Samodzielna naprawa bezprzewodowego czujnika sonaru

Samodzielna naprawa czujnika echosondy Matrix 37

Samodzielna naprawa czujnika echosondy Matrix 37

Miałem awarię czujnika podczas łowienia: po dwukilometrowym przejściu do łowiska w trybie ślizgu echosonda narzekała, że ​​straciła kontakt z czujnikiem. Ponieważ podczas przejścia nie było żadnych uderzeń w czujnik, awaria mogła wystąpić z powodu awarii oprogramowania sonaru (co zdarza się od czasu do czasu w przypadku Humminbirds) lub z powodu przerwania kabla. Ponowne uruchomienie sygnalizatora nie pomogło. Pobieżna kontrola wykazała, że ​​niektóre żyły kabla zostały przerwane w miejscu, w którym kabel był osadzony w czujniku. Ponieważ zapłaciłem jedną trzecią kosztu echosondy za nowy czujnik, który również obiecali złożyć do zamówienia (to jest w samym szczycie sezonu!) Wydało mi się zbyt „grube”, postanowiłem go naprawić ja. Naprawa zajęła jeden wieczór. Amerykanie nie wymyślili nic nowego - jako elementy nadawczo-odbiorcze czujnika zastosowano płytki piezoceramiczne z posrebrzanymi płaszczyznami, do których przylutowane są przewody echosondy.

Do naprawy należy zdemontować czujnik, ponownie przylutować przewody do płytek i zamontować czujnik.

Czujnik M37 składa się z dwóch plastikowych połówek, które zawierają trzy płytki piezoceramiczne i czujnik temperatury. Wewnętrzna objętość czujnika wypełniona jest czarną elastyczną masą podobną do gumy, przypominającą utwardzony uszczelniacz. Podczas demontażu czujnika należy zachować ostrożność, ponieważ srebro osadzone (osadzone?) na płytkach łatwo oderwać wraz z uszczelniaczem. Ponadto bezmyślnie dzierżąc nóż i śrubokręt, możesz w mgnieniu oka rozciąć same płytki.

Plastikowe połówki czujnika są połączone (sklejone) tylko na jednym uszczelniaczu. Nie ma innych elementów łączących. Aby oddzielić górną i dolną połówkę, za pomocą ostrego noża przetnij złącze czujnika na głębokość 3-5 mm. Czujnik temperatury, zamocowany w „rufie” czujnika, wygląda jak metalowy „grzyb” i ma bardzo cienkie wyprowadzenia, łamiąc je, stracisz możliwość określenia temperatury.

Lekko rozszerzając złącze, zdejmij górną plastikową osłonę czujnika. Nie jest to takie proste, ale całkiem wykonalne, najważniejsze, żeby się nie spieszyć. Górna i dolna połowa czujnika mają cienkie szyny uformowane z jednego kawałka z połówkami czujnika. Są one potrzebne do prawidłowego montażu płyt, dlatego wskazane jest, aby ich nie łamać, przynajmniej w części „rufowej”, zwłaszcza w dolnej połowie.

Po wyjęciu górnej połowy czujnika nie spiesz się ze zdejmowaniem płytek. Używając skalpela i małych przecinaków do drutu, ostrożnie usuń jak najwięcej uszczelniacza. Przewody idące do czujnika temperatury należy wcześniej odgryźć 5 mm od jego korpusu - pomoże to nie zerwać wniosków. Przewody prowadzące do płytek również należy wcześniej odciąć - w ten sposób łatwiej uniknąć odrywania srebrzonej warstwy od płytek. Nie zapomnij o wspólnym przewodzie łączącym wszystkie płytki od dołu. Gdy większość płytki zostanie uwolniona ze szczeliwa, ostrożnie, starając się nie złamać samych płytek ani ich prowadnic, podważ śrubokrętem (nożem) i wyjmij płytki od spodu.

Przed napełnieniem masą uszczelniającą płyty zakleja się czymś w rodzaju spienionego polietylenu (poliuretanu?). Należy go usunąć, po prostu zwijając go palcami, jak resztki gumowego kleju.

Usuń pozostałości uszczelniacza z obu połówek czujnika. Przeciągnij kabel przez przewidziany do tego otwór w górnej połowie.

Przylutuj przewody kabla do płytek i czujnika temperatury. Przylutuj oplot kabla od dołu do wszystkich płytek i jednego z przewodów czujnika temperatury.Płyty piezoceramiczne są wrażliwe na przegrzanie, dlatego zaleca się stosowanie stopu voodoo i lutownicy niskotemperaturowej.

Wypełnij dolną połowę czujnika szczeliwem. Zamontuj płytki i czujnik temperatury za pomocą wlutowanych przewodów w dolnej połowie. Zwróć szczególną uwagę na montaż płyt belek bocznych - muszą być one montowane SYMETRYCZNIE w stosunku do pionu, inaczej na tej samej głębokości odczyty z belki prawej i lewej będą się różnić.

Wypełnij górną część płytki szczeliwem. Zamontuj górną połowę czujnika. Owiń czujnik taśmą elektryczną i pozostaw do utwardzenia szczeliwa.

PS Na wszelki wypadek przynoszę pinout złącza kabla czujnika. Złącze czujnika można po prostu zdemontować, przecinając je z obu stron ostrym nożem. Podczas montażu wypełnij wnętrze tym samym uszczelniaczem, który był używany podczas naprawy czujnika.

Artykuł ze strony “brodaty strona“

Wiadomość Kolosow » 21.11.2013 09:15:38

Przyjaciele, jeśli masz problemy z działaniem echosondy, wspólnie je rozwiążmy.
O mnie:
Inżynier elektroniki. Od lat 80-tych z pewnością trzymam lutownicę w ręku.
Pracuję w centrum serwisowym. Naprawa kas, komputerowych systemów kasowych oraz sprzętu AGD.

To nie jest reklama.
Moim hobby jest naprawa echosond.

Napisz o swoich problemach w tym wątku.
Zadzwoń osobiście. +375(29)7145728 MTS.
Witebsk
Postaram się pomóc najlepiej jak potrafię.

PS Zadając pytania na forum, pamiętaj, aby wskazać, skąd jesteś.

Wiadomość Kolosow » 27.10.2014 19:10:10

Wiadomość kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Wiadomość kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Wiadomość ksanti » 06.11.2014 15:38:05

I nikt nie spotkał się z tak niepoprawnym działaniem echosondy:
Pokazuje wszystko doskonale, no powiedzmy głębokość 4,2 metra, ryba czasem wpada w dno wody. Nagle odczyty głębokości podwajają się - 8,5 metra i na głębokości prawdziwego dna (czyli już połowy wody na ekranie) zaczyna pokazywać ryby w ławicach, na ekranie pojawia się prosty czarny pasek ryb różnej wielkości. A takie „różnice” w odczytach są nieprzewidywalne i nie zależą od głębokości i innych czynników. Co więcej, można uzyskać prawdziwe odczyty przez godzinę lub takiego jointa można zobaczyć 10 razy w ciągu godziny. Jest traktowany przez wielokrotne włączanie/wyłączanie urządzenia.

Echosonda FishFinder Lucku FF718li, czujnik przewodowy. Myślałem, że problem tkwi w kablu/złączu połączeniowym. Kabel (było 7m) został skrócony do 4m i zadzwonił, wlutowano wtyk „taty” (był pod 90”, bardzo bezskutecznie). Wynik - stało się 3 razy mniej podatne na niepowodzenie, ale nie zostało wyleczone. Co polecasz?

Właściwie po drodze przylutowałem również wszystkie krytyczne punkty na samej płytce, ale to tylko doprowadziło do tego, że echosonda przestała widzieć bezprzewodowy statek-czujnik. bo ręce z w.. rosną Ale to zupełnie inna historia. Kolosov coś doradzić.

PS tak, okazało się też, że kabel do czujnika składa się z „3 żył w izolacji + 1 goły grunt” i jest ekranowany tylko bardzo cienką folią, która w czujniku i w złączu nie łączy się z przewodem masowym, ale dotyka go tylko na całej długości kabla. Może pies jest tu pochowany? Właściwie nie wiem jak jakość kabla do czujnika wpływa na odczyty. Po prostu wiem, że urządzenie jest ustawione na jakąś wartość pojemności (setki lub kilka tysięcy pikofaradów) czujnika + kabel, co faktycznie może wpływać na odczyty.

Wiadomość Kolosow » 06.11.2014 18:48:32

Wiadomość ksanti » 06.11.2014 20:18:51

12 cm pod kilem - brak efektu. Najwyraźniej problem polega na złapaniu sprzętu lub surowego oprogramowania układowego. Nawiasem mówiąc, urządzenie nie jest zrusyfikowane, chociaż w Internecie piszą, co jest z rosyjskim oprogramowaniem. sedes.html Generalnie uważam, że nie jest to jeszcze model dojazdowy, nie ma na ten temat żadnych informacji.

Wiadomość Sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Wiadomość Kolosow » 29.11.2014 22:05:04

Sansanych, dobry wieczór.
Mam kilka pytań na raz:
Ile lat używa się echosondy?
Czy czujnik został upuszczony (lub uderzony)?
Czy podczas przechowywania właz był otwarty, a bateria CR-2032 wyjęta?
Czy do czujnika dostała się woda?
Czy na wyświetlaczu jest ikona?

?

Podejrzewam, że najpierw będziesz musiał wymienić baterię CR-2032 w czujniku. Jeśli w komorze baterii widoczne są ślady korozji, usuń alkoholem.
Oto rosyjska instrukcja obsługi echosondy:. echolot.pdf

Wiadomość Sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Wiadomość Kolosow » 30.11.2014 16:07:30

Wiadomość Sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Wiadomość Bosman » 01.12.2014 12:25:58

Dzień dobry.
Przepraszam, że przeszkadzam.
Jeśli to możliwe, pomóż mi z jednym pytaniem.
Pytanie brzmi:
Na jednym z projektowanych przez nas holowników zainstalowano czujnik echosondy 520-5MSD.
Podczas prób morskich tego holownika ujawniono:
1. Przy prędkościach do 7 węzłów – czujnik działa idealnie.
2. Niestety przy prędkościach od 7 węzłów do 12 nie wykonano obserwacji czujnika.
3. Przy prędkości 12 – 12,2 węzła – stwierdzono, że na ekranie echosondy – głębokość przeskakuje od 0 do głębokości XXX.
Oznacza to, że echosonda nie działa stabilnie.
4. Próby morskie nie były przeprowadzane przy bezwietrznej pogodzie - jedyne co wiem to to, że w tym momencie w wodzie znajdowały się ziarna gleby.

Jaka może być przyczyna tego zjawiska?
Dołączona jest lokalizacja echosondy. Echosonda jest zainstalowana na prawej burcie, 750 mm od DP.
Jeśli nie jest to trudne, skonsultuj się z nami z naszym problemem lub powiedz nam, kto może pomóc.
Z góry dziękuję.

Wiadomość Kolosow » 01.12.2014 14:32:31

Bosman pisał: Przy prędkości 12 – 12,2 węzła – okazało się, że na ekranie echosondy – głębokość przeskakuje od 0 do XXX głębokości.
Oznacza to, że echosonda nie działa stabilnie.
4. Próby morskie nie były przeprowadzane przy bezwietrznej pogodzie - jedyne co wiem to to, że w tym momencie w wodzie znajdowały się ziarna gleby.

Jaka może być przyczyna tego zjawiska?
Dołączona jest lokalizacja echosondy. Echosonda jest zainstalowana na prawej burcie, 750 mm od DP.
Jeśli nie jest to trudne, skonsultuj się z nami z naszym problemem lub powiedz nam, kto może pomóc.

Bosman, dobry dzień.
Fajna łódź rybacka

.
Co powiedzieć o swoim problemie. Każdy czujnik prędzej czy później (z rosnącą prędkością) zaczyna tracić dno. Wynika to z wielu powodów. W tym z właściwościami samej wody (obecność zawiesiny i zmętnienia).

Częściej jednak powodem jest pojawienie się w wodzie pod czujnikiem małych pęcherzyków powietrza (pary) w określonych trybach przepływu płynu. Tak zwana kawitacja.

Nie da się całkowicie wyeliminować tego zjawiska. Częściowo może pomóc zmiana lokalizacji czujnika. Czujnika nie należy od razu dokładnie mocować (na żywicy epoksydowej), ale mocować np. na cienkiej warstwie plasteliny (nie dopuszcza się obecności pęcherzyków powietrza pomiędzy czujnikiem, plasteliną a dnem. Po znalezieniu optymalnego montażu czujnika punkt, należy go dokładnie naprawić (oczywiście ponownie zwróć uwagę na bąbelki powietrza).

I dalej. Spód łodzi jest najprawdopodobniej pokryty specjalnym środkiem antykorozyjnym na zewnątrz. Prawdopodobnie wielokrotnie. Prawdopodobnie nad korozją. Możliwe, że dochodzi też do obrastania dna. Wszystko to zwiększa grubość materiału, który musi przeniknąć wiązkę echosondy i wcale nie poprawia przejścia odbitego sygnału (jest on znacznie słabszy od emitowanego).

Właśnie spojrzałem teraz. A twój czujnik jest instalowany przez otwór w dnie jednostki:

Może był źle przymocowany? A może czujnik jest zarośnięty? Cóż, prawdopodobnie miejsce instalacji jest źle wybrane.

Te absurdalne awarie pojawiały się wielokrotnie w mojej echosondzie i echosondzie mojego przyjaciela (obie ER-4Pro).

Dobrze mieć usługę. Źle jest, kiedy go nie ma. (mądrość ludowa)

)

Mieszkamy na Białorusi. Metro nie jedzie do Zelenogradu.

Naprawiłem czujnik na echosondzie kolegi jakieś 2 lata temu. Potem poszedł nie do końca właściwą drogą (zaczął demontować od strony płyty piezoelektrycznej promieniującej). Ostrożnie zdemontowany. To właśnie ten demontaż pozwolił sobie jasno wyobrazić, jak czujnik jest zmontowany i jak łatwiej go naprawić (nieważne jak gorzko to brzmi

). Czujnik został odrestaurowany i nadal działa.

Czujniki Praktika mają 2 typowe

wady:
1. Podczas wkręcania głowicy echosonda nie włącza się lub włącza się, a następnie wyłącza.
2. Okresowa utrata lub osłabienie sygnału przy zmianie momentu obrotowego czujnika.

Pierwsza usterka wynika z faktu, że stożkowa sprężyna dociskająca ujemny styk akumulatora musi mieć ideał kontakt elektryczny z metalową obudową czujnika. Dzieje się tak podczas wkręcania czujnika wzdłuż gwintu w barrocase

energia jest podawana dalej wzdłuż kabla do „głowy” echosondy. Nie powinno być żadnych strat.
I oni są.Co więcej, aż do całkowitego braku kontaktu między sprężyną a mosiężnym korpusem czujnika. W najlepszym przypadku mechaniczny kontakt półzwoju utlenionej sprężyny z krawędzią gwintu korpusu . Wewnątrz czujnika sprężyna nie jest połączona z mosiężnym korpusem .

W drugiej awarii (utrata zapachu) uszy wyrastają z tego samego miejsca.
Anteny po obu stronach czujnika przekazują sygnał do/z jednej z płytek płytki piezoceramicznej (druga płytka jest połączona z korpusem czujnika). Do tego kawałka stalowego drutu (no cóż, nie wygląda jak brąz berylowy)

), wychodzący w postaci anten, do środka „wlutowany” jest przewód wychodzący z wyściółki czujnika piezoelektrycznego. „Wlutowane” w cudzysłowie - bo do tego kawałka drutu nie da się nic przylutować. Lutowanie producenta ma jedynie wygląd styku. Utleniony drut prędzej czy później odrzuca lut i. usterki zaczynają się od definicji obiektów głębinowych i podwodnych.

Jak będziemy traktować?
Odgryzamy wiosnę.
Usuń naklejkę ze znakiem „-”. Pod nim znajduje się warstwa przezroczystego plastiku z pistoletu termicznego. Usuwamy to.
Poniżej znajduje się warstwa gumy piankowej (pochłaniacz drgań). Ostrożnie go podważ. Pojawia się drut, wygięty przez nasze ciasne skręty, tworząc anteny wzdłuż krawędzi czujnika. Na nim widzimy kroplę lutowia, która z lekkim wysiłkiem porusza się po drucie, a następnie całkowicie odpada. Jednocześnie całkowicie zanika kontakt drutu wychodzącego z piezokryształu. To jest bomba zegarowa podłożona przez producenta

.

Ostrożnie usuń dalej gumowy wypełniacz (ale nie wyrzucaj okruchów!). Szukamy "ogonka" drutu. Jeśli go „zgubimy”, będziemy musieli go podnieść do wyściółki elementu piezoelektrycznego i przylutować bezpośrednio do niego - i to jest dodatkowy gimor. Nie potrzebujemy tego.

Przedłużamy drut z piezokryształu i lutujemy go do poprzecznego przewodu jezdnego. Wcześniej dokładnie czyścimy ten przewód w „studzience” obudowy czujnika (a kto powiedział, że będzie to łatwe?

).
Cynować ten kawałek drutu, a także stożkową sprężynę stykową bez dobrego topnika niemożliwy. Użyłem topnika F38N, a następnie spłukania alkoholem.

W połowie zrobione!

Teraz zmontujemy czujnik.
Gumowym okruchem pozostałym po nabiciu „trzewi” czujnika wypełniamy go do środka, grzebiąc pod tym okruchem nadzieje na odbudowę czujnika .
Następnie nakładamy na wierzch warstwę silikonowego uszczelniacza samochodowego (ja użyłam Mannolu). Zastosuj uszczelniacz zamiast okruchów to jest zabronione! Po pierwsze, nie tłumi dostatecznie sygnału (w przeciwieństwie do gumy piankowej), a po drugie, te uszczelniacze są nadal tą infekcją. Zawierają kwas octowy, który może mieć negatywny wpływ na lut i płytki piezokrystaliczne. Dlatego tylko okruchy na wierzchu.
Ale nie bój się używać szczeliwa silikonowego. Kwas octowy, który jest częścią jego składu po polimeryzacji szczeliwa, szybko odparowuje (dzień wystarczy na cienką warstwę).

A kiedy naprawimy wiosnę. I nie tylko to naprawimy, ale stworzymy doskonały kontakt elektryczny między nim a mosiężnym korpusem czujnika. Lutujemy to. Najpierw czyścimy pół obrotu i cynujemy (witam z topnika F38N i spirytusu technicznego). Olutuj wewnętrzny rowek gwintowanej części mosiężnego czujnika, włóż tam sprężynę i przylutuj ją na pół obrotu (dodatkowo obniżyłem mały ogon sprężyny do uszczelniacza).

Po dniu wysychania szczeliwa należy ostrożnie wypełnić pozostałą ubytek żywicą epoksydową i nakleić na wierzch naklejkę „-”.
Po utwardzeniu żywicy można ponownie umieścić przetwornik na miejscu i sprawdzić działanie echosondy.
Czujnik już Cię nie zawiedzie.

Wszystko napisane powyżej to IMHO. Jeśli będziesz postępować zgodnie z moimi instrukcjami, zrobisz to na własne ryzyko i ryzyko.

Przetwornik jest „anteną” echosondy. on przemienia

energię elektryczną z nadajnika w falę dźwiękową o wysokiej częstotliwości. Fala dźwiękowa z przetwornika przemieszcza się przez wodę iz powrotem, odbijając się od dowolnego obiektu w wodzie.Kiedy odbity sygnał trafia z powrotem do przetwornika, przetwornik echosondy przekształca dźwięk w energię elektryczną, która jest wysyłana do odbiornika echosondy. Częstotliwość przetwornika musi odpowiadać częstotliwości odbiornika sygnalizatora. Innymi słowy, nie można używać konwertera 83 kHz w odbiorniku audio zaprojektowanym dla 200 kHz. Przetwornik musi być w stanie przewodzić potężne impulsy nadajnika, przetwornik Humminbird przetwarzający impulsy elektryczne na dźwięk przy minimalnej utracie mocy. Jednocześnie musi być wystarczająco czuły, aby wychwycić najsłabszy z odbitych sygnałów. Wszystko to odnosi się do pewnej ustawionej częstotliwości i konwerter musi ignorować echa przychodzące na innych częstotliwościach. Innymi słowy konwerter musi być bardzo wydajny.

Elementem aktywnym konwertera jest sztuczny kryształ (cyrkonian ołowiu lub tytanian baru), komponenty

zmieszane, a następnie uformowane. Ta forma jest umieszczana w piecu, gdzie z mieszaniny chemikaliów zamienia się w trwały kryształ. Gdy kryształ ostygnie, po dwóch stronach kryształu są przymocowane druty. Przewody są mocno przylutowane do powierzchni kryształu, dzięki czemu kryształ można podłączyć do kabla konwertera. Kształt kryształu determinuje częstotliwość jego działania oraz kąt stożka. W przypadku okrągłych kryształów, używanych przez większość echosond, grubość określa ich częstotliwość, a średnica określa kąt stożka lub kąt pola widzenia. Na przykład, w echosondzie 192 kHz, z kątem stożka 20 stopni, kryształ ma średnicę około jednego cala, podczas gdy echosonda 8 stopni wymaga kryształu o średnicy kilku cali. Konkluzja: większa średnica kryształu - mniejszy kąt stożka. To jest powód, dla którego przetwornik ze stożkiem 20 stopni jest znacznie mniejszy niż przetwornik ze stożkiem 8 stopni, gdy używa się tej samej częstotliwości.

Przetworniki produkowane są w różnych kształtach i rozmiarach. Większość przetworników jest wykonana z tworzywa sztucznego, ale niektóre przetworniki przechodzące przez korpus są wykonane z brązu. Jak pokazano w poprzedniej części, częstotliwość i kąt stożka określają wielkość kryształu. Dlatego umiejscowienie przetwornika zależy od wielkości kryształu w środku. Obecnie w użyciu są cztery główne style siedzeń. Przez kadłub, przenośny, montowany na pawęży i ​​bezprzewodowy.

Przetworniki przechodzące przez kadłub są montowane w żywicy epoksydowej bezpośrednio do wnętrza kadłuba łodzi z włókna szklanego. Dźwięk jest przesyłany i zwracany przez kadłub łodzi, co powoduje utratę mocy fali dźwiękowej. (Nie będziesz w stanie „widzieć” tak głęboko z przetwornikiem przez kadłub, jak w przypadku przetwornika montowanego na pawęży.) Kadłub łodzi musi być wykonany z litego włókna szklanego. Nie próbuj „strzelać” przez aluminiową, drewnianą lub stalową powłokę. Dźwięk nie może podróżować w powietrzu; więc jeśli na obudowie znajduje się drewno, metal lub guma piankowa, należy je usunąć z wnętrza obudowy przed zamontowaniem nadajnika. Inną wadą mocowania przetwornika przelotowego jest to, że nie można go dostosować do najlepszych łuków ryb. Chociaż są wady, zalety takiego konwertera są znaczne. Po pierwsze, nie może zostać uszkodzony poprzez zaczepienie o dno, kłody czy kamienie, ponieważ znajduje się wewnątrz kadłuba. Po drugie, taki przetwornik nie ma części wystających w strumień wody, świetnie sprawdza się przy dużych prędkościach, gdy jest zainstalowany tam, gdzie przez kadłub łodzi przepływa czysty laminarny przepływ wody. Po trzecie, nie może hodować wodorostów ani muszli.

Przenośne przetworniki, jak sama nazwa wskazuje, są tymczasowo przymocowane do kadłuba łodzi. Te konwertery zwykle używają

jedna lub dwie przyssawki do mocowania do kadłuba łodzi.Niektóre przenośne przetworniki można również podłączyć do elektrycznych silników do trolingu.

Przetworniki montowane na pawęży, jak sama nazwa wskazuje, montuje się na pawęży łodzi, bezpośrednio w wodzie i zwykle nieco poniżej dna łodzi. Spośród czterech typów rozmieszczenia najbardziej popularne jest mocowanie na pawęży. Dobrze zaprojektowany przetwornik montowany na pawęży będzie działał na prawie każdym kadłubie (z wyjątkiem łodzi stacjonarnych) i przy dużych prędkościach.

Dla porównania: Spośród istniejących czujników firma Humminbird jest zdecydowanie liderem pod względem różnorodności możliwości, poważnie zaangażowana w rozwój interesujących nas wykrywaczy ryb w klasie amatorskiej i wyczynowo-sportowej. Różnorodność modeli osiąga się nie tylko poprzez wymianę paneli sterujących opartych na parze standardowych czujników, ale poprzez zintegrowane podejście do charakterystyki każdego elementu urządzenia, w zależności od jego przeznaczenia. Najwyraźniej większy nacisk Humminbird na sportowców i amatorów spowodował, że czterech z pięciu najlepszych sportowców korzystało z echosondy Humminbird w jednym z najbardziej prestiżowych sezonów zawodów Bass Professional.

Witamy na stronie nowosybirskich rybaków - największa internetowa społeczność rybaków na Syberii, obejmująca regiony Ałtaju, Kemerowa, Tomska i Omska, a także inne regiony Rosji.
Dziś - to nie tylko komunikacja na łamach serwisu, ale także cykliczne wydarzenia, wspólne spotkania, różnego rodzaju konkursy i promocje.

Dziękuję za najciekawsze posty na forum.

Jak się tu dostać? Aby dostać się do Tablicy Liderów, musisz pisać posty i komentarze na forum oraz otrzymywać za nie podziękowania od innych użytkowników. Raz w tygodniu wszystkie podziękowania są sumowane, a użytkownik, któremu podziękowano najwięcej razy w ciągu ostatniego tygodnia, trafia do tabeli liderów.

Tak się złożyło, że oderwałem jedno ucho na dole czujnika echosondy u nasady.JJ podłącza 200 echosondę z okrągłym czujnikiem, który najwyraźniej jest przeznaczony tylko do użytku na pvc-shki.Dokładnie przeszlifowany i odtłuszczony) i ucho znowu odpadło.Poradzili mi spróbować z samochodowym Poksipolem,ale też wątpię, czy to utrzyma.Czy możesz doradzić zwykły klej, który utrzyma ładunek (czujnik przyczepiam do zacisku na pawęży) , inaczej bez echosondy to jakoś nie jest już nawykiem

Spróbuj skleić za pomocą Dichloroetanu. Dwukrotnie rozłóż obie strony w miejscu złamania i zaciśnij w zacisku na jeden dzień. Ale dichloroetan nie rozpuszcza wszystkich rodzajów plastiku.

> tak się złożyło, że na melaku u nasady oderwał jedno ucho przy czujniku
> echosonda.
Dołącz do łodzi

Tak to wygląda

I tak to działa

Kiedyś po stłuczeniu uszu wykonałem mocowanie czujnika przez takie mocowanie - średnicę dobieram do rozmiaru czujnika, a mocowanie go do zacisku bez problemu. Nie ma zdjęcia z czujnikiem - łódź była już sprzedana dwa lata temu. Teraz czujnik jest przyklejony do uszczelniacza w obudowie Kazanki 5.

Spróbuj umieścić go na plastelinie w etui, jeśli wynik Ci odpowiada, rozwiążesz to pytanie na zawsze.

Możesz go przykleić na klej „cosmofen” lub na innym kleju cyjanoakrylowym. Ale to nie jest fakt, że wytrzyma, jeśli obszar klejenia jest mały!

> tak to wygląda
Czy czujnik podłączyłeś od razu? Czy jest jakaś różnica z zanurzeniem w wodzie? Cóż, bardziej szczegółowo z instalacją w kadłubie łodzi.

> Ratnik napisał:
>
> > Tak to wygląda
> Czy od razu założyłeś taki czujnik? Jest różnica z zanurzonym w
> woda? Cóż, bardziej szczegółowo z instalacją w kadłubie łodzi.

Od razu widać wyniki na poniższym zdjęciu, chwilowa prędkość i głębokość, wszystko pasuje.
Pokrywa z przekaźnika, warstwa smaru na spodzie, jest dociskana przez pokrywę, wyciskając powietrze (litol to smar akustyczny, który nie zakłóca ultradźwięków, w przeciwnym razie pęcherzyki powietrza tworzą zakłócenia) i w kółko z silikonem z pistolet żeby nie zwisał, woda z rzeki do dekla i tam opuść czujnik - to wszystko. czujnik można naprawić, ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Instalowany od 2008 roku do dziś bez przeróbek.

Jest jeszcze Contact cyjanoakrylan w komplecie z podkładem, jeszcze lepiej trzyma

Najpierw przykleiłem czujnik do silikonu w łódce na dnie pod tylną kanapą Echosonda dużo kłamała , trzykrotnie dodała głębokość , filce dna i warstwa lakieru były grube , filce echa sygnalizator nie miał wystarczającej mocy (działa z 4 baterii 1,5 V), więc przeważyłem ją pawężą na zacisku. Postaram się przykleić ucho na cyjanoakrylanie, ale powierzchnia styku jest bardzo mała, mogę ją wzmocnić jakimś rodzajem plastikowych nakładek (

> Kiedyś po połamaniu uszu zrobiłem mocowanie czujnika
> przez takie mocowanie - średnica dobierana jest do rozmiaru
> czujnik, a nawet przymocuj go bez problemu do zacisku. Zdjęcie
> nie razem z czujnikiem - łódź była już sprzedana dwa lata temu. Ale już
> czujnik jest przyklejony do uszczelniacza w obudowie Kazanki 5.
A metalowy zacisk nie wpłynął na działanie czujnika?
I postaram się też to dołączyć! Chciałem najpierw przymocować czujnik do zacisku taśmą elektryczną, ale oczywiście będzie bardziej niezawodny i poprawny z zaciskiem

Przykleiłem odłamane ucho czujnika na klej Kontakt cyjanoakrylowy podkładem wyszło nieźle.Czujnika jeszcze nie zawieszałem na pawęży ale próbowałem ponownie przykleić na silikonie od spodu, tylko bliżej pawęży we wnęce pod wnęką. Dzięki temu głębokość pokazuje się poprawnie, gdy silnik nie pracuje (Zaraz po uruchomieniu silnika nawet na wolnych obrotach odczyty echosondy zaczynają szybko skakać od 0 do 40 metrów, pokazuje bandę ryb pod łodzią itp. Co to może być zakłócenie z układu zapłonowego czy silnik łapie kabel od czujnika echosondy?do echosondy,ale jak to zrobić i jakiego rodzaju osłony ekranu użyć?Powiedz mi czy ktoś się spotkał ten sam problem!

Było to samo echo. Absolutnie nie nadaje się do duraluminium.
Kup dowolny Lawrence, a będziesz szczęśliwy, działa dobrze na prędkości, nie kłamie.

Dziękuję! Więc kiedy stoisz i łowisz, to normalne, ale aby śledzić głębokość w ruchu, prawdopodobnie będziesz musiał kupić poważniejsze urządzenie

Być może ingerencja silnika jest czysto mechaniczna, a mianowicie bąbelki. Jeśli tak, to już przy niskiej prędkości (do przodu) wszystko pójdzie dobrze.

Nie przejmowałbym się szumem elektrycznym. Echosonda działa na częstotliwościach nieobecnych w silniku. Ponownie, jeśli hałas spowodowany iskrzeniem dostałby się do echosondy lub czujnika, byłby wcześniej wadliwy.

Wypróbowany w podróży, po prostu wadliwy. Wcześniej, gdy czujnik był przyklejony od spodu pod tylną kanapą, w środku był taki sam, tylko przy wyłączonym silniku głębokość zabiła się dwa lub trzy razy.

Romanych, wtedy jest tylko jedno wyjście - oddać ten echosondę pionierom.
Jeśli mimo wszystko jest drogo, jak pamięć to uzupełniłbym naprawę zalewając czymś czujnik wraz z dociskiem. Cóż, jak zrobić tak potężną szynę wokół bolącego miejsca. bez dotykania dolnej powierzchni.

Takie mocowanie przygotowałem pod zacisk. To prawda, że ​​jest jedna myśl, jeśli to nie pomoże, to do łowienia użyję tylko echosondy, bez korzystania z trybu look-ahead)

Więc on jest twoją obserwacją? )))))))))))))))
Wtedy oczywiście musisz to naprawić. Słyszałem, że wybiegające w przyszłość echosondy kosztują ponad tysiąc dolarów.

Echosonda na współczesnym wędkarstwie nie jest już niespodzianką, stała się pełnoprawnym elementem wyposażenia wędkarskiego. Jednak wędkarze, którzy po raz pierwszy spotykają się z użyciem takich gadżetów, mają wiele pytań dotyczących różnych aspektów ich użytkowania. Jednym z najczęstszych jest zamocowanie czujnika echosondy.

Nowoczesne urządzenia sonarowe często zawierają już uchwyt przetwornika sonaru, ale zdarzają się sytuacje, gdy potrzebne jest inne rozwiązanie problemu, na przykład:

• nietypowy obiekt pływacki;
• niezgodne parametry uchwytu i pawęży;
• brak pawęży w łodziach PVC i gumowych;
• obecność kilku jednostek pływających, różniących się cechami konstrukcyjnymi;
• itp.

Wszystkie mocowania przetworników, zwane również echosondami, można podzielić na dwie kategorie w zależności od metody instalacji:

• na zaciskach;
  
• na przyssawkach;
  
• stale na kleju;
  
• na elementach pływających w wodzie.
  

Najbardziej popularne są metalowe uchwyty do echosond, wykonane jak opaski budowlane z prętami i śrubami dociskowymi. Jeśli posiadasz standardową łódź z PVC, gumy lub plastiku, prawdopodobnie możesz wybrać model dowolnej firmy. Jeśli uchwyt czujnika echosondy pasujący do Twojego zestawu echosondy nie jest dostępny w sklepie lub Kulibin mieszka w Tobie, możesz zbudować ten ważny element własnymi rękami w swoim domowym warsztacie.

Niektóre modele echosond są wyposażone w przyssawki. To mocowanie czujnika echosondy można wykonać zarówno na pawęży łodzi, jak i na jej dnie.

W przypadku gumowych łodzi wiosłowych zalecamy przymocowanie uchwytu przetwornika sonaru do obiektu unoszącego się na powierzchni wody, np. niezbędnej plastikowej butelki.

Większość produkowanych elementów złącznych składa się z trzech głównych elementów:

1. Zacisk. Za jego pomocą czujnik echosondy jest mocowany do pawęży łodzi z PVC lub gumy lub do deski plastikowej lub drewnianej.
2. Nawias. Łączy zacisk z mocowaniem przetwornika. Umożliwia regulację wysokości przetwornika.
3. Węzeł montażowy. W tym miejscu przetwornik jest mocowany do wspornika.

Klamra do przesuwania wspornika zapewnia dodatkową śrubę do mocowania. Poluzowując tę ​​śrubę, możemy przesuwać wspornik w górę i w dół, aby wybrać najlepszą głębokość przetwornika. Na końcu wspornika znajdują się pętle lub ucha do bezpośredniego montażu przetwornika.

Zacisk musi być bezpiecznie przymocowany do pawęży, wykluczając wszelkie drgania strukturalne, aby uniknąć nieprawidłowego działania echosondy.

Bardzo ważna jest wysokość przetwornika względem powierzchni wody. Faktem jest, że gdy łódź się porusza, powstają różne turbulencje wody, co prowadzi do pojawienia się pęcherzyków powietrza pod wodą, w tym w miejscu czujnika. Ale one z kolei mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Jeśli między przetwornikiem a wodą pojawi się szczelina powietrzna, może to spowodować:

• nieprawidłowe działanie zarówno czujnika, jak i całego urządzenia;
• nieprawidłowe wyświetlanie obrazu badanego dna;
• zakłócenia w wyświetlaniu obrazu na wyświetlaczu echosondy.

Z uwagi na to, że podczas ruchu łodzi zmienia się kąt pomiędzy dnem a lustrem wody w stosunku do pozycji statycznej, warunkiem koniecznym do montażu będzie możliwość regulacji kąta obrotu pomiędzy przetwornikiem a wspornikiem. Tylko w ten sposób możliwe będzie dokładne wysyłanie sygnałów emitera prostopadle do powierzchni wody.

Na podstawie powyższego można sformułować niezbędne wymagania dotyczące instalacji przetwornika, dotyczy to również projektów zrób to sam. Uchwyt przetwornika sonaru musi posiadać:

1. Niezawodne mocowanie, wykluczające najmniejsze wibracje i wibracje czujnika.
2. Korekta kąta nachylenia czujnika względem lustra wody.
3. Regulacja głębokości montażu przetwornika.

Te same wymagania można zastosować do uchwytów ssących. W takim przypadku głębokość zanurzenia czujnika można zmienić poprzez „zassanie” dalej lub bliżej powierzchni wody.

Jeśli stale pływasz nad stawem na tym samym statku, możesz zamocować czujnik echosondy na stałe, po prostu przyklejając go w odpowiednim miejscu w konstrukcji jednostki pływającej. Ta opcja jest możliwa zarówno dla łodzi z PVC, jak i z włókna szklanego. Klejenie odbywa się za pomocą kleju epoksydowego, po związaniu zapewnia niezawodne i trwałe połączenie.

W przypadku łodzi drewnianej możliwe jest przewidzenie montażu przetwornika na śrubach lub wkrętach, dodatkowo zagruntowanie i zamalowanie punktu mocowania. Jako kompozycję barwiącą można użyć mastyksu bitumicznego lub lakieru jachtowego.

W przypadku, gdy łowisz w spokojnym stawie bez prądu i masz do dyspozycji łódkę gumową lub PCV, która nie ma nawet pawęży, możesz skorzystać z pozycji pływającej przetwornika. Oto kolejność wykonania takiej instalacji:

1. Do ławki, którą mają łodzie wiosłowe, dołączamy obudowę na echosondę. Możesz zamontować bezpośrednio na ławce lub możesz dostarczyć dowolny wspornik.
2. Przetwornik mocujemy taśmą samoprzylepną lub taśmą izolacyjną do środka półlitrowej plastikowej butelki, a przewód czujnika do jej szyjki.
3. Butelkę z przetwornikiem opuszczamy do wody na drucie (jest wystarczająco mocna i nie wymaga dodatkowego mocowania).
4. Aby wyregulować głębokość zanurzenia, możesz użyć wody, wlewając jej odpowiednią ilość do butelki.

Do wykonania uchwytu na przetwornik potrzebne będą:

• rura metalowo-plastikowa o długości jednego metra i średnicy 15 mm;
• metalowa rurka o średnicy wewnętrznej 16 mm, dzięki której plastikowa rurka wchodzi do środka;
• dwa zaciski;
• Zacisk;
• gumowe podkładki, można je wyciąć z dętki rowerowej lub czegoś podobnego;
• Śruby M4 z podkładkami i nakrętkami - 4 szt;
• zawleczka