańka EKO – za pomocą pęcherzyków powietrza pranie jest łatwiejsze nawet w zimnej wodzie.

Jeśli samochód jest oznaczony WF, oznacza to, że ten model ma ładowanie od przodu, a jeśli jego nazwa zawiera skrót WDoznacza to, że maszyna jest wyposażona we wbudowaną suszarkę.

Ale maszyny marki Samsung mają też jedną małą wadę – ich niestabilność na skoki napięcia, co jest ważne w naszej rosyjskiej rzeczywistości.

Kiedy napięcie staje się zbyt wysokie lub zbyt niskie, system kontroli zwany Kontrola napięcia po prostu wyłącza tryb prania, aby wznowić go natychmiast po ustabilizowaniu się napięcia sieciowego. Nie zawsze jest to wygodne, dlatego lepiej jest podłączyć pralkę przez stabilizator napięcia.

Po krótkim zapoznaniu się z parametrami tej marki przejdźmy do głównych awarii.

Aby zrozumieć powstałą awarię, należy wziąć pod uwagę najczęstsze z nich i przyczyny ich wystąpienia.

Oto lista typowych problemów:

Następnie rozważone zostaną metody ich naprawy „zrób to sam”, ponieważ nie zawsze można zadzwonić do mistrza. A do tego trzeba mieć zestaw niezbędnych narzędzi.

Przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że wszystkie narzędzia z tej listy są dostępne:

• śrubokręty płaskie i krzyżakowe lub śrubokręt;
• zestaw kluczy;
• szczypce, szczypce, przecinaki do drutu;
• pęsety - wydłużone i zakrzywione;
• mocna latarka;
• lustro na długim uchwycie;
• lutownica;
• palnik gazowy;
• mały młotek;
• nóż.

Oprócz tych narzędzi możesz potrzebować magnesu do wyciągania małych metalowych przedmiotów znajdujących się wewnątrz urządzenia, długiej metalowej linijki do poziomowania bębna, multimetru lub wskaźnika napięcia.

Ale to nie wszystko. Oprócz niezbędnego zestawu urządzeń będziesz musiał zakupić następujące materiały budowlane do naprawy:

• szpachlówka;
• Super klej;
• żywica izolacyjna;
• materiały do ​​lutowania - kalafonia, topnik itp .;
• przewody;
• zaciski;
• bezpieczniki prądowe;
• Odrdzewiacz;
• taśma i taśma.

Czasami multimetr nie jest potrzebny, wystarczy włączyć urządzenie i wybrać tryb wysokiej temperatury wody. Z działania licznika elektrycznego w mieszkaniu można łatwo zrozumieć, czy element grzejny jest zasilany.

Jeśli jesteś początkującym, możesz zalecić użycie kamery do nakręcenia filmu lub zrobienia zdjęć przepływu pracy, aby nie pomylić sekwencji działań, a następnie poprawnie zmontować maszynę.

Przed rozpoczęciem naprawy należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

• konieczne jest spuszczenie całej wody z maszyny;
• przed demontażem należy (!) odłączyć urządzenie od zasilania;
• wybierz jasne i wystarczająco przestronne miejsce do naprawy.

Jeśli nie można przenieść urządzenia w dogodne miejsce, należy zapewnić maksymalne oświetlenie miejsca pracy.

Pierwszym krokiem jest zdjęcie górnego panelu pralki.

Drugim krokiem jest wyjęcie pojemnika na proszek, nie jest to trudne. Następnie musisz zdjąć mankiet z włazu. Tutaj potrzebna jest ostrożność. Należy podważyć zacisk mocujący śrubokrętem, wyjąć go, a następnie zdjąć pierścień uszczelniający. Należy to zrobić ostrożnie, starając się nie rozerwać miękkiej gumy.

Czas na panel kontrolny. Aby go zdjąć, należy odkręcić dwie śruby z przodu panelu i drugą znajdującą się po prawej stronie.

Następnie możesz przystąpić do demontażu dolnego panelu przedniego. Pociągając za dźwignię zatrzasku, oddzielamy piwnicę elewacji - dostęp do filtra spustowego i węża do filtra awaryjnego jest otwarty. Teraz możesz zdjąć panel przedni, odkręcając osiem śrub mocujących. Otwarta grzałka i pompa spustowa.

Jeśli podczas naprawy konieczne jest wyjęcie zbiornika i bębna, radzimy nie robić tego samodzielnie. Pamiętaj, aby zaangażować w tę sprawę asystenta. Przed wyjęciem zbiornika należy odłączyć zasilanie elementu grzejnego, odłączyć wszystkie rury, a także przewody elektryczne od silnika.

Aby to zrobić, połóż maszynę na boku, a następnie wykręć 4 śruby na dolnej pokrywie. Silnik otwiera się z przeciwwagą zamocowaną amortyzatorami. Odłącz przewody od złączy. Ważne jest, aby pamiętać, co jest do czego przyczepione, dlatego przed demontażem wskazane jest sfotografowanie wszystkiego, aby później wszystko powtórzyć dokładnie tak, jak na zdjęciu.

Ale pozostaje odłączyć pasek napędowy od silnika.Aby to zrobić, po prostu zdejmij pasek z koła pasowego. Pamiętaj, że podczas zakładania paska najpierw załóż pasek napędowy na małe koło napędowe, a następnie po prostu załóż go na duże napędzane koło pasowe i wyrównaj ze środkiem koła pasowego.

Przedstawiamy Państwu schemat urządzenia, które najchętniej przyjmiemy do naprawy. Zawartość techniczna maszyn różnych marek jest w przybliżeniu taka sama, a jeśli już spotkałeś się z wymianą części pralki, łatwiej będzie ci poradzić sobie z następną naprawą.

Teraz możesz zacząć rozmawiać o niektórych rodzajach awarii i sposobach ich naprawy.

Najczęstszą przyczyną jest niewystarczające ciśnienie wody. Następnie maszyna zatrzymuje się i aby ją ponownie uruchomić należy ją wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Jeśli załadowane jest dużo prania, aby pralka działała, wystarczy ją wyłączyć i usunąć nadmiar.

W przypadku przerwy w przewodzie zasilającym lub początkowo słabego kontaktu w przycisku zasilania, urządzenie okresowo się wyłącza. Maszyna może się zatrzymać również wtedy, gdy nie jest wypoziomowana i jest przekrzywiona.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw sprawdzić ciśnienie wody w instalacji wodociągowej, a także upewnić się, że zawór dostarczający wodę do maszyny jest dobrze otwarty.

Należy pamiętać, że wolny koniec węża spustowego podłączony od dołu musi znajdować się na wysokości większej niż 2/3 wysokości urządzenia, w przeciwnym razie woda natychmiast wyleje się z pralki.

Przyczyn tego problemu jest wiele. Czasem wystarczy tylko dobrze wyczyścić pojemnik na proszek - przez jego zatkanie może z niego po prostu wypłynąć woda.

Jeśli po sprawdzeniu tych węży jesteś przekonany, że wszystko z nimi w porządku, to przyczyna leży w oringu.

Należy sprawdzić szczelność styku uszczelek, zarówno w drzwiach, jak i na połączeniu węża napełniającego. Jeśli są zużyte, należy je wymienić. Następnie należy sprawdzić pompę spustową i wąż pod kątem utknięcia tam ciał obcych.

Dlatego woda do mycia nie nagrzewa się. Wynika to z awarii grzałki, ale nie spiesz się z jej zmianą - może to być również uszkodzenie okablowania elektrycznego.

Dlatego należy dokładnie sprawdzić cały obwód elektryczny, a także styki samego elementu grzejnego za pomocą multimetru. Jeśli tester wykaże obecność napięcia w całym obwodzie, oznacza to, że element grzejny nadal będzie musiał zostać wymieniony.

Miejsce montażu grzejnika należy dokładnie wyczyścić, dopiero po tym będzie można zamontować nowy element grzejny.

Najczęstszą przyczyną hałasu jest niewłaściwa instalacja maszyny. Z tego powodu podczas wirowania urządzenie wytwarza silne dudnienie. Aby to zrobić, pozycja maszyny musi być wypoziomowana za pomocą poziomu.

Ale czasami może wystąpić nadmierny hałas z powodu silnego zużycia łożyska. Nie da się ich naprawić - tylko zmienić. Dla niedoświadczonego mechanika jest to dość trudne zadanie, ponieważ może być konieczne piłowanie, a następnie klejenie nierozłącznego zbiornika, za którym znajduje się łożysko. Dlatego jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności, nie podejmuj się tej sprawy, lepiej zadzwonić do wykwalifikowanego specjalisty.

Ale jeśli zbiornik twojego samochodu można zdemontować, to zadanie może być w twojej mocy. Aby to zrobić, musisz wyjąć zbiornik, a następnie zdemontować go, odkręcając śruby i odłączając łączniki.

Po zdemontowaniu złego łożyska należy dokładnie wyczyścić wał, sprawdzić czy nie jest zużyty, a następnie zamontować tylko nowe łożysko.

Na zakończenie przedstawiamy krótką listę kodów błędów najczęściej wydawanych przez jednostkę.

E1 - błąd systemu podczas napełniania wody. Oznacza to, że wymagany poziom wody podczas napełniania nie zostanie osiągnięty w ciągu 20 minut. Eliminowane przez wyłączenie, a następnie włączenie maszyny.

E2 - Błąd opróżniania. Najczęściej występuje, gdy filtr spustowy jest zatkany.

E3 - zbyt dużo wody.Nie musisz nic robić, w ciągu 2 minut woda jest automatycznie spuszczana.

E 4 - za dużo rzeczy. Ich waga nie odpowiada parametrom maszyny. Musimy wydobyć nadmiar.

E5 – ogrzewanie wody nie działa.

E6 - Awaria elementu grzejnego.

E7 - awaria czujnika poziomu wody w zbiorniku.

E8 – grzanie wody nie odpowiada wybranemu programowi prania. Najczęściej z powodu problemów z elementem grzejnym.

E9 – wyciek lub odpływ wody, odnotowany ponad 4 razy.

DE, DRZWI - złe blokowanie. Najczęściej - źle zamknięte drzwi włazu.

Zwracamy uwagę na dobry film, który musisz obejrzeć, zanim zaczniesz samodzielnie wymieniać łożysko.

Proces demontażu i wymiany łożysk: