Samodzielna naprawa zasilacza hp

Zwykły zasilacz do laptopa to bardzo kompaktowy i dość mocny zasilacz impulsowy.

W przypadku awarii wielu po prostu je wyrzuca i kupuje uniwersalny zasilacz do laptopów w celu wymiany, którego koszt zaczyna się od 1000 rubli. Ale w większości przypadków możesz naprawić taki blok własnymi rękami.

Chodzi o naprawę zasilacza z laptopa ASUS. Jest to również zasilacz AC/DC. Model ADP-90CD... Napięcie wyjściowe 19V, maksymalny prąd obciążenia 4,74A.

Sam zasilacz działał, o czym świadczyła obecność zielonej diody LED. Napięcie na wtyczce wyjściowej odpowiadało wskazanemu na etykiecie - 19V.

Nie było przerwy w przewodach łączących ani zerwania wtyczki. Ale kiedy zasilacz został podłączony do laptopa, bateria nie zaczęła się ładować, a zielony wskaźnik na obudowie zgasł i świecił z połową pierwotnej jasności.

Słychać było również, że urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe. Stało się jasne, że zasilacz impulsowy próbował się uruchomić, ale z jakiegoś powodu zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem lub zwarciem.

Kilka słów o tym, jak otworzyć obudowę takiego zasilacza. Nie jest tajemnicą, że jest zapieczętowany, a sam projekt nie oznacza demontażu. Do tego potrzebujemy kilku narzędzi.

Bierzemy z niego ręczną układankę lub płótno. Lepiej jest wziąć płótno na metal z drobnym zębem. Sam zasilacz najlepiej zacisnąć w imadle. Jeśli ich tam nie ma, możesz wymyślić i obejść się bez nich.

Następnie wyrzynarką ręczną nacinamy korpus na głębokość 2-3 mm. na środku ciała wzdłuż szwu łączącego. Cięcie należy wykonać ostrożnie. Przesadzenie może uszkodzić płytkę drukowaną lub elektronikę.

Następnie bierzemy płaski śrubokręt z szeroką krawędzią, wkładamy go w nacięcie i odpinamy połówki obudowy. Nie ma potrzeby się spieszyć. Podczas rozdzielania połówek obudowy powinno pojawić się charakterystyczne kliknięcie.

Po otwarciu obudowy zasilacza usuwamy plastikowy pył za pomocą pędzla lub szczoteczki, wyjmujemy wypełnienie elektroniczne.

Aby sprawdzić elementy na płytce drukowanej, musisz zdjąć aluminiową listwę chłodnicy. W moim przypadku listwa była przymocowana do innych części chłodnicy na zatrzaski, a także została przyklejona do transformatora jakimś rodzajem uszczelniacza silikonowego. Udało mi się oddzielić listwę od transformatora ostrym ostrzem scyzoryka.

Na zdjęciu elektroniczne wypełnienie naszego bloku.

Sama usterka nie trwała długo. Jeszcze przed otwarciem obudowy robiłem tury testowe. Po kilku połączeniach z siecią 220V wewnątrz bloku coś zatrzeszczało i zielony wskaźnik wskazujący pracę całkowicie zgasł.

Podczas oględzin obudowy stwierdzono płynny elektrolit, który wyciekł w szczelinę między złączem sieciowym a elementami obudowy. Stało się jasne, że zasilacz przestał działać normalnie, ponieważ kondensator elektrolityczny 120 uF * 420 V „zatrzasnął się” z powodu przekroczenia napięcia roboczego w sieci 220 V. Dość zwyczajna i powszechna usterka.

Kiedy kondensator został zdemontowany, jego zewnętrzna powłoka rozpadła się. Podobno stracił swoje właściwości na skutek długotrwałego ogrzewania.

Zawór bezpieczeństwa w górnej części obudowy jest „spuchnięty” - jest to pewny znak wadliwego skraplacza.

Oto kolejny przykład z uszkodzonym kondensatorem. To jest inny zasilacz do laptopa. Zwróć uwagę na wycięcie ochronne w górnej części obudowy skraplacza. Otworzył się pod ciśnieniem wrzącego elektrolitu.

W większości przypadków przywrócenie zasilacza do życia jest dość łatwe. Najpierw musisz wymienić głównego winowajcę awarii.

Miałem wtedy pod ręką dwa odpowiednie kondensatory.Postanowiłem nie montować kondensatora SAMWHA 82 uF * 450 V, mimo że był on idealnie dopasowany.

Faktem jest, że jego maksymalna temperatura robocza wynosi +85 0 C. Jest wskazana na jego ciele. A jeśli weźmiesz pod uwagę, że obudowa zasilacza jest kompaktowa i nie wentylowana, to temperatura wewnątrz niej może być bardzo wysoka.

Długotrwałe nagrzewanie jest bardzo niekorzystne dla niezawodności kondensatorów elektrolitycznych. Dlatego zainstalowałem kondensator Jamicon o pojemności 68 μF * 450 V, który jest przeznaczony do pracy w temperaturach do 105 0 С.

Warto wziąć pod uwagę, że pojemność natywnego kondensatora wynosi 120 uF, a napięcie robocze wynosi 420V. Ale musiałem włożyć kondensator o mniejszej pojemności.

W trakcie naprawy zasilaczy do laptopa spotkałem się z faktem, że bardzo trudno jest znaleźć zamiennik kondensatora. I wcale nie chodzi o pojemność lub napięcie robocze, ale o jego wymiary.

Znalezienie odpowiedniego kondensatora, który zmieściłby się w ciasnej obudowie, okazało się trudnym zadaniem. Dlatego zdecydowano się zainstalować produkt o odpowiedniej wielkości, aczkolwiek o mniejszej pojemności. Najważniejsze, że sam kondensator jest nowy, wysokiej jakości i o napięciu roboczym co najmniej 420

450V. Jak się okazało, nawet z takimi kondensatorami zasilacze działają poprawnie.

Uszczelniając nowy kondensator elektrolityczny, należy: ściśle przestrzegać polaryzacji podłącz szpilki! Zazwyczaj płytka drukowana ma „+" lub "–“. Dodatkowo minus można oznaczyć czarną pogrubioną linią lub znakiem w postaci kropki.

Po ujemnej stronie obudowy kondensatora znajduje się znak w postaci paska ze znakiem minus „–“.

Przy pierwszym włączeniu po naprawie należy zachować odległość od zasilacza, ponieważ w przypadku odwrócenia polaryzacji połączenia kondensator ponownie "wyskoczy". Może to spowodować dostanie się elektrolitu do oczu. To bardzo niebezpieczne! Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne.

A teraz powiem ci o „prowizji”, że lepiej nie nadepnąć.

Zanim cokolwiek zmienisz, musisz dokładnie wyczyścić płytkę i elementy obwodu z płynnego elektrolitu. To nie jest przyjemne zajęcie.

Faktem jest, że gdy kondensator elektrolityczny uderza, znajdujący się w nim elektrolit wybucha pod dużym ciśnieniem w postaci rozprysków i pary. To z kolei natychmiast kondensuje na pobliskich częściach, a także na elementach aluminiowego radiatora.

Ponieważ montaż elementów jest bardzo szczelny, a sama obudowa jest niewielka, elektrolit dostaje się w najbardziej niedostępne miejsca.

Oczywiście możesz oszukiwać i nie usuwać całego elektrolitu, ale jest to obarczone problemami. Sztuczka polega na tym, że elektrolit dobrze przewodzi prąd elektryczny. Byłem o tym przekonany z własnego doświadczenia. I choć bardzo dokładnie wyczyściłem zasilacz, nie zacząłem lutować dławika i czyścić powierzchni pod nim, pospieszyłem.

Dzięki temu po złożeniu i podłączeniu zasilacza do sieci działał on prawidłowo. Ale po minucie lub dwóch wewnątrz obudowy coś zatrzeszczało i wskaźnik zasilania zgasł.

Po jego otwarciu okazało się, że pozostały elektrolit pod przepustnicą zamknął obwód. Z tego powodu bezpiecznik się przepalił. T3.15A 250V na obwodzie wejściowym 220V. Dodatkowo w miejscu zwarcia wszystko było pokryte sadzą i wypalił się przewód dławika, który łączył jego ekran ze wspólnym przewodem na płytce drukowanej.

Ten sam dławik. Wypalony drut został odrestaurowany.

Sadza ze zwarcia na płytce drukowanej tuż pod dławikiem.

Jak widać wyskoczyło przyzwoicie.

Za pierwszym razem wymieniłem bezpiecznik na nowy z podobnego zasilacza. Ale kiedy spłonął po raz drugi, postanowiłem go odrestaurować. Tak wygląda bezpiecznik na płytce.

I to ma w środku. Można go łatwo zdemontować, wystarczy ścisnąć zatrzaski na dole etui i zdjąć pokrywę.

Aby go przywrócić, musisz usunąć resztki spalonego drutu i resztki rurki izolacyjnej. Weź cienki drut i przylutuj go zamiast własnego. Następnie zamontuj bezpiecznik.

Ktoś powie, że to „błąd”. Ale nie zgadzam się. W przypadku zwarcia przepala się najcieńszy przewód w obwodzie. Czasami wypalają się nawet ścieżki miedziane na płytce drukowanej.W takim razie nasz samodzielnie wykonany bezpiecznik spełni swoje zadanie. Oczywiście można obejść się za pomocą cienkiej zworki z drutu, przylutowując ją do styków na płytce.

W niektórych przypadkach w celu oczyszczenia całego elektrolitu może być konieczne wyjęcie chłodnic, a wraz z nimi elementów aktywnych, takich jak MOSFETy i podwójne diody.

Jak widać, płynny elektrolit może również pozostawać pod produktami uzwojenia, takimi jak dławiki. Nawet jeśli wyschnie, to w przyszłości z tego powodu może rozpocząć się korozja zacisków. Dobry przykład masz przed sobą. Z powodu pozostałości elektrolitu jeden z zacisków kondensatora w filtrze wejściowym całkowicie skorodował i odpadł. To jeden z zasilaczy do laptopa, który miałem do naprawy.

Wróćmy do naszego zasilacza. Po oczyszczeniu z resztek elektrolitu i wymianie kondensatora należy go sprawdzić bez podłączania do laptopa. Zmierz napięcie wyjściowe na wtyczce wyjściowej. Jeśli wszystko jest w porządku, montujemy zasilacz.

Nie trzeba dodawać, że jest to bardzo trudne zadanie. Pierwszy.

Chłodnica zasilacza składa się z kilku aluminiowych płyt. Między sobą są zapinane na zatrzaski, a także przyklejone czymś przypominającym silikonowy uszczelniacz. Można go usunąć scyzorykiem.

Górny korek chłodnicy mocowany jest do korpusu za pomocą zatrzasków.

Dolna płyta radiatora jest mocowana do płytki drukowanej za pomocą lutowania, zwykle w jednym lub dwóch miejscach. Między nim a płytką drukowaną umieszczana jest izolacyjna płytka z tworzywa sztucznego.

Kilka słów o tym, jak połączyć dwie połówki ciała, które na samym początku przepiłowaliśmy wyrzynarką.

W najprostszym przypadku wystarczy zmontować zasilacz i owinąć połówki obudowy taśmą elektryczną. Ale to nie jest najlepsza opcja.

Do sklejenia dwóch plastikowych połówek użyłem gorącego kleju. Ponieważ nie mam pistoletu termotopliwego, odcinam nożem kawałki kleju termotopliwego z tuby i wkładam je w rowki. Potem wziąłem stację lutowniczą na gorące powietrze, ustawiłem około 200 stopni

250 0 C. Następnie rozgrzałem kawałki gorącego kleju suszarką do włosów, aż się stopią. Nadmiar kleju usunąłem wykałaczką i jeszcze raz przedmuchałem suszarką ze stacją lutowniczą.

Wskazane jest, aby nie przegrzewać plastiku i generalnie unikać nadmiernego nagrzewania się obcych części. W moim przypadku np. plastik obudowy zaczął się rozjaśniać przy mocnym nagrzaniu.

Mimo to wyszło bardzo dobrze.

Teraz powiem kilka słów o innych usterkach.

Oprócz takich prostych awarii, jak zatrzaśnięty kondensator lub przerwa w przewodach łączących, w obwodzie filtra sieciowego występują również takie proste, jak otwarte wyjście cewki indukcyjnej. Oto zdjęcie.

Wydawałoby się, że to drobiazg, odwinąć cewkę i wlutować ją na miejsce. Ale znalezienie takiej usterki zajmuje dużo czasu. Nie można go od razu znaleźć.

Na pewno już zauważyłeś, że duże elementy, takie jak ten sam kondensator elektrolityczny, dławiki filtrów i kilka innych części, są posmarowane czymś w rodzaju białego uszczelniacza. Wydawałoby się, dlaczego jest to potrzebne? A teraz jasne jest, że z jego pomocą naprawiane są duże części, które mogą spaść z drgań i wibracji, jak ta sama przepustnica, która jest pokazana na zdjęciu.

Nawiasem mówiąc, początkowo nie zostało to bezpiecznie naprawione. Gadał - rozmawiał i spadał, odbierając życie kolejnemu zasilaczowi z laptopa.

Podejrzewam, że z tak banalnych awarii trafiają na wysypisko tysiące kompaktowych i raczej potężnych zasilaczy!

Dla amatora radiowego taki zasilacz impulsowy o napięciu wyjściowym 19-20 woltów i prądzie obciążenia 3-4 amperów to po prostu dar niebios! Jest nie tylko bardzo kompaktowy, ale także dość wydajny. Zazwyczaj zasilacze są oceniane na 40

Niestety, przy poważniejszych usterkach, takich jak awaria elementów elektronicznych na płytce drukowanej, naprawę komplikuje fakt, że dość trudno jest znaleźć zamiennik dla tego samego układu kontrolera PWM.

Nie mogę nawet znaleźć arkusza danych dla konkretnego chipa. Naprawę komplikuje m.in. duża ilość elementów SMD, których oznakowanie jest albo trudne do odczytania, albo niemożliwy jest zakup elementu zamiennego.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość zasilaczy do laptopów jest wykonana bardzo wysokiej jakości. Widać to przynajmniej po obecności części uzwojenia i dławików, które są zainstalowane w obwodzie ochrony przeciwprzepięciowej. Tłumi zakłócenia elektromagnetyczne. W niektórych zasilaczach niskiej jakości ze stacjonarnych komputerów takie elementy mogą w ogóle nie być dostępne.

Kupując laptopa czy netbooka, dokładniej wyliczając budżet na to przejęcie, nie bierzemy pod uwagę dalszych związanych z tym kosztów. Sam laptop kosztuje, powiedzmy, 500 USD, ale inna torba to 20 USD, mysz to 10 USD. Podczas wymiany baterii (a jej żywotność gwarancyjna wynosi tylko kilka lat) będzie ona kosztować 100 USD, a zasilacz będzie kosztował tyle samo, jeśli się wypali.

Chodzi o niego, że rozmowa toczy się tutaj. Jeden niezbyt zamożny przyjaciel, zasilacz do laptopa acer ostatnio przestał działać. Za nowy trzeba będzie zapłacić prawie sto dolarów, więc całkiem logiczne byłoby spróbować samemu go naprawić. Sam zasilacz to tradycyjna czarna plastikowa skrzynka z elektronicznym przetwornikiem impulsów wewnątrz, dostarczająca napięcie 19V przy prądzie 3A. To standard dla większości laptopów, a jedyną różnicą między nimi jest wtyczka zasilania :). Od razu podaję tutaj kilka obwodów zasilania - kliknij aby powiększyć.

Po włączeniu zasilania do sieci nic się nie dzieje - dioda LED nie świeci, a woltomierz pokazuje zero na wyjściu. Sprawdzenie przewodu zasilającego omomierzem nic nie dało. Demontujemy ciało. Chociaż łatwiej powiedzieć niż zrobić: nie ma ani śrub, ani śrubek, więc to zepsujemy! Aby to zrobić, musisz nałożyć nóż na szew łączący i lekko uderzyć młotkiem. Słuchaj, nie przesadzaj, bo inaczej pokroisz deskę!

Po lekkim rozbieżności obudowy wkładamy płaski śrubokręt w utworzoną szczelinę i mocno przeciągamy wzdłuż konturu połączenia połówek obudowy, delikatnie łamiąc go wzdłuż szwu.

Po zdemontowaniu obudowy sprawdzamy płytkę i części pod kątem czegoś czarnego i zwęglonego.

Ciągłość obwodów wejściowych napięcia sieciowego 220 V natychmiast ujawniła awarię - jest to samoregenerujący się bezpiecznik, który z jakiegoś powodu nie chciał się zregenerować po przeciążeniu :)

Zastępujemy go podobnym lub prostym topliwym o prądzie 3 amperów i sprawdzamy działanie zasilacza. Zaświeciła się zielona dioda sygnalizująca obecność napięcia 19V, ale nadal nic nie ma na złączu. Mówiąc dokładniej, czasami coś się ślizga, jak przy zginaniu drutu.

Będziesz także musiał naprawić przewód łączący zasilacz z laptopem. Najczęściej przerwa pojawia się w miejscu wejścia do obudowy lub na złączu zasilania.

Najpierw odcinamy ciało - bez powodzenia. Teraz przy wtyczce włożonej do laptopa - znowu nie ma kontaktu!

Twardy przypadek to przerwa gdzieś pośrodku. Najłatwiejszą opcją jest przecięcie sznurka na pół i pozostawienie działającej połowy, a wyrzucenie niedziałającej. I tak zrobił.

Przylutuj złącza z powrotem i przetestuj. Wszystko działało - naprawa zakończona.

Pozostaje tylko skleić połówki obudowy klejem „na moment” i podać zasilanie klientowi. Cała naprawa zasilacza trwała nie dłużej niż godzinę.

Dostępny jest zasilacz HP ppp012L-s 19V 4/74A

to jest 3-pinowe: 19v, ID, ziemia. Podkładka LTA301N, nie znalazłem do niej datasheeta

Początkowo przybył ze zwarciem między pinami ID i GND w warstwach kabla prowadzącego do laptopa. Uszkodzony odcinek kabla został odcięty, zwarcie zniknęło, ale laptop nadal nie chce być wcześniej zasilany z tej jednostki. Zakładam, że sprawa jest w obwodzie ID, gdzie nastąpiło zwarcie. Pomóż doradzić co i gdzie zobaczyć.

19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom i rośnie
19 -> id 298kom

Id idzie od +19v przez rezystor 300kom, tranzystor, rezystor i dioda są również połączone równolegle z tym rezystorem (szeregowo)

Czy laptop działa z innym zasilaczem?
To raczej nie jest tranzystor. Na przykład firma Dell ma chip z kodem identyfikacyjnym.

_{Kot ma 4 nogi. Wejście, wyjście, masa i zasilanie.}

TAK. Po podłączeniu sprawnego zasilacza - laptop włącza się i ładuje baterię.

Uczę się!

No to musisz poszukać tego chipa.

_{Kot ma 4 nogi. Wejście, wyjście, masa i zasilanie.}

Możesz też spróbować trymera, aby podnieść opór. Ale to może być krwotoczne.
Ktoś wybrany dla firmy Dell.Więc to zadziałało dla niego na 5k, o ile pamiętam.
Nie mogę jeszcze tego zmierzyć: wczoraj był laptop z takim zasilaczem w naprawie, ale już go wywieziono. Nowe takie zasilacze z Chin przyjdą dopiero za 2 tygodnie.

Dostępne narzędzia: oscylator DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A+, miernik ESR, lutownica Saike 898D, dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji przeróbkowej Achi IR-PRO-SC BGA.

a może ktoś ma taką sprawną jednostkę - zmierz ile wyjdzie na środkowym pinie (ID)? W tej chwili nawet nie mam nic do zmierzenia.

Uczę się!

Często spotykam się z tymi zasilaczami. Zewnętrzny pin złącza jest uziemiony, następny pin to V+, środkowy pin to ID. Na ID w różnych zasilaczach napięcie wynosiło od 14 V do ((V +) - 0,3...0,6 V). Najprawdopodobniej pomyliłeś okablowanie centralne z V +. Zmiana.

faktem jest, że przewody są dokładnie tak, jak powinny być przylutowane. Mam już 2 takie bloki z tymi samymi objawami. Złamałem im już całą głowę.

Czy ktoś ma schemat do tego bloku? Będę wdzięczny.

Uczę się!

Chętnie pomogę. Tak, nie ma czegoś takiego.
Jak mam laptopa w naprawie z takim zasilaczem to na pewno go zmierzę.

I co? płatność nie może być śledzona?
W końcu Chińczycy już namierzyli i przynitowali lewe zasilacze tylko do hałasu!

Dostępne narzędzia: oscylator DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A+, miernik ESR, lutownica Saike 898D, dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji przeróbkowej Achi IR-PRO-SC BGA.

Te bloki właśnie przybyły ze stodoły wujka Liao.
Sworzeń środkowy +VCC
Ale jeśli dotkniesz sondy, spada do około + 10,5V. Opór mojej ręki wynosi teraz około 1 MΩ.
Sprawdziłem oscylacją - cisza.
Krótko mówiąc, musiałem to rozebrać, aby pomóc pytającemu.
Załączam schemat: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Ten obwód jest odpowiedni dla następujących zasilaczy:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

Komputer przenośny HP 2133 Mini
Przenośny cienki klient HP 2533t
Komputer przenośny HP Compaq 2230s
Komputer przenośny HP Compaq 2510p
Komputer przenośny HP Compaq 2710p
Komputer przenośny HP Compaq 6510b
Komputer przenośny HP Compaq 6515b
Komputer przenośny HP Compaq 6530b
Komputer przenośny HP Compaq 6535b
Komputer przenośny HP Compaq 6710b
Komputer przenośny HP Compaq 6715b
Cienki klient mobilny HP Compaq 6720t
Komputer przenośny HP Compaq 6730b
Komputer przenośny HP Compaq 6730s

Dostępne narzędzia: oscylator DSO-5200A, multimetr Victor VC9805A+, miernik ESR, lutownica Saike 898D, dostęp do licencjonowanego PC-3000 dla Win oraz stacji przeróbkowej Achi IR-PRO-SC BGA.

Zasilacze do laptopów. Schemat.

Schematy ideowe zasilaczy do laptopów

Każdy mistrz, który ma do czynienia z naprawą sprzętu elektronicznego, napotyka trudności z powodu braku schematów obwodów i nie zawsze można znaleźć właściwy w Internecie.

W tym artykule chcemy podzielić się z Wami schematami ideowymi niektórych zasilaczy do laptopów, na pewno przydadzą się one przy naprawie tych urządzeń.

Poniższy rysunek przedstawia schemat ideowy chińskiego zasilacza China Hp 19V 3.16A:

Schemat ideowy zasilacza laptopa LITEON 19V 3.42A:

Schemat ideowy zasilacza laptopa ADR-90SB VV 19V 4.74A:

Schemat ideowy zasilacza laptopa ADP-36EN 12V 3A:

Poniższy schemat zasilacza DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:

I jeszcze jeden układ zasilania, niestety jego marka nie jest znana, ale może się komuś przydać:

Mamy nadzieję, że artykuł będzie dla Ciebie przydatny. Archiwum ze schematami jest dostępne do pobrania.

Więcej schematów zasilania laptopa w artykułach:

Jeśli zasilacz twojego komputera nie działa, nie spiesz się, aby się zdenerwować, jak pokazuje praktyka, w większości przypadków naprawy można wykonać samodzielnie. Przed przejściem bezpośrednio do metodologii rozważymy schemat blokowy zasilacza i podamy listę możliwych usterek, co znacznie uprości zadanie.

Rysunek przedstawia schemat blokowy typowy dla zasilaczy impulsowych bloków systemowych.

Zasilacz impulsowy ATX

Wskazane oznaczenia:

• A - filtr sieciowy;
• B - prostownik niskoczęstotliwościowy z filtrem wygładzającym;
• C - kaskada konwertera pomocniczego;
• D - prostownik;
• E - jednostka sterująca;
• F - kontroler PWM;
• G - kaskada głównego konwertera;
• H - prostownik wysokiej częstotliwości, wyposażony w filtr wygładzający;
• J - układ chłodzenia zasilacza (wentylator);
• L – jednostka sterująca napięciem wyjściowym;
• K - ochrona przed przeciążeniem.
• +5_SB - zasilanie rezerwowe;
• PG - sygnał informacyjny, czasami określany jako PWR_OK (wymagany do uruchomienia płyty głównej);
• PS_On - sygnał sterujący uruchomieniem zasilacza.

Do przeprowadzenia napraw potrzebna jest nam również znajomość wyprowadzenia głównego złącza zasilania (głównego złącza zasilania), które pokazano poniżej.

Wtyki zasilacza: A - stary (20pin), B - nowy (24pin)

Aby uruchomić zasilanie należy podłączyć zielony przewód (PS_ON #) do dowolnego czarnego zera.Można to zrobić za pomocą zwykłego skoczka. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych urządzeń kodowanie kolorami może różnić się od standardowego, z reguły winni są nieznani producenci z Chin.

Należy pamiętać, że włączenie zasilaczy bez obciążenia znacznie skraca ich żywotność, a nawet może spowodować awarię. Dlatego zalecamy montaż prostego bloku obciążenia, którego schemat pokazano na rysunku.

Schemat blokowy obciążenia

Pożądany jest montaż obwodu na rezystorach marki PEV-10, ich wartości to: R1 - 10 omów, R2 i R3 - 3,3 omów, R4 i R5 - 1,2 omów. Chłodzenie oporników może być wykonane z aluminiowego kanału.

Niepożądane jest podłączanie płyty głównej jako obciążenia podczas diagnostyki lub, jak doradzają niektórzy „rzemieślnicy”, napędu HDD i CD, ponieważ wadliwy zasilacz może je wyłączyć.

Wymieniamy najczęstsze awarie typowe dla przełączania zasilaczy jednostek systemowych:

• przepala się bezpiecznik sieciowy;
• +5_SB (napięcie czuwania) jest nieobecne, a także mniej lub więcej niż dopuszczalne;
• napięcie na wyjściu zasilacza (+12 V, +5 V, 3,3 V) nie odpowiada normie lub jest nieobecne;
• brak sygnału P.G. (PW_OK);
• Zasilacz nie włącza się zdalnie;
• wentylator chłodzący nie obraca się.

Po wyjęciu zasilacza z jednostki systemowej i demontażu należy przede wszystkim sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych elementów (przyciemnienie, zmiana koloru, naruszenie integralności). Należy pamiętać, że w większości przypadków wymiana spalonej części nie rozwiąże problemu i będzie wymagała sprawdzenia orurowania.

Kontrola wizualna pozwala na wykrycie „spalonych” elementów radiowych

Jeśli nie zostanie znaleziony, przejdź do następnego algorytmu działań:

W przypadku znalezienia wadliwego tranzystora przed lutowaniem nowego konieczne jest przetestowanie całego orurowania składającego się z diod, rezystancji o niskiej rezystancji i kondensatorów elektrolitycznych. Zalecamy wymianę tych ostatnich na nowe o dużej pojemności. Dobry wynik uzyskuje się, przetaczając elektrolity za pomocą kondensatorów ceramicznych 0,1 μF;

• Sprawdzanie zespołów diod wyjściowych (diody Schottky'ego) za pomocą multimetru, jak pokazuje praktyka, najbardziej typową usterką dla nich jest zwarcie;

Zespoły diodowe zaznaczone na płytce

• sprawdzenie kondensatorów wyjściowych typu elektrolitycznego. Z reguły ich nieprawidłowe działanie można wykryć za pomocą oględzin. Przejawia się to w postaci zmiany geometrii korpusu elementu radiowego, a także śladów wycieku elektrolitu.

Nierzadko zdarza się, że z pozoru normalny kondensator nie nadaje się do użytku podczas testowania. Dlatego lepiej przetestować je za pomocą multimetru z funkcją pomiaru pojemności lub użyć do tego specjalnego urządzenia.

Wideo: prawidłowa naprawa zasilacza ATX. <>

Należy zauważyć, że niedziałające kondensatory wyjściowe są najczęstszą awarią zasilaczy komputerowych. W 80% przypadków po ich wymianie przywracana jest wydajność zasilacza;

Kondensatory z uszkodzoną geometrią obudowy

• rezystancja jest mierzona między wyjściami a zerem, dla +5, +12, -5 i -12 V wskaźnik ten powinien mieścić się w zakresie od 100 do 250 omów, a dla +3,3 V w zakresie 5-15 omów.

Na zakończenie podamy kilka wskazówek dotyczących finalizacji zasilacza, dzięki którym będzie działał stabilniej:

• w wielu niedrogich jednostkach producenci instalują diody prostownicze na dwa ampery, należy je zastąpić mocniejszymi (4-8 amperów);
• Diody Schottky'ego na kanałach +5 i +3,3 V mogą być również mocniejsze, ale jednocześnie muszą mieć dopuszczalne napięcie, takie samo lub więcej;
• zaleca się wymianę wyjściowych kondensatorów elektrolitycznych na nowe o pojemności 2200-3300 mikrofaradów i napięciu znamionowym co najmniej 25 woltów;
• zdarza się, że diody lutowane razem są instalowane na kanale +12 V zamiast zespołu diod, wskazane jest zastąpienie ich diodą Schottky'ego MBR20100 lub podobną;
• jeśli w wiązaniu kluczowych tranzystorów zainstalowane są pojemności 1 uF, zastąp je 4,7-10 uF, o napięciu znamionowym 50 woltów.

Takie drobne udoskonalenie znacznie wydłuży żywotność zasilacza komputerowego.

Bardzo ciekawie przeczytać:

Dzisiaj opowiem o jak ostrożnie otworzyć przyklejony (wlutowany) zasilacz z laptopa, monitora lub drukarki. Takie zasilacze są często spotykane i wielu ma wiele pytań - jak je otworzyć, nie łamiąc ich wcale. Temat testu na dziś - zewnętrzny zasilacz klejony SAD04214A z monitora Samsung 960BF. Nawiasem mówiąc, deklarowana awaria tej pary to spontaniczne wyłączenie.

Więcej o demontażu monitora Samsung SyncMaster 960BF opowiem później. Mamy więc zasilacz, na wyjściu którego jest 14 woltów napięcia stałego i maksymalny prąd 3 amperów.

Wtyczka tego zasilacza wykonana jest klasycznie - wyjście wewnętrzne to „+14 V”, zewnętrzne to wspólny przewód.

Oto jak to wygląda szew zasilający, monitorować przed demontażem.

Specjalnie dla czytelników wziąłem wideo z demontażu. Ten film nadaje się do dowolnego zasilacza klejonego do laptopa, monitora, drukarki lub innego sprzętu. Główną zasadą jest włożenie ostrego narzędzia w szew zasilacza i pewne ciosy podziel go na dwie połówki.

Tak to powinno wyglądać szew zasilacza po otwarciu.

Wyciągając deskę, zobaczyłem charakterystyczne pociemnienie tekstolitu, co wskazuje na przegrzanie elementy na planszy.

W rezultacie złej jakości lutowanie w fabryce - mikropęknięcia powstałe w lutowiu. Z tego powodu wzrosła rezystancja styku „rezystor-tor” i zaczął się on mocniej nagrzewać, z czego wyrosło mikropęknięcie, ponieważ wytrzymałość mechaniczna lutu, jak wiadomo, maleje wraz ze wzrostem temperatury. Pierwsze mikropęknięcia poniżej rezystora.

Drugie mikropęknięcie w lutowie.

Trzecie pęknięcie zostało już ujawnione w chybotanie rezystora, którego noga jest w tym miejscu przylutowana do torów planszy.

Na wierzchu rezystory są wypełnione jakąś pianką gumową. Możliwe, że utrudnia to wymianę ciepła pomiędzy elementami wewnątrz obudowy zasilacza.

Usuń ten klej i zobacz przegrzane rezystory. Farba została nawet zwęglona w miejscu, w którym metalowe wyprowadzenia były przymocowane do korpusu rezystorów.

Przylutuj te rezystory i zmień dla podobnych. Rezystor po lewej stronie ma wartość 33 kOhm, a po prawej 33 Ohm.

Określiłem to przez tabela oznaczeń rezystorów z oznaczeniem koloru pierścienia.

Rezystory lutownicze na miejscu i nie oszczędzaj lutu i topnika. Przegrzane obszary torów płyty nie trzymają dobrze lutowia.

To co stało się z elementów radiowych.

Sprawdzamy koniecznie stan kondensatorów elektrolitycznych, którzy boją się przegrzania. Wystarczy spojrzeć, jak płaski jest ich top, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Ale jeśli się zmienisz, to tylko dla kondensatorów Rubycon 1000uF 25V i kondensatory Nippon 2200uF 25V. Są tańsze porządne (ale zawsze 105 stopni) Samwha 2200uF 25V.

Na tym kończy się naprawa zasilacza. Pozostaje zebrać wszystko z powrotem do walizki i sprawdzić stabilność. Teraz możesz poczuć, jak starannie zdemontowałeś obudowę zasilacza. Jeśli obie połówki zbiegają się z szerokością szwu około 1 mm, wszystko jest w porządku, jeśli więcej, mogą przeszkadzać plastikowe zadziory wzdłuż szwu. Należy je usunąć nożem lub bocznymi nożami.

Gdy tylko uzyskamy satysfakcjonujący szew, kapiemy kilka kropel na szew (zwykle kapie w 6-8 punktach) kleju typu „Drugi” i dociskamy ciało czymś ciężkim przez 5 minut. Teraz wszystko gotowe - zasilacz SAD04214A z monitora Samsung 960BF został naprawiony i zapieczętowany po otwarciu.

Udanych napraw!
Twój mistrz lutowania.

Nie zapomnij sprawdzić C107 miernikiem. W 90% przypadków wyschły lub wyciekły.

Dzięki za dodatek. Całkowicie się zgadzam.

Rzeczywiście był w tym problem - zwarcie.

Nigdy nie mierzysz ESR przewodów, ale na próżno!

Byłoby coś do zmierzenia, wtedy mierzyłbym. A więc po prostu wzywam do awarii. Ale Underzen ma rację, najlepiej byłoby mierzyć ESR.

Dzień dobry. Ciekawa strona, dzięki za udostępnienie swojej pracy...

Odnośnie zasilacza w szczelnych obudowach (nawet „we wtyczkach”). Kiedyś mnie nauczyli, więc postanowiłem się tym podzielić - twój pomysł jest słuszny, trzeba go rozpruć wzdłuż szwu najlepiej mocnym nożem, niezbyt utwardzonym, żeby się nie złamał. Główną atrakcją jest umieszczenie zasilacza w zamrażarce na godzinę lub dwie. Plastik zamrożony bardzo dobrze, a następnie pęka wzdłuż szwu nawet mocno sklejony (ze względu na niejednorodność). Czasami nawet po prostu stukam w szew ciężkim młotkiem, aby nie zepsuć wyglądu. Oczywiście przerwa w naprawie opóźnia się wtedy o czas rozmrażania i odparowywania wilgoci, ale potem jest mniej potu i lepsza jakość.

Po drugie, ludzie mają rację co do ESR. Kilka lat temu życie zmusiło mnie do równie ciężkiej naprawy sprzętu przykomputerowego. 99% zasilaczy jest już impulsowych, ich diagnostyka za pomocą ESR czasami zamienia się w rutynę, a nie rozwiązywanie problemów, cześć! Oto urządzenie, którego używam od dłuższego czasu, wypróbowałem wiele wszystkiego i zdecydowałem się na ten konkretny projekt. Biegnij wzdłuż gałęzi, jeśli chcesz. Ogólnie wszystko jest napisane w stacji dokującej dla 1.01.

Dziękuję za radę))) Podniosę swoje umiejętności))) Żyj i ucz się!

Dobry wieczór, towarzysze. Potrzebuję twojej pomocy! Jestem szczęśliwym posiadaczem monitora Samsung Syncmaster 960bf! Uchwyt monitora się zepsuł!

Epoksyd „Drugi”, aby ci pomóc)))

Dziękuję! Czy myślisz, że to pomoże?

Tak, jeśli powierzchnia plastiku zostanie odtłuszczona, przeszlifowana i wzmocniona metalem, żywica epoksydowa będzie dobrze trzymać. Odrestaurowane laptopy.

Dzień dobry, Pike Master! Mogę wysłać Ci zdjęcie mojego załamania, aby zrozumieć, co się ze mną stało! Proszę, wyślij mi swój adres emailowy!

Dzień dobry. Potrzebuję twojej pomocy, mam monitor 960, po włączeniu zasilania zaczyna migać przycisk zasilania na monitorze, zauważyłem, aż zasilacz się nagrzeje lub nagrzejesz, monitor się nie włącza. Co robić?

Musisz naprawić zasilacz. Rozebrać i sprawdzić kondensatory i lutować. Jeśli to nie pomoże - napisz.

Dobry post. Kiedyś interesowałem się elektroniką radiową. 5 gwiazdek ode mnie i powodzenia!

Dziękuję Ivanie. I powodzenia z Twoim blogiem :)

Wiaczesław, istnieją dwie opcje - albo wyschły kondensatory elektrolityczne - wymień je (zacznij od małego 47 mikrofaradów 50 V), albo w lutowaniu utworzyło się mikropęknięcie - przylutuj płytkę. Reszta jest niesamowita.

Witam!
Dzisiaj wymieniłem 4 kondensatory (jest ich chyba tylko 4).
Efekt - „0”.
Nadal się wyłącza.
Poszedłem naprawiać laptopy na rynku radiowym. Tam sprytni ludzie wprost powiedzieli, że lutują w jednym miejscu condery. I powiedzieli, że wiedzą, co tam poszło nie tak. Ale stanowczo odmówili mi powiedzenia. Mówią: zapłać pieniądze, a my sami je naprawimy, a przewody zostawmy sobie.
Czy możesz doradzić, na którym forum się skonsultować?

Dzisiaj przywieźli do naprawy zasilacz z laptopa HP Compaq NX7400. Ten zasilacz ma jedną cechę. Do laptopa prowadzą trzy przewody zamiast dwóch:

• zewnętrzny - wspólny przewód
• wewnętrzny - +19 woltów
• centralny - id-sygnał.

Z dwoma pierwszymi jest jasne – laptop jest przez nie zasilany. Ale trzeci przewód (rdzeń centralny) jest potrzebny do ładowania laptopa. I działa to w następujący sposób: jeśli nie ma na nim napięcia, bateria się nie ładuje, a jeśli jest napięcie o określonym nominale, ładowanie jest włączone. Haczyk polega na tym, że ta wartość nie jest nigdzie opisana, a sam zasilacz jest uszkodzony.

Jak zawsze, w Internecie, na jednym z forów, znaleziono wyjście. Okazuje się, że chińskie domowe produkty już dawno rozpracowały obwody HP i produkują swoje zasilacze z tym dodatkowym sygnałem w pełni.

Oto schemat odbioru tego sygnału:

Oceny części na schemacie:
rezystor: 330kOhm (w wersji SMD będzie na niej napisane „334”. Można to znaleźć na prawie każdej niepotrzebnej płytce)
kondensator: 100nF (dzięki czujnym czytelnikom bloga)
dioda - dowolne wytrzymujące napięcie 20 woltów (lepiej jest wziąć 30-50 woltów).