W szczegółach: naprawa zasilacza hp zrób to sam od prawdziwego mistrza dla strony my.housecope.com.
Zwykły zasilacz do laptopa to bardzo kompaktowy i dość wydajny zasilacz impulsowy.
W przypadku awarii wielu po prostu go wyrzuca i kupuje uniwersalny zasilacz do laptopów jako zamiennik, którego koszt zaczyna się od 1000 rubli. Ale w większości przypadków możesz naprawić taki blok własnymi rękami.
Chodzi o naprawę zasilacza z laptopa ASUS. To zasilacz AC/DC. Model ADP-90CD. Napięcie wyjściowe 19V, maksymalny prąd obciążenia 4,74A.
Sam zasilacz działał, o czym świadczyła obecność zielonej diody LED. Napięcie na wtyczce wyjściowej odpowiadało wskazanemu na etykiecie - 19V.
Nie było przerwy w przewodach łączących ani zerwania wtyczki. Ale kiedy zasilacz został podłączony do laptopa, bateria nie zaczęła się ładować, a zielony wskaźnik na obudowie zgasł i świecił z połową pierwotnej jasności.
Słychać było również, że blok wydaje dźwięki. Stało się jasne, że zasilacz impulsowy próbował się uruchomić, ale z jakiegoś powodu występuje przeciążenie lub zadziałało zabezpieczenie przed zwarciem.
Kilka słów o tym, jak otworzyć obudowę takiego zasilacza. Nie jest tajemnicą, że jest hermetyczny, a sam projekt nie wiąże się z demontażem. Aby to zrobić, potrzebujemy kilku narzędzi.
Bierzemy z niego ręczną układankę lub płótno. Lepiej jest wziąć płótno na metal z drobnym zębem. Sam zasilacz najlepiej zacisnąć w imadle. Jeśli tak nie jest, możesz wymyślić i obejść się bez nich.
Następnie wyrzynarką ręczną wykonujemy nacięcie w głąb ciała na 2-3 mm. na środku ciała wzdłuż szwu łączącego. Cięcie należy wykonać ostrożnie. Jeśli przesadzisz, możesz uszkodzić płytkę drukowaną lub elektroniczne wypełnienie.
 |
Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Następnie bierzemy płaski śrubokręt z szeroką krawędzią, wkładamy go w nacięcie i dzielimy na połówki korpusu. Nie ma pośpiechu. Podczas oddzielania połówek ciała powinno wystąpić charakterystyczne kliknięcie.
Po otwarciu obudowy zasilacza szczotką lub pędzelkiem usuwamy plastikowy pył, wyjmujemy wypełnienie elektroniczne.
Aby sprawdzić elementy na płytce drukowanej, musisz zdjąć aluminiową listwę radiatora. W moim przypadku listwa była przymocowana na zatrzaski do innych części chłodnicy, a także została przyklejona do transformatora czymś w rodzaju uszczelniacza silikonowego. Udało mi się oddzielić listwę od transformatora ostrym ostrzem scyzoryka.
Na zdjęciu elektroniczne napełnianie naszej jednostki.
Znalezienie problemu nie trwało długo. Jeszcze przed otwarciem obudowy testowałem wtrącenia. Po kilku podłączeniach do sieci 220V coś trzeszczało wewnątrz urządzenia i zielony wskaźnik sygnalizujący operację całkowicie zgasł.
Podczas badania obudowy wykryto płynny elektrolit, który wyciekł w szczelinę między złączem sieciowym a elementami obudowy. Stało się jasne, że zasilacz przestał działać prawidłowo, ponieważ kondensator elektrolityczny 120 uF*420V „zatrzasnął się” z powodu przekroczenia napięcia roboczego w sieci 220V. Dość powszechny i powszechny problem.
Podczas demontażu kondensatora jego zewnętrzna powłoka rozpadła się. Podobno stracił swoje właściwości z powodu długotrwałego ogrzewania.
Zawór bezpieczeństwa w górnej części obudowy „wybrzusza się”, co jest pewnym znakiem uszkodzonego kondensatora.
Oto kolejny przykład z wadliwym kondensatorem. To kolejny zasilacz do laptopa. Zwróć uwagę na wycięcie ochronne w górnej części obudowy kondensatora. Otworzył się pod naciskiem zagotowanego elektrolitu.
W większości przypadków przywrócenie zasilacza do życia jest dość łatwe. Najpierw musisz wymienić głównego winowajcę awarii.
Miałem wtedy pod ręką dwa odpowiednie kondensatory.Postanowiłem nie montować kondensatora SAMWHA 82 uF * 450 V, mimo że był on idealnie zwymiarowany.
Faktem jest, że jego maksymalna temperatura robocza wynosi +85 0 C. Jest wskazana na jego ciele. A biorąc pod uwagę, że obudowa zasilacza jest zwarta i nie wentylowana, temperatura w jej wnętrzu może być bardzo wysoka.
Długotrwałe nagrzewanie ma bardzo zły wpływ na niezawodność kondensatorów elektrolitycznych. Dlatego zainstalowałem kondensator Jamicon o pojemności 68 uF * 450 V, który jest przystosowany do temperatur pracy do 105 0 C.
Warto wziąć pod uwagę, że pojemność rodzimego kondensatora wynosi 120 mikrofaradów, a napięcie robocze wynosi 420V. Ale musiałem włożyć kondensator o mniejszej pojemności.
W trakcie naprawy zasilaczy z laptopów spotkałem się z tym, że bardzo trudno jest znaleźć zamiennik kondensatora. I nie chodzi wcale o pojemność lub napięcie robocze, ale o jego wymiary.
Znalezienie odpowiedniego kondensatora, który zmieściłby się w ciasnej obudowie, okazało się trudnym zadaniem. Dlatego zdecydowano się zainstalować produkt o odpowiednim rozmiarze, choć o mniejszej pojemności. Najważniejsze, że sam kondensator jest nowy, wysokiej jakości i o napięciu roboczym co najmniej 420
450V. Jak się okazało, nawet z takimi kondensatorami zasilacze działają poprawnie.
Podczas lutowania nowego kondensatora elektrolitycznego, ściśle przestrzegać polaryzacji połączenia zaciskowe! Z reguły na płytce drukowanej obok otworu znajduje się znak „+" lub "–“. Dodatkowo minus można oznaczyć czarną grubą linią lub znakiem w postaci kropki.
Na obudowie kondensatora z boku zacisku ujemnego znajduje się znak w postaci paska ze znakiem minus „–“.
Gdy włączysz go pierwszy raz po naprawie, trzymaj się z dala od zasilacza, ponieważ jeśli odwrócisz biegunowość połączenia, kondensator znów „wyskoczy”. Elektrolit może dostać się do oczu. To bardzo niebezpieczne! Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne.
A teraz opowiem ci o „prowizji”, na którą lepiej nie nadepnąć.
Przed zmianą czegoś należy dokładnie wyczyścić płytkę i elementy obwodu z płynnego elektrolitu. To nie jest przyjemne zajęcie.
Faktem jest, że gdy wyskakuje kondensator elektrolityczny, znajdujący się w nim elektrolit wybucha pod dużym ciśnieniem w postaci rozpylonej i pary. To z kolei natychmiast kondensuje na sąsiednich częściach, a także na elementach aluminiowego grzejnika.
Ponieważ montaż elementów jest bardzo szczelny, a sama obudowa jest niewielka, elektrolit dostaje się w najbardziej niedostępne miejsca.
Oczywiście możesz oszukiwać i nie usuwać całego elektrolitu, ale jest to obarczone problemami. Sztuczka polega na tym, że elektrolit dobrze przewodzi prąd. Widziałem to z własnego doświadczenia. I choć bardzo dokładnie wyczyściłem zasilacz, przepustnicy nie przylutowałem i nie wyczyściłem powierzchni pod nią, pospieszyłem się.
Dzięki temu po złożeniu i podłączeniu zasilacza do sieci działał on prawidłowo. Ale po minucie lub dwóch wewnątrz obudowy coś zatrzeszczało i wskaźnik zasilania zgasł.
Po otwarciu okazało się, że resztki elektrolitu pod przepustnicą zamknęły obwód. To spowodowało przepalenie bezpiecznika. T3.15A 250V na obwodzie wejściowym 220V. Dodatkowo wszystko było pokryte sadzą przy zwarciu, a przewód łączący jego ekran i wspólny przewód na płytce drukowanej przepalił się na cewce.
Ta sama przepustnica. Naprawiony spalony drut.
Sadza zwarciowa na płytce drukowanej tuż pod przepustnicą.
Jak widać, uderzyło to dość mocno.
Za pierwszym razem wymieniłem bezpiecznik na nowy z podobnego zasilacza. Ale kiedy spłonął po raz drugi, postanowiłem go odrestaurować. Tak wygląda bezpiecznik na płytce.
A oto, co jest w środku. On sam jest łatwy do demontażu, wystarczy nacisnąć zatrzaski na dole obudowy i zdjąć pokrywę.
Aby go przywrócić, musisz usunąć resztki spalonego drutu i resztki rurki izolacyjnej. Weź cienki drut i przylutuj go w miejsce rodzimego. Następnie zamontuj bezpiecznik.
Ktoś powie, że to „błąd”. Ale nie zgadzam się. W przypadku zwarcia przepala się najcieńszy przewód w obwodzie. Czasami wypalają się nawet ścieżki miedziane na płytce drukowanej.W takim razie nasz samodzielnie wykonany bezpiecznik spełni swoje zadanie. Oczywiście można obejść się za pomocą cienkiej zworki z drutu, przylutowując ją do styków na płytce.
W niektórych przypadkach w celu oczyszczenia całego elektrolitu może być konieczne wyjęcie chłodnic, a wraz z nimi elementów aktywnych, takich jak MOSFETy i podwójne diody.
Jak widać, płynny elektrolit może również pozostawać pod produktami uzwojenia, takimi jak dławiki. Nawet jeśli wyschnie, to w przyszłości z tego powodu może rozpocząć się korozja zacisków. Dobry przykład masz przed sobą. Z powodu pozostałości elektrolitu jeden z zacisków kondensatora w filtrze wejściowym całkowicie skorodował i odpadł. To jeden z zasilaczy do laptopa, który miałem do naprawy.
Wróćmy do naszego zasilacza. Po oczyszczeniu z resztek elektrolitu i wymianie kondensatora należy go sprawdzić bez podłączania do laptopa. Zmierz napięcie wyjściowe na wtyczce wyjściowej. Jeśli wszystko jest w porządku, montujemy zasilacz.
Nie trzeba dodawać, że jest to bardzo trudne zadanie. Pierwszy.
Chłodnica zasilacza składa się z kilku aluminiowych płyt. Między sobą są zapinane na zatrzaski, a także przyklejone czymś przypominającym silikonowy uszczelniacz. Można go usunąć scyzorykiem.
Górny korek chłodnicy mocowany jest do korpusu za pomocą zatrzasków.
Dolna płyta radiatora jest mocowana do płytki drukowanej za pomocą lutowania, zwykle w jednym lub dwóch miejscach. Między nim a płytką drukowaną umieszczana jest izolacyjna płytka z tworzywa sztucznego.
Kilka słów o tym, jak połączyć dwie połówki ciała, które na samym początku przepiłowaliśmy wyrzynarką.
W najprostszym przypadku wystarczy zmontować zasilacz i owinąć połówki obudowy taśmą elektryczną. Ale to nie jest najlepsza opcja.
Do sklejenia dwóch plastikowych połówek użyłem gorącego kleju. Ponieważ nie mam pistoletu termotopliwego, odcinam nożem kawałki kleju termotopliwego z tuby i wkładam je w rowki. Potem wziąłem stację lutowniczą na gorące powietrze, ustawiłem około 200 stopni
250 0 C. Następnie rozgrzałem kawałki gorącego kleju suszarką do włosów, aż się stopią. Nadmiar kleju usunąłem wykałaczką i jeszcze raz przedmuchałem suszarką ze stacją lutowniczą.
Wskazane jest, aby nie przegrzewać plastiku i generalnie unikać nadmiernego nagrzewania się obcych części. W moim przypadku np. plastik obudowy zaczął się rozjaśniać przy mocnym nagrzaniu.
Mimo to wyszło bardzo dobrze.
Teraz powiem kilka słów o innych usterkach.
Oprócz takich prostych awarii, jak zatrzaśnięty kondensator lub przerwa w przewodach łączących, w obwodzie filtra sieciowego występują również takie proste, jak otwarte wyjście cewki indukcyjnej. Oto zdjęcie.
Wydawałoby się, że to drobiazg, odwinąć cewkę i wlutować ją na miejsce. Ale znalezienie takiej usterki zajmuje dużo czasu. Nie można go od razu znaleźć.
Na pewno już zauważyłeś, że duże elementy, takie jak ten sam kondensator elektrolityczny, dławiki filtrów i kilka innych części, są posmarowane czymś w rodzaju białego uszczelniacza. Wydawałoby się, dlaczego jest to potrzebne? A teraz jasne jest, że z jego pomocą naprawiane są duże części, które mogą spaść z drgań i wibracji, jak ta sama przepustnica, która jest pokazana na zdjęciu.
Nawiasem mówiąc, początkowo nie zostało to bezpiecznie naprawione. Gadał - rozmawiał i spadał, odbierając życie kolejnemu zasilaczowi z laptopa.
Podejrzewam, że z tak banalnych awarii trafiają na wysypisko tysiące kompaktowych i raczej potężnych zasilaczy!
Dla amatora radiowego taki zasilacz impulsowy o napięciu wyjściowym 19-20 woltów i prądzie obciążenia 3-4 amperów to po prostu dar niebios! Jest nie tylko bardzo kompaktowy, ale także dość wydajny. Zazwyczaj zasilacze są oceniane na 40
Niestety, przy poważniejszych usterkach, takich jak awaria elementów elektronicznych na płytce drukowanej, naprawę komplikuje fakt, że dość trudno jest znaleźć zamiennik dla tego samego układu kontrolera PWM.
Nie mogę nawet znaleźć arkusza danych dla konkretnego chipa. Naprawę komplikuje m.in. duża ilość elementów SMD, których oznakowanie jest albo trudne do odczytania, albo niemożliwy jest zakup elementu zamiennego.
Warto zauważyć, że zdecydowana większość zasilaczy do laptopów jest wykonana bardzo wysokiej jakości. Widać to przynajmniej po obecności części uzwojenia i dławików, które są zainstalowane w obwodzie ochrony przeciwprzepięciowej. Tłumi zakłócenia elektromagnetyczne. W niektórych zasilaczach niskiej jakości ze stacjonarnych komputerów takie elementy mogą w ogóle nie być dostępne.
Kupując laptopa czy netbooka, dokładniej wyliczając budżet na to przejęcie, nie bierzemy pod uwagę dalszych związanych z tym kosztów. Sam laptop kosztuje, powiedzmy, 500 USD, ale inna torba to 20 USD, mysz to 10 USD. Podczas wymiany baterii (a jej żywotność gwarancyjna wynosi tylko kilka lat) będzie ona kosztować 100 USD, a zasilacz będzie kosztował tyle samo, jeśli się wypali.
Chodzi o niego, że rozmowa toczy się tutaj. Jeden niezbyt zamożny przyjaciel, zasilacz do laptopa acer ostatnio przestał działać. Za nowy trzeba będzie zapłacić prawie sto dolarów, więc całkiem logiczne byłoby spróbować samemu go naprawić. Sam zasilacz to tradycyjna czarna plastikowa skrzynka z elektronicznym przetwornikiem impulsów wewnątrz, dostarczająca napięcie 19V przy prądzie 3A. To standard dla większości laptopów, a jedyną różnicą między nimi jest wtyczka zasilania :). Od razu podaję tutaj kilka obwodów zasilania - kliknij aby powiększyć.
Po włączeniu zasilania do sieci nic się nie dzieje - dioda LED nie świeci, a woltomierz pokazuje zero na wyjściu. Sprawdzenie przewodu zasilającego omomierzem nic nie dało. Demontujemy ciało. Chociaż łatwiej powiedzieć niż zrobić: nie ma ani śrub, ani śrubek, więc to zepsujemy! Aby to zrobić, musisz nałożyć nóż na szew łączący i lekko uderzyć młotkiem. Słuchaj, nie przesadzaj, bo inaczej pokroisz deskę!
Po lekkim rozbieżności obudowy wkładamy płaski śrubokręt w utworzoną szczelinę i mocno przeciągamy wzdłuż konturu połączenia połówek obudowy, delikatnie łamiąc go wzdłuż szwu.
Po zdemontowaniu obudowy sprawdzamy płytkę i części pod kątem czegoś czarnego i zwęglonego.
Ciągłość obwodów wejściowych napięcia sieciowego 220 V natychmiast ujawniła awarię - jest to samoregenerujący się bezpiecznik, który z jakiegoś powodu nie chciał się zregenerować po przeciążeniu :)
Zastępujemy go podobnym lub prostym topliwym o prądzie 3 amperów i sprawdzamy działanie zasilacza. Zaświeciła się zielona dioda sygnalizująca obecność napięcia 19V, ale nadal nic nie ma na złączu. Mówiąc dokładniej, czasami coś się ślizga, jak przy zginaniu drutu.
Będziesz także musiał naprawić przewód łączący zasilacz z laptopem. Najczęściej przerwa pojawia się w miejscu wejścia do obudowy lub na złączu zasilania.
Najpierw odcinamy ciało - bez powodzenia. Teraz przy wtyczce włożonej do laptopa - znowu nie ma kontaktu!
Twardy przypadek to przerwa gdzieś pośrodku. Najłatwiejszą opcją jest przecięcie sznurka na pół i pozostawienie działającej połowy, a wyrzucenie niedziałającej. I tak zrobił.
Przylutuj złącza z powrotem i przetestuj. Wszystko działało - naprawa zakończona.
Pozostaje tylko skleić połówki obudowy klejem „na moment” i podać zasilanie klientowi. Cała naprawa zasilacza trwała nie dłużej niż godzinę.
Dostępny jest zasilacz HP ppp012L-s 19V 4/74A
to jest 3-pinowe: 19v, ID, ziemia. Podkładka LTA301N, nie znalazłem do niej datasheeta
Początkowo przybył ze zwarciem między pinami ID i GND w warstwach kabla prowadzącego do laptopa. Uszkodzony odcinek kabla został odcięty, zwarcie zniknęło, ale laptop nadal nie chce być wcześniej zasilany z tej jednostki. Zakładam, że sprawa jest w obwodzie ID, gdzie nastąpiło zwarcie. Pomóż doradzić co i gdzie zobaczyć.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom i rośnie
19 -> id 298kom
Id idzie od +19v przez rezystor 300kom, tranzystor, rezystor i dioda są również połączone równolegle z tym rezystorem (szeregowo)
Czy laptop działa z innym zasilaczem?
To raczej nie jest tranzystor. Na przykład firma Dell ma chip z kodem identyfikacyjnym.
Kot ma 4 nogi. Wejście, wyjście, masa i zasilanie.
TAK. Po podłączeniu sprawnego zasilacza - laptop włącza się i ładuje baterię.
Uczę się! 
No to musisz poszukać tego chipa.
Kot ma 4 nogi. Wejście, wyjście, masa i zasilanie.
Możesz też spróbować trymera, aby podnieść opór. Ale to może być krwotoczne.
Ktoś wybrany dla firmy Dell.Czyli zadziałało z 5kom, o ile pamiętam.
Nie mogę jeszcze tego zmierzyć: wczoraj był laptop z takim zasilaczem w naprawie, ale już go wywieziono. Nowe takie zasilacze z Chin przyjdą dopiero za 2 tygodnie.
Dostępne są narzędzia: oscyloskop DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A +, miernik ESR, lutownica Saike 898D, jest dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji lutowniczej Achi IR-PRO-SC BGA.
a może ktoś ma taki działający blok - zmierzyć ile wychodzi na środkowy pin (ID)? Teraz nawet nie mam na czym mierzyć.
Uczę się!
Z takimi zasilaczami spotykałem się dość często. Zewnętrzny pin złącza to masa, następny to V+, a środek to ID. Na ID w różnych zasilaczach napięcie wynosiło od 14 V do ((V +) - 0,3...0,6 V). Najprawdopodobniej pomyliłeś okablowanie środkowe z V +. Zmiana.
faktem jest, że wszystkie przewody są lutowane dokładnie tak, jak powinny. Mam już 2 takie klocki z tymi samymi objawami. Złamałem im już całą głowę.
Może ktoś ma schemat ideowy tego bloku? Będę wdzięczny.
Uczę się!
Chętnie pomogę. Nie ma takiej rzeczy.
Jak będę miał laptopa do naprawy z takim zasilaczem to na pewno go przymierzę.
I co? płyta nie może być śledzona ??
W końcu Chińczycy już namierzyli i nitowali lewe zasilacze tylko w hałasie!
Dostępne są narzędzia: oscyloskop DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A +, miernik ESR, lutownica Saike 898D, jest dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji lutowniczej Achi IR-PRO-SC BGA.
Takie bloki właśnie przybyły ze stodoły wujka Liao.
Na bolcu środkowym + VCC
Ale jeśli dotkniesz sondy, spada do około + 10,5V. Opór mojej ręki wynosi teraz około 1MΩ.
Sprawdziłem to oscylatorem - cisza.
Krótko mówiąc, musiałem to załatwić, aby pomóc pytającemu.
Załączam schemat: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Ten obwód pasuje do następujących zasilaczy:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
Komputer HP 2133 Mini-Note
Przenośny cienki klient HP 2533t
Komputer przenośny HP Compaq 2230s
Komputer przenośny HP Compaq 2510p
Komputer przenośny HP Compaq 2710p
Komputer przenośny HP Compaq 6510b
Komputer przenośny HP Compaq 6515b
Komputer przenośny HP Compaq 6530b
Komputer przenośny HP Compaq 6535b
Komputer przenośny HP Compaq 6710b
Komputer przenośny HP Compaq 6715b
Cienki klient mobilny HP Compaq 6720t
Komputer przenośny HP Compaq 6730b
Komputer przenośny HP Compaq 6730s
Dostępne są narzędzia: oscyloskop DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A +, miernik ESR, lutownica Saike 898D, jest dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji lutowniczej Achi IR-PRO-SC BGA.
Zasilacze do laptopów. Schemat.
Schematy ideowe zasilaczy do laptopów
Każdy rzemieślnik, który ma do czynienia z naprawą sprzętu elektronicznego, ma trudności z powodu braku schematów ideowych i nie zawsze można znaleźć ten, którego potrzebujesz w Internecie.
W tym artykule chcemy podzielić się z Wami schematami ideowymi niektórych zasilaczy do laptopów, na pewno przydadzą się one przy naprawie tych urządzeń.
Poniższy rysunek przedstawia schemat ideowy chińskiego zasilacza China Hp 19V 3.16A:
Schemat ideowy zasilacza laptopa LITEON 19V 3.42A:
Schemat ideowy zasilacza laptopa ADP-90SВ VV 19V 4,74A:
Schemat ideowy zasilacza laptopa ADP-36EN 12V 3A:
Poniższy schemat zasilacza DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:
I jeszcze jeden układ zasilania, niestety jego marka nie jest znana, ale może komuś się przyda:
Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się pomocny. Do pobrania dostępne jest archiwum ze schematami.
Więcej schematów zasilania notebooka w artykułach:
Jeśli zasilacz twojego komputera ulegnie awarii, nie spiesz się, aby się zdenerwować, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków naprawy można wykonać samodzielnie. Przed przejściem bezpośrednio do metodologii rozważymy schemat blokowy zasilacza i przedstawimy listę możliwych usterek, co znacznie uprości zadanie.
Rysunek przedstawia obraz schematu blokowego typowego dla zasilaczy impulsowych jednostek systemowych.
Zasilacz impulsowy ATX
Wskazane oznaczenia:
- A - filtr mocy;
- B - prostownik niskiej częstotliwości z filtrem wygładzającym;
- C - kaskada konwertera pomocniczego;
- D - prostownik;
- E - jednostka sterująca;
- F - kontroler PWM;
- G - kaskada głównego konwertera;
- H - prostownik wysokiej częstotliwości wyposażony w filtr wygładzający;
- J - układ chłodzenia zasilacza (wentylator);
- L - jednostka sterująca napięciem wyjściowym;
- K - ochrona przed przeciążeniem.
- + 5_SB - zasilanie rezerwowe;
- PG - sygnał informacyjny, czasami określany jako PWR_OK (wymagany do uruchomienia płyty głównej);
- PS_On - sygnał sterujący startem zasilacza.
Aby przeprowadzić naprawy, musimy również znać wyprowadzenia głównego złącza zasilania, które pokazano poniżej.
Wtyczki zasilania: A - stare (20pin), B - nowe (24pin)
Do uruchomienia zasilacza konieczne jest podłączenie zielonego przewodu (PS_ON #) do dowolnego przewodu zerowego czarnego.Można to zrobić za pomocą konwencjonalnego zworki. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych urządzeń kodowanie kolorami może różnić się od standardowego, z reguły winni są nieznani producenci z Chin.
Należy ostrzec, że włączenie zasilaczy impulsowych bez obciążenia znacznie skróci ich żywotność, a nawet może spowodować uszkodzenie. Dlatego zalecamy montaż prostego bloku obciążeń, którego schemat pokazano na rysunku.
Schemat blokowy obciążenia
Zaleca się montaż obwodu na rezystorach marki PEV-10, ich wartości znamionowe: R1 - 10 Ohm, R2 i R3 - 3,3 Ohm, R4 i R5 - 1,2 Ohm. Chłodzenie rezystorów może być wykonane z aluminiowego kanału.
Niepożądane jest podłączanie płyty głównej jako obciążenia podczas diagnostyki lub, jak doradzają niektórzy „rzemieślnicy”, napędu HDD i CD, ponieważ wadliwy zasilacz może je uszkodzić.
Wymieńmy najczęstsze awarie charakterystyczne dla zasilaczy impulsowych jednostek systemowych:
- przepala się bezpiecznik sieciowy;
- + 5_SB (napięcie czuwania) jest nieobecne, a także mniej lub więcej niż dopuszczalne;
- napięcie na wyjściu zasilacza (+12 V, +5 V, 3,3 V) jest nieprawidłowe lub nieobecne;
- brak sygnału PG (PW_OK);
- Zasilacz nie włącza się zdalnie;
- wentylator chłodzący nie obraca się.
Po wyjęciu zasilacza z jednostki systemowej i demontażu należy przede wszystkim sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych elementów (przyciemnienie, zmiana koloru, naruszenie integralności). Należy pamiętać, że w większości przypadków wymiana wypalonej części nie rozwiąże problemu; konieczne będzie sprawdzenie rurociągu.
Kontrola wizualna pozwala wykryć „spalone” elementy radiowe
Jeśli nie zostaną znalezione, przechodzimy do następującego algorytmu działań:
W przypadku znalezienia wadliwego tranzystora przed lutowaniem nowego należy przetestować całe jego wiązanie, składające się z diod, rezystancji o niskiej rezystancji i kondensatorów elektrolitycznych. Zalecamy zmianę tych ostatnich na nowe o dużej pojemności. Dobry wynik uzyskuje się, przetaczając elektrolity za pomocą kondensatorów ceramicznych 0,1 μF;
- Sprawdzanie zespołów diod wyjściowych (diody Schottky'ego) za pomocą multimetru, jak pokazuje praktyka, najbardziej typową wadą jest dla nich zwarcie;
Zespoły diodowe zaznaczone na płytce
- sprawdzenie kondensatorów wyjściowych typu elektrolitycznego. Z reguły ich nieprawidłowe działanie można wykryć za pomocą oględzin. Przejawia się to w postaci zmiany geometrii obudowy elementu radiowego, a także śladów przepływu elektrolitu.
Nierzadko zdarza się, że pozornie normalny kondensator nie nadaje się do testów. Dlatego lepiej przetestować je za pomocą multimetru z funkcją pomiaru pojemności lub użyć do tego specjalnego urządzenia.
Wideo: prawidłowa naprawa zasilacza ATX. <>
Należy pamiętać, że niedziałające kondensatory wyjściowe są najczęstszą awarią zasilaczy komputerowych. W 80% przypadków po ich wymianie przywrócona zostaje sprawność zasilacza;
Kondensatory z zaburzoną geometrią obudowy
- rezystancja jest mierzona między wyjściami a zerem, dla +5, +12, -5 i -12 V wskaźnik ten powinien mieścić się w zakresie od 100 do 250 omów, a dla +3,3 V w zakresie 5-15 omów.
Na zakończenie podamy kilka wskazówek dotyczących ulepszenia zasilacza, dzięki czemu będzie on działał stabilniej:
- w wielu niedrogich blokach producenci instalują diody prostownicze na dwa ampery, należy je zastąpić mocniejszymi (4-8 amperów);
- Diody Schottky'ego na kanałach +5 i +3,3 V mogą być również zasilane mocniej, ale jednocześnie muszą mieć dopuszczalne napięcie, takie samo lub większe;
- zaleca się wymianę wyjściowych kondensatorów elektrolitycznych na nowe o pojemności 2200-3300 uF i napięciu znamionowym co najmniej 25 woltów;
- zdarza się, że zamiast zespołu diod na kanale +12 V instalowane są diody lutowane ze sobą, wskazane jest zastąpienie ich diodą Schottky'ego MBR20100 lub podobną;
- jeśli w rurociągach kluczowych tranzystorów zainstalowane są pojemności 1 μF, zastąp je 4,7-10 μF, obliczonymi dla napięcia 50 woltów.
Takie drobne udoskonalenie znacznie wydłuży żywotność zasilacza komputerowego.
Bardzo ciekawie przeczytać:
Więcej o demontażu monitora Samsung SyncMaster 960BF opowiem później. Mamy więc zasilacz, na wyjściu którego jest 14 woltów napięcia stałego i maksymalny prąd 3 amperów.
Wtyczka tego zasilacza wykonana jest klasycznie - wyjście wewnętrzne to „+14 V”, zewnętrzne to wspólny przewód.
Oto jak to wygląda szew zasilający, monitorować przed demontażem.
Specjalnie dla czytelników wziąłem wideo z demontażu. Ten film nadaje się do dowolnego zasilacza klejonego do laptopa, monitora, drukarki lub innego sprzętu. Główną zasadą jest włożenie ostrego narzędzia w szew zasilacza i pewne ciosy podziel go na dwie połówki.
Tak to powinno wyglądać szew zasilacza po otwarciu.
Wyciągając deskę, zobaczyłem charakterystyczne pociemnienie tekstolitu, co wskazuje na przegrzanie elementy na planszy. 
W rezultacie złej jakości lutowanie w fabryce - mikropęknięcia powstałe w lutowiu. Z tego powodu wzrosła rezystancja styku „rezystor-tor” i zaczął się on mocniej nagrzewać, z czego wyrosło mikropęknięcie, ponieważ wytrzymałość mechaniczna lutu, jak wiadomo, maleje wraz ze wzrostem temperatury. Pierwsze mikropęknięcia poniżej rezystora. 
Drugie mikropęknięcie w lutowie. 
Trzecie pęknięcie zostało już ujawnione w chybotanie rezystora, którego noga jest w tym miejscu przylutowana do torów planszy. 
Na wierzchu rezystory są wypełnione jakąś pianką gumową. Możliwe, że utrudnia to wymianę ciepła pomiędzy elementami wewnątrz obudowy zasilacza.
Usuń ten klej i zobacz przegrzane rezystory. Farba została nawet zwęglona w miejscu, w którym metalowe wyprowadzenia były przymocowane do korpusu rezystorów. 
Przylutuj te rezystory i zmień dla podobnych. Rezystor po lewej stronie ma wartość 33 kOhm, a po prawej 33 Ohm. 
Określiłem to przez tabela oznaczeń rezystorów z oznaczeniem koloru pierścienia. 
Rezystory lutownicze na miejscu i nie oszczędzaj lutu i topnika. Przegrzane obszary torów płyty nie trzymają dobrze lutowia. 
To co stało się z elementów radiowych.
Sprawdzamy koniecznie stan kondensatorów elektrolitycznych, którzy boją się przegrzania. Wystarczy spojrzeć, jak płaski jest ich top, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Ale jeśli się zmienisz, to tylko dla kondensatorów Rubycon 1000uF 25V i kondensatory Nippon 2200uF 25V. Są tańsze porządne (ale zawsze 105 stopni) Samwha 2200uF 25V.
Na tym kończy się naprawa zasilacza. Pozostaje zebrać wszystko z powrotem do walizki i sprawdzić stabilność. Teraz możesz poczuć, jak starannie zdemontowałeś obudowę zasilacza. Jeśli obie połówki zbiegają się z szerokością szwu około 1 mm, wszystko jest w porządku, jeśli więcej, mogą przeszkadzać plastikowe zadziory wzdłuż szwu. Należy je usunąć nożem lub bocznymi nożami.
Gdy tylko uzyskamy satysfakcjonujący szew, kapiemy kilka kropel na szew (zwykle kapie w 6-8 punktach) kleju typu „Drugi” i dociskamy ciało czymś ciężkim przez 5 minut. Teraz wszystko gotowe - zasilacz SAD04214A z monitora Samsung 960BF został naprawiony i zapieczętowany po otwarciu.
Udanych napraw!
Twój mistrz lutowania.
Nie zapomnij sprawdzić C107 miernikiem. W 90% przypadków wyschły lub wyciekły.
Dzięki za dodatek. Całkowicie się zgadzam.
Rzeczywiście był w tym problem - zwarcie.
Nigdy nie mierzysz ESR przewodów, ale na próżno!
Byłoby coś do zmierzenia, wtedy mierzyłbym. A więc po prostu wzywam do awarii. Ale Underzen ma rację, najlepiej byłoby mierzyć ESR.
Dzień dobry. Ciekawa strona, dzięki za udostępnienie swojej pracy...
Odnośnie zasilacza w szczelnych obudowach (nawet „we wtyczkach”). Kiedyś mnie nauczyli, więc postanowiłem się tym podzielić - twój pomysł jest słuszny, trzeba go rozpruć wzdłuż szwu najlepiej mocnym nożem, niezbyt utwardzonym, żeby się nie złamał. Główną atrakcją jest umieszczenie zasilacza w zamrażarce na godzinę lub dwie. Plastik zamrożony bardzo dobrze, a następnie pęka wzdłuż szwu nawet mocno sklejony (ze względu na niejednorodność). Czasami nawet po prostu stukam w szew ciężkim młotkiem, aby nie zepsuć wyglądu. Oczywiście przerwa w naprawie opóźnia się wtedy o czas rozmrażania i odparowywania wilgoci, ale potem jest mniej potu i lepsza jakość.
Po drugie, ludzie mają rację co do ESR. Kilka lat temu życie zmusiło mnie do równie ciężkiej naprawy sprzętu przykomputerowego. 99% zasilaczy jest już impulsowych, ich diagnostyka za pomocą ESR czasami zamienia się w rutynę, a nie rozwiązywanie problemów, cześć! Oto urządzenie, którego używam od dłuższego czasu, wypróbowałem wiele wszystkiego i zdecydowałem się na ten konkretny projekt. Biegnij wzdłuż gałęzi, jeśli chcesz. Ogólnie wszystko jest napisane w stacji dokującej dla 1.01.
Dziękuję za radę))) Podniosę swoje umiejętności))) Żyj i ucz się!
Dobry wieczór, towarzysze. Potrzebuję twojej pomocy! Jestem szczęśliwym posiadaczem monitora Samsung Syncmaster 960bf! Uchwyt monitora się zepsuł!
Epoksyd „Drugi”, aby ci pomóc)))
Dziękuję! Czy myślisz, że to pomoże?
Tak, jeśli powierzchnia plastiku zostanie odtłuszczona, przeszlifowana i wzmocniona metalem, żywica epoksydowa będzie dobrze trzymać. Odrestaurowane laptopy.
Dzień dobry, Pike Master! Mogę wysłać Ci zdjęcie mojego załamania, aby zrozumieć, co się ze mną stało! Proszę, wyślij mi swój adres emailowy!
Dzień dobry. Potrzebuję twojej pomocy, mam monitor 960, po włączeniu zasilania zaczyna migać przycisk zasilania na monitorze, zauważyłem, aż zasilacz się nagrzeje lub nagrzejesz, monitor się nie włącza. Co robić?
Musisz naprawić zasilacz. Rozebrać i sprawdzić kondensatory i lutować. Jeśli to nie pomoże - napisz.
Dobry post. Kiedyś interesowałem się elektroniką radiową. 5 gwiazdek ode mnie i powodzenia!
Dziękuję Ivanie. I powodzenia z Twoim blogiem :)
Wiaczesław, istnieją dwie opcje - albo wyschły kondensatory elektrolityczne - wymień je (zacznij od małego 47 mikrofaradów 50 V), albo w lutowaniu utworzyło się mikropęknięcie - przylutuj płytkę. Reszta jest niesamowita.
Witam!
Dzisiaj wymieniłem 4 kondensatory (jest ich chyba tylko 4).
Efekt - „0”.
Nadal się wyłącza.
Poszedłem naprawiać laptopy na rynku radiowym. Tam sprytni ludzie wprost powiedzieli, że lutują w jednym miejscu condery. I powiedzieli, że wiedzą, co tam poszło nie tak. Ale stanowczo odmówili mi powiedzenia. Mówią: zapłać pieniądze, a my sami je naprawimy, a przewody zostawmy sobie.
Czy możesz doradzić, na którym forum się skonsultować?
- zewnętrzny - wspólny przewód
- wewnętrzny - +19 woltów
- centralny - id-sygnał.
Z dwoma pierwszymi jest jasne – laptop jest przez nie zasilany. Ale trzeci przewód (rdzeń centralny) jest potrzebny do ładowania laptopa. I działa to w następujący sposób: jeśli nie ma na nim napięcia, bateria się nie ładuje, a jeśli jest napięcie o określonym nominale, ładowanie jest włączone. Haczyk polega na tym, że ta wartość nie jest nigdzie opisana, a sam zasilacz jest uszkodzony.
Jak zawsze, w Internecie, na jednym z forów, znaleziono wyjście. Okazuje się, że chińskie domowe produkty już dawno rozpracowały obwody HP i produkują swoje zasilacze z tym dodatkowym sygnałem w pełni.
Oto schemat odbioru tego sygnału:
|
Wideo (kliknij, aby odtworzyć). |
Oceny części na schemacie:
rezystor: 330kOhm (w wersji SMD będzie na niej napisane „334”. Można to znaleźć na prawie każdej niepotrzebnej płytce)
kondensator: 100nF (dzięki czujnym czytelnikom bloga)
dioda - dowolne wytrzymujące napięcie 20 woltów (lepiej jest wziąć 30-50 woltów).
