W szczegółach: naprawa zasilacza hp zrób to sam od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Zwykły zasilacz do laptopa to bardzo kompaktowy i dość wydajny zasilacz impulsowy.
W przypadku awarii wielu po prostu go wyrzuca i kupuje uniwersalny zasilacz do laptopów jako zamiennik, którego koszt zaczyna się od 1000 rubli. Ale w większości przypadków możesz naprawić taki blok własnymi rękami.
Chodzi o naprawę zasilacza z laptopa ASUS. To zasilacz AC/DC. Model ADP-90CD. Napięcie wyjściowe 19V, maksymalny prąd obciążenia 4,74A.
Sam zasilacz działał, o czym świadczyła obecność zielonej diody LED. Napięcie na wtyczce wyjściowej odpowiadało wskazanemu na etykiecie - 19V.
Nie było przerwy w przewodach łączących ani zerwania wtyczki. Ale kiedy zasilacz został podłączony do laptopa, bateria nie zaczęła się ładować, a zielony wskaźnik na obudowie zgasł i świecił z połową pierwotnej jasności.
Słychać było również, że blok wydaje dźwięki. Stało się jasne, że zasilacz impulsowy próbował się uruchomić, ale z jakiegoś powodu występuje przeciążenie lub zadziałało zabezpieczenie przed zwarciem.
Kilka słów o tym, jak otworzyć obudowę takiego zasilacza. Nie jest tajemnicą, że jest hermetyczny, a sam projekt nie wiąże się z demontażem. Aby to zrobić, potrzebujemy kilku narzędzi.
Bierzemy z niego ręczną układankę lub płótno. Lepiej jest wziąć płótno na metal z drobnym zębem. Sam zasilacz najlepiej zacisnąć w imadle. Jeśli tak nie jest, możesz wymyślić i obejść się bez nich.
Następnie wyrzynarką ręczną wykonujemy nacięcie w głąb ciała na 2-3 mm. na środku ciała wzdłuż szwu łączącego. Cięcie należy wykonać ostrożnie. Jeśli przesadzisz, możesz uszkodzić płytkę drukowaną lub elektroniczne wypełnienie.
 |
Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Następnie bierzemy płaski śrubokręt z szeroką krawędzią, wkładamy go w nacięcie i dzielimy na połówki korpusu. Nie ma pośpiechu. Podczas oddzielania połówek ciała powinno wystąpić charakterystyczne kliknięcie.
Po otwarciu obudowy zasilacza szczotką lub pędzelkiem usuwamy plastikowy pył, wyjmujemy wypełnienie elektroniczne.
Aby sprawdzić elementy na płytce drukowanej, musisz zdjąć aluminiową listwę radiatora. W moim przypadku listwa była przymocowana na zatrzaski do innych części chłodnicy, a także została przyklejona do transformatora czymś w rodzaju uszczelniacza silikonowego. Udało mi się oddzielić listwę od transformatora ostrym ostrzem scyzoryka.
Na zdjęciu elektroniczne napełnianie naszej jednostki.
Znalezienie problemu nie trwało długo. Jeszcze przed otwarciem obudowy testowałem wtrącenia. Po kilku podłączeniach do sieci 220V coś trzeszczało wewnątrz urządzenia i zielony wskaźnik sygnalizujący operację całkowicie zgasł.
Podczas badania obudowy wykryto płynny elektrolit, który wyciekł w szczelinę między złączem sieciowym a elementami obudowy. Stało się jasne, że zasilacz przestał działać prawidłowo, ponieważ kondensator elektrolityczny 120 uF*420V „zatrzasnął się” z powodu przekroczenia napięcia roboczego w sieci 220V. Dość powszechny i powszechny problem.
Podczas demontażu kondensatora jego zewnętrzna powłoka rozpadła się. Podobno stracił swoje właściwości z powodu długotrwałego ogrzewania.
Zawór bezpieczeństwa w górnej części obudowy „wybrzusza się”, co jest pewnym znakiem uszkodzonego kondensatora.
Oto kolejny przykład z wadliwym kondensatorem. To kolejny zasilacz do laptopa. Zwróć uwagę na wycięcie ochronne w górnej części obudowy kondensatora. Otworzył się pod naciskiem zagotowanego elektrolitu.
W większości przypadków przywrócenie zasilacza do życia jest dość łatwe. Najpierw musisz wymienić głównego winowajcę awarii.
Miałem wtedy pod ręką dwa odpowiednie kondensatory.Postanowiłem nie montować kondensatora SAMWHA 82 uF * 450 V, mimo że był on idealnie zwymiarowany.
Faktem jest, że jego maksymalna temperatura robocza wynosi +85 0 C. Jest wskazana na jego ciele. A biorąc pod uwagę, że obudowa zasilacza jest zwarta i nie wentylowana, temperatura w jej wnętrzu może być bardzo wysoka.
Długotrwałe nagrzewanie ma bardzo zły wpływ na niezawodność kondensatorów elektrolitycznych. Dlatego zainstalowałem kondensator Jamicon o pojemności 68 uF * 450 V, który jest przystosowany do temperatur pracy do 105 0 C.
Warto wziąć pod uwagę, że pojemność rodzimego kondensatora wynosi 120 mikrofaradów, a napięcie robocze wynosi 420V. Ale musiałem włożyć kondensator o mniejszej pojemności.
W trakcie naprawy zasilaczy z laptopów spotkałem się z tym, że bardzo trudno jest znaleźć zamiennik kondensatora. I nie chodzi wcale o pojemność lub napięcie robocze, ale o jego wymiary.
Znalezienie odpowiedniego kondensatora, który zmieściłby się w ciasnej obudowie, okazało się trudnym zadaniem. Dlatego zdecydowano się zainstalować produkt o odpowiednim rozmiarze, choć o mniejszej pojemności. Najważniejsze, że sam kondensator jest nowy, wysokiej jakości i o napięciu roboczym co najmniej 420
450V. Jak się okazało, nawet z takimi kondensatorami zasilacze działają poprawnie.
Podczas lutowania nowego kondensatora elektrolitycznego, ściśle przestrzegać polaryzacji połączenia zaciskowe! Z reguły na płytce drukowanej obok otworu znajduje się znak „+" lub "–“. Dodatkowo minus można oznaczyć czarną grubą linią lub znakiem w postaci kropki.
Na obudowie kondensatora z boku zacisku ujemnego znajduje się znak w postaci paska ze znakiem minus „–“.
Gdy włączysz go pierwszy raz po naprawie, trzymaj się z dala od zasilacza, ponieważ jeśli odwrócisz biegunowość połączenia, kondensator znów „wyskoczy”. Elektrolit może dostać się do oczu. To bardzo niebezpieczne! Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne.
A teraz opowiem ci o „prowizji”, na którą lepiej nie nadepnąć.
Przed zmianą czegoś należy dokładnie wyczyścić płytkę i elementy obwodu z płynnego elektrolitu. To nie jest przyjemne zajęcie.
Faktem jest, że gdy wyskakuje kondensator elektrolityczny, znajdujący się w nim elektrolit wybucha pod dużym ciśnieniem w postaci rozpylonej i pary. To z kolei natychmiast kondensuje na sąsiednich częściach, a także na elementach aluminiowego grzejnika.
Ponieważ montaż elementów jest bardzo szczelny, a sama obudowa jest niewielka, elektrolit dostaje się w najbardziej niedostępne miejsca.
Oczywiście możesz oszukiwać i nie usuwać całego elektrolitu, ale jest to obarczone problemami. Sztuczka polega na tym, że elektrolit dobrze przewodzi prąd. Widziałem to z własnego doświadczenia. I choć bardzo dokładnie wyczyściłem zasilacz, przepustnicy nie przylutowałem i nie wyczyściłem powierzchni pod nią, pospieszyłem się.
Dzięki temu po złożeniu i podłączeniu zasilacza do sieci działał on prawidłowo. Ale po minucie lub dwóch wewnątrz obudowy coś zatrzeszczało i wskaźnik zasilania zgasł.
Po otwarciu okazało się, że resztki elektrolitu pod przepustnicą zamknęły obwód. To spowodowało przepalenie bezpiecznika. T3.15A 250V na obwodzie wejściowym 220V. Dodatkowo wszystko było pokryte sadzą przy zwarciu, a przewód łączący jego ekran i wspólny przewód na płytce drukowanej przepalił się na cewce.
Ta sama przepustnica. Naprawiony spalony drut.
Sadza zwarciowa na płytce drukowanej tuż pod przepustnicą.
Jak widać, uderzyło to dość mocno.
Za pierwszym razem wymieniłem bezpiecznik na nowy z podobnego zasilacza. Ale kiedy spłonął po raz drugi, postanowiłem go odrestaurować. Tak wygląda bezpiecznik na płytce.
A oto, co jest w środku. On sam jest łatwy do demontażu, wystarczy nacisnąć zatrzaski na dole obudowy i zdjąć pokrywę.
Aby go przywrócić, musisz usunąć resztki spalonego drutu i resztki rurki izolacyjnej. Weź cienki drut i przylutuj go w miejsce rodzimego. Następnie zamontuj bezpiecznik.
Ktoś powie, że to „błąd”. Ale nie zgadzam się. W przypadku zwarcia przepala się najcieńszy przewód w obwodzie. Czasami wypalają się nawet ścieżki miedziane na płytce drukowanej.W takim razie nasz samodzielnie wykonany bezpiecznik spełni swoje zadanie. Oczywiście można również zrobić zworkę z cienkiego drutu, przylutowując ją do styków na płytce.
W niektórych przypadkach, w celu oczyszczenia całego elektrolitu, może być konieczny demontaż chłodnic, a wraz z nimi elementów aktywnych takich jak MOSFETy i podwójne diody.
Jak widać, ciekły elektrolit może również pozostawać pod produktami cewki, takimi jak dławiki. Nawet jeśli wyschnie, to w przyszłości z jego powodu może rozpocząć się korozja wyprowadzeń. Przed tobą ilustrujący przykład. Z powodu pozostałości elektrolitu jeden z przewodów kondensatora w filtrze wejściowym całkowicie skorodował i odpadł. To jeden z naprawianych przeze mnie zasilaczy z laptopa.
Wróćmy do naszego zasilacza. Po oczyszczeniu go z resztek elektrolitu i wymianie kondensatora należy go sprawdzić bez podłączania do laptopa. Zmierz napięcie wyjściowe na wtyczce wyjściowej. Jeśli wszystko jest w porządku, montujemy zasilacz.
Muszę powiedzieć, że jest to bardzo czasochłonny biznes. Pierwszy.
Radiator chłodzący zasilacza składa się z wielu aluminiowych żeber. Między sobą są zapinane na zatrzaski, a także sklejone czymś przypominającym silikonowy uszczelniacz. Można go usunąć scyzorykiem.
Górna osłona chłodnicy mocowana jest do części głównej na zatrzaski.
Dolna płyta radiatora jest mocowana do płytki poprzez lutowanie, zwykle w jednym lub dwóch miejscach. Pomiędzy nim a płytką drukowaną znajduje się plastikowa płytka izolacyjna.
Kilka słów o tym, jak połączyć dwie połówki ciała, które na samym początku przepiłowaliśmy wyrzynarką.
W najprostszym przypadku wystarczy zmontować zasilacz i owinąć połówki obudowy taśmą elektryczną. Ale to nie jest najlepsza opcja.
Do sklejenia dwóch plastikowych połówek użyłem kleju topliwego. Ponieważ nie mam pistoletu termicznego, odcinam nożem kawałki kleju termotopliwego z tuby i wkładam je w rowki. Potem wziąłem stację lutowniczą na gorące powietrze, ustawiłem około 200 stopni
250 0 C. Następnie podgrzał kawałki kleju termotopliwego suszarką do włosów, aż się stopią. Nadmiar kleju usunąłem wykałaczką i jeszcze raz przedmuchałem suszarką na stacji lutowniczej.
Wskazane jest, aby nie przegrzewać plastiku i generalnie unikać nadmiernego nagrzewania się obcych części. U mnie np. plastik obudowy zaczął się rozjaśniać mocnym nagrzewaniem.
Mimo to wyszło bardzo solidnie.
Teraz powiem kilka słów o innych usterkach.
Poza tak prostymi awariami jak zatrzaśnięty kondensator czy przerwa w przewodach łączących, zdarzają się również takie jak przerwa w obwodzie wyjścia dławika w obwodzie filtra sieciowego. Oto zdjęcie.
Wydawałoby się, że sprawa jest drobna, zwinąłem cewkę i zapieczętowałem na miejscu. Ale znalezienie takiej usterki zajmuje dużo czasu. Nie można go natychmiast wykryć.
Na pewno już zauważyłeś, że duże elementy, takie jak ten sam kondensator elektrolityczny, dławiki filtrów i kilka innych części, są posmarowane czymś w rodzaju białego uszczelniacza. Wydawałoby się, dlaczego jest to potrzebne? A teraz jasne jest, że z jego pomocą naprawiane są duże części, które mogą spaść z drgań i wibracji, jak ten sam dławik, który pokazano na zdjęciu.
Nawiasem mówiąc, początkowo nie zostało to bezpiecznie naprawione. Gadał - rozmawiał i spadał, odbierając życie kolejnemu zasilaczowi z laptopa.
Podejrzewam, że z tak banalnych awarii trafiają na wysypisko tysiące kompaktowych i raczej potężnych zasilaczy!
Dla amatora radiowego taki impulsowy zasilacz o napięciu wyjściowym 19 - 20 woltów i prądzie obciążenia 3-4 amperów to po prostu dar niebios! Jest nie tylko bardzo kompaktowy, ale także dość mocny. Zazwyczaj moc zasilaczy wynosi 40
Niestety, w przypadku poważniejszych usterek, takich jak awaria elementów elektronicznych na płytce drukowanej, naprawę komplikuje fakt, że dość trudno jest znaleźć zamiennik dla tego samego mikroukładu kontrolera PWM.
Nie jest nawet możliwe znalezienie arkusza danych dla konkretnego mikroukładu. Naprawę komplikuje m.in. duża ilość elementów SMD, których oznakowanie jest albo trudne do odczytania, albo niemożliwy jest zakup elementu zamiennego.
Warto zauważyć, że zdecydowana większość zasilaczy do laptopów wykonana jest z bardzo wysokiej jakości. Widać to przynajmniej po obecności części uzwojenia i dławików, które są zainstalowane w obwodzie filtra sieciowego. Tłumi zakłócenia elektromagnetyczne. W niektórych zasilaczach niskiej jakości ze stacjonarnych komputerów takie elementy mogą być całkowicie nieobecne.
Kupując laptopa czy netbooka, a raczej kalkulując budżet na ten zakup, nie bierzemy pod uwagę dalszych kosztów z tym związanych. Sam laptop kosztuje powiedzmy 500 USD, ale kolejna torba 20 USD, mysz 10 USD. Bateria po wymianie (a jej żywotność gwarancyjna wynosi tylko kilka lat) będzie kosztować 100 USD, a taki sam będzie koszt zasilacza, jeśli się wypali.
Chodzi o niego, że rozmowa toczy się tutaj. Pewien niezbyt zamożny przyjaciel niedawno przestał pracować przy zasilaczu laptopa acer. Za nowy trzeba będzie zapłacić prawie sto dolarów, więc całkiem logiczne byłoby spróbować samemu go naprawić. Sam zasilacz to tradycyjna czarna plastikowa skrzynka z elektronicznym przetwornikiem impulsów wewnątrz, dostarczająca napięcie 19V przy prądzie 3A. To standard dla większości laptopów, a jedyną różnicą między nimi jest wtyczka zasilania :). Od razu podaję tutaj kilka schematów zasilaczy - kliknij aby powiększyć.
Po włączeniu zasilania nic się nie dzieje - dioda nie świeci, a woltomierz na wyjściu pokazuje zero. Sprawdzenie przewodu zasilającego omomierzem nic nie dało. Demontujemy obudowę. Chociaż łatwiej to powiedzieć niż zrobić: nie ma tu żadnych śrub ani śrub, więc zepsujemy to! Aby to zrobić, musisz nałożyć nóż na szew łączący i lekko uderzyć młotkiem. Nie przesadzaj ani nie tnij deski!
Po lekkim rozchyleniu koperty w uformowaną szczelinę wkładamy płaski śrubokręt i siłą przeciągamy po obrysie połączenia połówek koperty, delikatnie łamiąc go wzdłuż szwu.
Po zdemontowaniu obudowy sprawdzamy płytkę i części pod kątem czerni i zwęglonych elementów.
Wybranie obwodów wejściowych napięcia sieciowego 220 V ujawniło awarię - jest to bezpiecznik samoregenerujący, który z jakiegoś powodu nie chciał się wyleczyć z przeciążenia :)
Zastępujemy go podobnym lub prostym topliwym o prądzie 3 amperów i sprawdzamy działanie zasilacza. Zaświeciła się zielona dioda sygnalizująca obecność 19V, ale nadal nic nie ma na złączu. Dokładniej, czasami coś się ślizga, jakby drut był wygięty.
Będziemy też musieli naprawić przewód zasilający laptopa. Najczęściej pęknięcie następuje w miejscu włożenia go do obudowy lub na złączu zasilania.
Odcinamy go najpierw przy ciele - bez powodzenia. Teraz przy wtyczce włożonej do laptopa - znowu nie ma kontaktu!
Trudny przypadek - urwisko gdzieś pośrodku. Najłatwiejszą opcją jest przecięcie sznurka na pół i pozostawienie działającej połowy, a odrzucenie niedziałającej. I tak zrobił.
Z powrotem lutujemy złącza i przeprowadzamy testy. Wszystko działało - naprawa się skończyła.
Pozostaje tylko skleić połówki obudowy klejem „na chwilę” i podać zasilanie klientowi. Cała naprawa BP nie trwała dłużej niż godzinę.
Dostępny zasilacz HP ppp012L-s 19V 4/74A
to jest 3-pinowe: 19v, ID, uziemienie. Podkładka LTA301N, nie udało mi się znaleźć arkusza danych
Początkowo przyszedł ze zwarciem między pinami ID i GND w warstwach kabla prowadzącego do laptopa. Uszkodzony odcinek kabla został odcięty, zwarcie zniknęło, ale laptop nadal nie chce być wcześniej zasilany przez tę jednostkę. Przypuszczam, że sprawa znajduje się w łańcuchu identyfikatorów, w którym było zamknięcie. Pomóż w doradztwie czego i gdzie szukać.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom i rośnie
19 -> id 298kom
Id idzie od +19V przez rezystor 300kom, tranzystor, rezystor i dioda są jeszcze połączone równolegle z tym rezystorem (szeregowo)
Czy laptop działa z innym zasilaczem?
To prawie nie jest tranzystor. Na przykład firma Dell ma chip z kodem identyfikacyjnym.
Kot ma 4 nogi. Wejście, wyjście, ziemia i żywność.
TAK. Po podłączeniu uszkodzonego zasilacza laptop włącza się i ładuje akumulator.
Uczę się! 
No to musimy poszukać tego mikroukładu.
Kot ma 4 nogi. Wejście, wyjście, ziemia i żywność.
Lub możesz spróbować podnieść opór za pomocą trymera. Ale to mogą być hemoroidy.
Ktoś odebrał go dla firmy Dell.Czyli zadziałało z 5kom, o ile pamiętam.
Nie mogę jeszcze tego zmierzyć: wczoraj był laptop z takim zasilaczem w naprawie, ale już go wywieziono. Nowe takie zasilacze z Chin przyjdą dopiero za 2 tygodnie.
Dostępne są narzędzia: oscyloskop DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A +, miernik ESR, lutownica Saike 898D, jest dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji lutowniczej Achi IR-PRO-SC BGA.
a może ktoś ma taki działający blok - zmierzyć ile wychodzi na środkowy pin (ID)? Teraz nawet nie mam na czym mierzyć.
Uczę się!
Z takimi zasilaczami spotykałem się dość często. Zewnętrzny pin złącza to masa, następny to V+, a środek to ID. Na ID w różnych zasilaczach napięcie wynosiło od 14 V do ((V +) - 0,3...0,6 V). Najprawdopodobniej pomyliłeś okablowanie środkowe z V +. Zmiana.
faktem jest, że wszystkie przewody są lutowane dokładnie tak, jak powinny. Mam już 2 takie klocki z tymi samymi objawami. Złamałem im już całą głowę.
Może ktoś ma schemat ideowy tego bloku? Będę wdzięczny.
Uczę się!
Chętnie pomogę. Nie ma takiej rzeczy.
Jak będę miał laptopa do naprawy z takim zasilaczem to na pewno go przymierzę.
I co? płyta nie może być śledzona ??
W końcu Chińczycy już namierzyli i nitowali lewe zasilacze tylko w hałasie!
Dostępne są narzędzia: oscyloskop DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A +, miernik ESR, lutownica Saike 898D, jest dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji lutowniczej Achi IR-PRO-SC BGA.
Takie bloki właśnie przybyły ze stodoły wujka Liao.
Na bolcu środkowym + VCC
Ale jeśli dotkniesz sondy, spada do około + 10,5V. Opór mojej ręki wynosi teraz około 1MΩ.
Sprawdziłem to oscylatorem - cisza.
Krótko mówiąc, musiałem to załatwić, aby pomóc pytającemu.
Załączam schemat: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Ten obwód pasuje do następujących zasilaczy:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
Komputer HP 2133 Mini-Note
Przenośny cienki klient HP 2533t
Komputer przenośny HP Compaq 2230s
Komputer przenośny HP Compaq 2510p
Komputer przenośny HP Compaq 2710p
Komputer przenośny HP Compaq 6510b
Komputer przenośny HP Compaq 6515b
Komputer przenośny HP Compaq 6530b
Komputer przenośny HP Compaq 6535b
Komputer przenośny HP Compaq 6710b
Komputer przenośny HP Compaq 6715b
Cienki klient mobilny HP Compaq 6720t
Komputer przenośny HP Compaq 6730b
Komputer przenośny HP Compaq 6730s
Dostępne są narzędzia: oscyloskop DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A +, miernik ESR, lutownica Saike 898D, jest dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji lutowniczej Achi IR-PRO-SC BGA.
Zasilacze do laptopów. Schemat.
Schematy ideowe zasilaczy do laptopów
Każdy rzemieślnik, który ma do czynienia z naprawą sprzętu elektronicznego, ma trudności z powodu braku schematów ideowych i nie zawsze można znaleźć ten, którego potrzebujesz w Internecie.
W tym artykule chcemy podzielić się z Wami schematami ideowymi niektórych zasilaczy do laptopów, na pewno przydadzą się one przy naprawie tych urządzeń.
Poniższy rysunek przedstawia schemat ideowy chińskiego zasilacza China Hp 19V 3.16A:
Schemat ideowy zasilacza laptopa LITEON 19V 3.42A:
Schemat ideowy zasilacza laptopa ADP-90SВ VV 19V 4,74A:
Schemat ideowy zasilacza laptopa ADP-36EN 12V 3A:
Poniższy schemat zasilacza DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:
I jeszcze jeden układ zasilania, niestety jego marka nie jest znana, ale może komuś się przyda:
Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się pomocny. Do pobrania dostępne jest archiwum ze schematami.
Więcej schematów zasilania notebooka w artykułach:
Jeśli zasilacz twojego komputera ulegnie awarii, nie spiesz się, aby się zdenerwować, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków naprawy można wykonać samodzielnie. Przed przejściem bezpośrednio do techniki rozważymy schemat blokowy zasilacza i przedstawimy listę możliwych usterek, co znacznie uprości zadanie.
Rysunek przedstawia obraz schematu blokowego typowego dla zasilaczy impulsowych jednostek systemowych.
Zasilacz impulsowy ATX
Wskazane oznaczenia:
- A - filtr mocy;
- B - prostownik niskiej częstotliwości z filtrem wygładzającym;
- C - kaskada konwertera pomocniczego;
- D - prostownik;
- E - jednostka sterująca;
- F - kontroler PWM;
- G - kaskada głównego konwertera;
- H - prostownik wysokiej częstotliwości wyposażony w filtr wygładzający;
- J - układ chłodzenia zasilacza (wentylator);
- L - jednostka sterująca napięciem wyjściowym;
- K - ochrona przed przeciążeniem.
- + 5_SB - zasilanie rezerwowe;
- PG - sygnał informacyjny, czasami określany jako PWR_OK (wymagany do uruchomienia płyty głównej);
- PS_On - sygnał sterujący startem zasilacza.
Aby przeprowadzić naprawy, musimy również znać wyprowadzenia głównego złącza zasilania, które pokazano poniżej.
Wtyczki zasilania: A - stare (20pin), B - nowe (24pin)
Aby uruchomić zasilanie, należy podłączyć zielony przewód (PS_ON #) do dowolnego przewodu zerowego czarnego. Można to zrobić za pomocą konwencjonalnego zworki. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych urządzeń kodowanie kolorami może różnić się od standardowego, z reguły winni są nieznani producenci z Chin.
Należy pamiętać, że włączenie zasilaczy impulsowych bez obciążenia znacznie skróci ich żywotność, a nawet może spowodować uszkodzenie. Dlatego zalecamy montaż prostego bloku obciążeń, którego schemat pokazano na rysunku.
Schemat blokowy obciążenia
Zaleca się montaż obwodu na rezystorach marki PEV-10, ich wartości znamionowe: R1 - 10 Ohm, R2 i R3 - 3,3 Ohm, R4 i R5 - 1,2 Ohm. Chłodzenie rezystorów może być wykonane z aluminiowego kanału.
Niepożądane jest podłączanie płyty głównej jako obciążenia podczas diagnostyki lub, jak doradzają niektórzy „rzemieślnicy”, napędu HDD i CD, ponieważ wadliwy zasilacz może je uszkodzić.
Wymieńmy najczęstsze awarie charakterystyczne dla zasilaczy impulsowych jednostek systemowych:
- przepala się bezpiecznik sieciowy;
- + 5_SB (napięcie czuwania) jest nieobecne, a także mniej lub więcej niż dopuszczalne;
- napięcie na wyjściu zasilacza (+12 V, +5 V, 3,3 V) jest nieprawidłowe lub nieobecne;
- brak sygnału PG (PW_OK);
- Zasilacz nie włącza się zdalnie;
- wentylator chłodzący nie obraca się.
Po wyjęciu zasilacza z jednostki systemowej i demontażu należy przede wszystkim sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych elementów (przyciemnienie, zmiana koloru, naruszenie integralności). Należy pamiętać, że w większości przypadków wymiana wypalonej części nie rozwiąże problemu; konieczne będzie sprawdzenie rurociągu.
Kontrola wizualna pozwala wykryć „spalone” elementy radiowe
Jeśli nie zostaną znalezione, przechodzimy do następującego algorytmu działań:
W przypadku znalezienia wadliwego tranzystora przed lutowaniem nowego należy przetestować całe jego wiązanie, składające się z diod, rezystancji o niskiej rezystancji i kondensatorów elektrolitycznych. Zalecamy zmianę tych ostatnich na nowe o dużej pojemności. Dobry wynik uzyskuje się, przetaczając elektrolity za pomocą kondensatorów ceramicznych 0,1 μF;
- Sprawdzanie zespołów diod wyjściowych (diody Schottky'ego) za pomocą multimetru, jak pokazuje praktyka, najbardziej typową wadą jest dla nich zwarcie;
Zespoły diodowe zaznaczone na płytce
- sprawdzenie kondensatorów wyjściowych typu elektrolitycznego. Z reguły ich nieprawidłowe działanie można wykryć za pomocą oględzin. Przejawia się to w postaci zmiany geometrii obudowy elementu radiowego, a także śladów przepływu elektrolitu.
Nierzadko zdarza się, że pozornie normalny kondensator nie nadaje się do testów. Dlatego lepiej przetestować je za pomocą multimetru z funkcją pomiaru pojemności lub użyć do tego specjalnego urządzenia.
Wideo: prawidłowa naprawa zasilacza ATX. <>
Należy zauważyć, że niedziałające kondensatory wyjściowe są najczęstszą awarią zasilaczy komputerowych. W 80% przypadków po ich wymianie przywrócona zostaje sprawność zasilacza;
Kondensatory z zaburzoną geometrią obudowy
- rezystancja jest mierzona między wyjściami a zerem, dla +5, +12, -5 i -12 V wskaźnik ten powinien mieścić się w zakresie od 100 do 250 omów, a dla +3,3 V w zakresie 5-15 omów.
Na zakończenie podamy kilka wskazówek dotyczących ulepszenia zasilacza, dzięki czemu będzie on działał stabilniej:
- w wielu niedrogich blokach producenci instalują diody prostownicze na dwa ampery, należy je zastąpić mocniejszymi (4-8 amperów);
- Diody Schottky'ego na kanałach +5 i +3,3 V mogą być również zasilane mocniej, ale jednocześnie muszą mieć dopuszczalne napięcie, takie samo lub większe;
- zaleca się wymianę wyjściowych kondensatorów elektrolitycznych na nowe o pojemności 2200-3300 uF i napięciu znamionowym co najmniej 25 woltów;
- zdarza się, że zamiast zespołu diod na kanale +12 V instalowane są diody lutowane ze sobą, wskazane jest zastąpienie ich diodą Schottky'ego MBR20100 lub podobną;
- jeśli w rurociągach kluczowych tranzystorów zainstalowane są pojemności 1 μF, zastąp je 4,7-10 μF, obliczonymi dla napięcia 50 woltów.
Taka drobna rewizja znacznie wydłuży żywotność zasilacza komputerowego.
Bardzo ciekawie przeczytać:
Później opowiem jak zdemontować monitor Samsung SyncMaster 960BF. Mamy więc zasilacz, którego wyjście ma 14 woltów stałego napięcia i maksymalny prąd 3 amperów.
Wtyczka tego zasilacza jest wykonana, można powiedzieć klasycznie - wyjście wewnętrzne to „+14 V”, zewnętrzne to wspólny przewód.
Tak to wygląda szew zasilający, monitorować przed demontażem.
Specjalnie dla czytelników wystartowałem wideo z procesu demontażu... Ten film jest odpowiedni dla dowolnego zasilacza klejonego do laptopa, monitora, drukarki lub innego sprzętu. Główną zasadą jest włożenie ostrego narzędzia w szew zasilacza i pewne ciosy podziel to na pół.
Tak to powinno wyglądać szew zasilający po otwarciu.
Wyciągając płytkę, zauważyłem charakterystyczne przyciemnienie płytki, co wskazuje przegrzanie elementy na planszy. 
W rezultacie słaba jakość lutowania w fabryce - powstały mikropęknięcia w lutowiu. Z tego powodu zwiększyła się rezystancja styku „rezystor-tor” i zaczęła się ona intensywniej nagrzewać, od czego rozszerzyła się mikropęknięcie, ponieważ wytrzymałość mechaniczna lutu, jak wiadomo, maleje wraz ze wzrostem temperatury. Pierwsze mikropęknięcia pod rezystorem. 
Drugie mikropęknięcie w lutowie. 
Trzecie pęknięcie zostało wykryte już w chwiejny rezystor, którego noga jest w tym momencie przylutowana do torów planszy. 
Powyżej oporników jest wypełniony jakimś rodzajem pianki gumowej. Możliwe, że pogarsza to wymianę ciepła pomiędzy elementami wewnątrz obudowy zasilacza.
Usuwamy ten klej i widzimy przegrzane rezystory... Farba nawet zwęgliła się na nich w miejscu, w którym metalowe przewody były połączone z obudową rezystora. 
Te rezystory lutujemy i zmieniamy do podobnych. Rezystor po lewej stronie ma 33 kΩ, a po prawej 33 Ω. 
Określiłem to przez tabela oznaczeń rezystorów pierścień oznaczony kolorem. 
Rezystory lutownicze na miejscu i nie żałujemy lutu i topnika... Przegrzane pady ścieżek PCB nie trzymają dobrze lutowia. 
To co stało się od strony radioelementów.
Koniecznie sprawdź stan kondensatorów elektrolitycznych, którzy boją się przegrzania. Wystarczy spojrzeć, jak płaski jest blat, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Ale jeśli się zmienisz, to tylko dla kondensatorów Rubycon 1000 uF 25 V i kondensatory Nippon 2200 uF 25 V... Są tańsze z przyzwoitych (ale zawsze o 105 stopni) Samwha 2200 uF 25 V.
Na tym kończy się naprawa zasilacza. Pozostaje zebrać wszystko z powrotem do walizki i sprawdzić stabilność. Teraz możesz poczuć, jak starannie zdemontowałeś obudowę zasilacza. Jeśli obie połówki zbiegają się z szerokością szwu około 1 mm, wszystko jest w porządku, jeśli więcej, mogą przeszkadzać plastikowe zadziory wzdłuż szwu. Należy je usunąć nożem lub bocznymi nożami.
Jak tylko uzyskamy satysfakcjonujący szew, kapie kilka kropel (zwykle kapie w 6-8 punktach) na szew kleju typu „Drugi” i dociskamy korpus czymś ciężkim przez 5 minut. Teraz wszystko gotowe - naprawiony zasilacz SAD04214A z monitora Samsung 960BF i przyklejony po otwarciu.
Miłego remontu!
Twój mistrz lutowania.
Nie zapomnij sprawdzić C107 miernikiem. W 90% przypadków wyschły lub wyciekły.
Dzięki za dodatek. Całkowicie się zgadzam.
Rzeczywiście był w nim problem - zwarcie.
Nigdy nie mierzysz ESR na przewodach, ale na próżno!
Gdybym miał coś do zmierzenia, to bym to zmierzył.A więc po prostu wzywam do awarii. Ale Underzen ma rację, najlepiej ESR powinien być mierzony.
Dzień dobry. Interesująca strona, dziękujemy za podzielenie się najlepszymi praktykami...
Odnośnie zasilacza w szczelnych obudowach (nawet „w widłach”). Kiedyś mnie nauczyli, więc postanowiłem się podzielić - Twój pomysł jest słuszny, trzeba go rozpruć na szwie ochoczo mocnym nożem, niezbyt utwardzonym, żeby się nie złamał. Główną atrakcją jest umieszczenie zasilacza w zamrażarce na godzinę lub dwie. Zamrożony plastik bardzo dobrze pęka następnie wzdłuż szwu, nawet mocno sklejony (z powodu niejednorodności). Czasami nawet uderzam w szew ciężkim młotkiem, aby nie zepsuć wyglądu. Oczywiście przerwa w naprawie zostaje wtedy opóźniona na czas rozmrażania i odparowywania wilgoci, ale chldopot jest mniejszy, a jakość lepsza.
Po drugie, ludzie mają rację, kiedy mówią o ESR. Kilka lat temu życie zmusiło mnie do równie ciężkiego zajęcia się naprawą sprzętu przykomputerowego. 99% zasilaczy jest już impulsowych, ich diagnostyka za pomocą ESR czasami staje się rutyną, a nie rozwiązywaniem problemów, cześć! Oto urządzenie, którego używam od dłuższego czasu, wypróbowałem wiele wszystkiego i zdecydowałem się na ten konkretny projekt. W razie potrzeby biegnij wzdłuż gałęzi. Ogólnie rzecz biorąc, w doku o 1.01 wszystko jest zaplanowane.
Dziękuję za radę))) Podniosę swoje umiejętności))) Żyj i ucz się!
Dobry wieczór, towarzysze. Potrzebuję twojej pomocy! Jestem szczęśliwym posiadaczem monitora Samsung syncmaster 960bf! Uchwyt monitora jest uszkodzony!
Epoksyd „Drugi”, aby ci pomóc)))
Dziękuję! Czy myślisz, że to pomoże?
Tak, jeśli odtłuścisz powierzchnię plastiku, przeszlifujesz i wzmocnisz metalem, żywica będzie dobrze trzymała się. W ten sposób odrestaurowałem laptopy.
Dzień dobry Mistrzu Lutowania! Mogę wysłać Ci zdjęcie mojego załamania, aby zrozumieć, co się ze mną stało! Podaj mi swój adres e-mail!
Dzień dobry. Potrzebuję twojej pomocy, mam monitor 960, po włączeniu zasilania przycisk zasilania na monitorze zaczyna mrugać, zauważyłem, że dopóki zasilacz się nie nagrzeje lub ty go rozgrzejesz, monitor się nie włącza. Co robić?
Musisz naprawić zasilacz. Rozebrać i sprawdzić kondensatory i lutować. Jeśli to nie pomoże, napisz.
Ładny post. On sam kiedyś lubił elektronikę radiową. Mam 5 gwiazdek i sukces w rozwoju!
Dziękuję Ivanie. I powodzenia na twoim blogu)))
Wiaczesław, istnieją dwie opcje - albo kondensatory elektrolityczne są suche - wymień je (zacznij od małego 47 mikrofaradów 50 V), albo w lutowaniu utworzyła się mikropęknięcie - przylutuj płytkę. Reszta jest mało prawdopodobna.
Witam!
Dzisiaj wymieniłem 4 kondensatory (wydaje się, że są tylko 4).
Efekt to „0”.
I tak się wyłącza.
Poszedłem do naprawy laptopów na rynku radiowym. Tam przebiegli ludzie wprost powiedzieli, że lutowanie kondensatorów w jedno miejsce. I powiedzieli, że wiedzą, co tam jest nie w porządku. Ale stanowczo odmówili mi powiedzenia. Na przykład: zapłać pieniądze, a sami je naprawimy, a skraplacze zatrzymamy dla siebie.
Czy możesz doradzić na jakim forum się skonsultować?
- zewnętrzny - wspólny przewód
- wewnętrzny - +19 Volt
- centralny - id-sygnał.
Przy pierwszych dwóch widać wyraźnie, że laptop jest przez nie zasilany. Ale trzeci przewód (rdzeń centralny) jest potrzebny do ładowania laptopa. I działa to w następujący sposób: jeśli nie ma na nim napięcia, akumulator nie ładuje się, a jeśli jest napięcie o określonej wartości, ładowanie jest włączone. Haczyk polega na tym, że ta nazwa nie jest nigdzie opisana, a sam zasilacz jest uszkodzony.
Jak zawsze, w Internecie, na jednym z forów, znaleziono wyjście. Okazuje się, że chińskie domowe produkty od dawna wymyśliły obwody HP i produkują własne zasilacze z tym dodatkowym sygnałem.
Oto obwód do odbioru tego sygnału:
|
Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Numery części na schemacie:
rezystor: 330kohm (w wersji SMD będzie to „334”. Można to znaleźć na prawie każdej niepotrzebnej płycie)
kondensator: 100nF (dzięki czujnym czytelnikom bloga)
dioda - dowolne wytrzymujące napięcie 20 woltów (lepiej jest wziąć 30-50 woltów).
