Naprawa bałałajki DIY

Cześć przyjaciele! Poprosili mnie o naprawę bałałajki. Raczej po to, by była piękna – w prezencie. Ale kiedy już to zrobisz, zrób to dobrze!

Bałałajka - urodzony w 1979 roku. Został wykonany podobno jako pamiątka, o czym świadczy napis na pokładzie. Ale najwyraźniej przeznaczenie nie... pracowało w Szkole Muzycznej. Czas oczywiście jej nie oszczędził. Pokład jest w pęknięciach, miejscami rozchodzą się też nity. Lakier jest prawie złuszczony

Na początku chciałem tylko oddzielić deck, skleić go, zrobić nowe sprężyny i złożyć. Ale jak mówią – apetyt przychodzi wraz z jedzeniem.

Deca otwarty

Haczyki i oparcia - zdemontowane

Rozgryzłem to dość łatwo za pomocą gorącej wody i noża.

Ponadto, sprawdzając i regulując w razie potrzeby, sklejono nity z powrotem. Potem przykleił tył. Teraz kolej na talię. Zakleił wszystkie pęknięcia, oczyścił starą powłokę, wyciął dekorację dzwonka głosowego

Przyklejone nowe sprężyny, po uprzednim zadaniu im pożądanej kopuły

Zagięcia przykleiłem do korpusu i obrobiłem

Cóż, wszystko wydaje się być gotowe do zamknięcia sprawy

BLISKO!

Po wyschnięciu wszystko przetwarzamy. Przygotowujemy krawędzie, dopasowujemy do nich rowki i przyklejamy. Ozdoby wycinamy w rogach talii. Wyrównaj podstrunnicę, ustaw i przetwórz progi. Potem następuje obróbka, przygotowanie do malowania i samo malowanie.

Następnie gotujemy i przyklejamy muszlę. Wykonujemy nowy stojak i nakrętkę. Dolny sklejony z lamówką.

Zakładamy sznurki. Konfiguracja! Cóż, tak się właśnie stało!

Taki jest rosyjski mulat. Po raz pierwszy w życiu zagrałem na bałałajce. Chłopaki, nie powinniśmy zapominać o tym ludowym instrumencie. Chcę grać i grać!

Podobno po wysłuchaniu moich myśli przyjaciele przynieśli mi kolejne znalezisko. Również bałałajka leningradzka, ale tylko z plastikowym etui.

Niedawno przywieźli bałałajkę do remontu - instrument jest mocno wyeksploatowany przez codzienne intensywne użytkowanie. Zadania były następujące: wymiana zużytych progów, wymiana markerów z masy perłowej, wykonanie nowego stojaka, wymiana skorupy ze sklejki na hebanową, całkowite przelakierowanie lakierem bezbarwnym.

Usuwamy struny z bałałajki, ostrożnie usuwamy progi - najważniejsze jest uratowanie podstrunnicy przed odpryskami. Heban jest bardzo delikatny i przy nieudolnych czynnościach wyżłobione są małe (a czasem duże) kawałki hebanu. Oczywiście wióry mogą być szpachlowane, ale prezentacja narzędzia zostanie utracona.

Dalej - muszla, tutaj dawny mistrz postanowił ją niekonwencjonalnie naprawić - przybić. Nie warto tego robić - metal i drewno to zbyt różne materiały. Z biegiem czasu gwóźdź zaczyna korodować, a stopniowo odrywany od wibracji przestaje trzymać muszlę.

Tuning okazał się całkowicie czysty - bez smarowania! Mechanika w bałałajce musi być smarowana co najmniej raz na sześć miesięcy, wtedy będzie służyć przez długi czas. Odkręcamy też na chwilę nakrętkę.

Gdy podstrunnica nie ma progów, zmieniamy stare punkty masy perłowej na nowe. Za pomocą drążka ze skórką przejeżdżamy przez podszewkę, usuwamy resztki kleju i wystającą masę perłową. Brak nieprawidłowości sprawdzamy linijką - nakładka na bałałajkę powinna być absolutnie prosta.

Teraz jedziemy w nowych progach. Progi zawsze nakładam na klej, dzięki czemu pewniej siadają w rowkach, nie reagując na zmiany temperatury i wilgotności. Kolejną ważną rzeczą jest to, że klej jest dodatkowym przewodnikiem dźwięku od progu do podstrunnicy. Umieszczam progi ze stali nierdzewnej, są trwalsze i mocniejsze niż ich tańsze odpowiedniki ze srebra niklowego. Pozostaje wyrównać cały rząd progów, zwinąć płaskie wierzchołki progów, uzyskując oryginalny półokrągły profil. Za pomocą pilników obrobimy również końcówki progów, aby nie zranić rąk podczas gry.Na koniec przechodzimy papierem ściernym przez wszystkie progi, zaczynając od największego, a kończąc na najmniejszym. Pamiętaj, aby wypolerować progi na lustrzany połysk - wtedy zabawa będzie prawdziwą przyjemnością! Nigdy nie zaniedbuję takiej drobnostki jak zamknięcie szczelin między podstrunnicą a końcem progu. Jest to estetyczne i praktyczne: mniej brudu dostaje się do środka - mniej problemów z progami.

Po wykonaniu wszystkich poprzednich operacji weźmy powłokę. Ostrym nożem zarysowujemy kontury przyszłego przedmiotu obrabianego, a następnie wyrzynarką wycinamy samą skorupę z niewielkimi naddatkami. Wycinamy nowe uszczelki łączące skorupę z pokładem. Starannie wszystko do siebie dopasowujemy – nie powinno być żadnych luk.

Usuwamy cały stary lakier z ciała i głowy. To długa i żmudna procedura. Oczywiście nie zapominamy o zdrowiu: respirator ochroni płuca przed kurzem, co jest nieuniknione podczas szlifowania. Nie oszczędzam tutaj – profesjonalny system oddechowy ZM działa tak jak powinien!

Przed lakierowaniem zamykamy pęknięcia i pory w korpusie bałałajki. Następnie nakładamy podkład, wyrównuje powierzchnię drzewa, ma doskonałą przyczepność i szybko schnie. Gleba nie ma czasu wnikać głęboko w pory, dzięki czemu nie wiąże pokładu. Po szlifowaniu nałożyć lakier.

Osuszyć, wyszlifować i ponownie wypolerować. Następnie szlifujemy papierem ściernym, stopniowo zmniejszając ziarno. Polerowane na głęboki połysk. Używam past ściernych i polerskich 3M, jest to profesjonalna linia materiałów, dzięki której uzyskuje się wysoką jakość wykończenia.

Nie zapomnij nasmarować mechaniki kołków.

Naprawiamy skorupę, ciągniemy za sznurki.

Właściciel instrumentu poprosił o zainstalowanie pickupa na bałałajce. Spośród wielu opcji wybrano kontaktowy mikrofon pojemnościowy AKG 411, który jest przymocowany bezpośrednio do decku za pomocą lepkiej masy.

Kiedy właściciel przyszedł odebrać instrument, nie rozpoznał swojej bałałajki: bałałajka wygląda jak nowa i brzmi znacznie lepiej.

Lepiej wziąć czujnik do skrzypiec, bo. Wymiary mostu są bardziej odpowiednie. Tam z reguły nie ma piezo, ale pod podporą mostu zastępuje się folię elektretową.

Sancho miał rację co do magnetycznego dźwięku. Możesz oczywiście nawinąć swój własny w rozmiarze 1/2.

włóż szyję i mostek i przełącz szeregowo/równolegle.

Piezo wyprowadzałbym do osobnego gniazda, instalując wbudowany bufor, a stamtąd do zewnętrznego przedwzmacniacza.

Gdzie jest Peter ze swoim wiecznym „Set X2N i nie martw się mosk”

Serebrov, ale nie pomyślał o zrobieniu podwójnych strun. Jeśli niestandardowe, to w pełni.

> Przepraszam za lamerowe pytanie: czy można zaprzyjaźnić się z czujnikiem pasywnym (humb lub singlem) z aktywnym piezo? Żeby nie robić dwóch różnych wyjść z każdego dźwięku.

Jest taka figurka. Jak rozumiem, powstał z myślą o gitarach Toma Andersena, który poprosił o mieszanie przetworników pasywnych z piezo.

ALE!
Jakie pytanie? Oszczędzać przewody? Idealnie, dźwięk z piezo powinien trafić do akustycznego combo, a z magnetycznego przetwornika do combo na gitarę elektryczną. Dzięki dwóm wyjściom jest dużo więcej miejsca na kształtowanie dźwięku. Możesz na przykład ustawić opóźnienie na piezo, a magnetyczny przepuścić przez napęd lub tremolo, aby uzyskać dźwięk w stylu surfingu. W tym przypadku używane są standardowe przewody gitarowe, a nie stereofoniczne, które następnie xs, gdzie się przykleić.

1 PRODUKCJA I NAPRAWA BALALAYAK 1

3 Rys. 1. Sześcionitowana bałałajka: 1 - mechanika kołków typu zamkniętego; 2 wrzeciennik; 3- nakrętka; 4 - uchwyt; 5-podszewka; 6-zrzut; 7-sprężynowy; 8 – skorupa (wygięta); 9-pokładowy, 10-stanowiskowy; 11 - tył; 12 - dolny próg; 13-tyłek; 14 - kliny z tyłu; 15- podszewka z tyłu; 16, 17, 18 klinów tułowia; 19 - pięta na szyję; 20-okładka mechaniki kołków; 21 - struny; 22 - progi, 23 - kropki; 24 podszewka na pokładzie; 25- pocisk; 26 - gniazdo; 27-rogów; 28-przycisków 3

4 Utwory Balalaiki-prima takie: Balalaika-drugi utwór taki: Balalaika-alto melodie i brzmi o oktawę niżej niż napisane: Balalaika-basowe utwory takie jak to: Balalaika-kontrabas melodie i brzmi oktawę niżej niż napisane: 4

5 Wykonanie łoża na szyję Rękojeść na szyję wykonana jest z twardego drewna: buku, orzecha, mahoniu, palisandru, hebanu itp. Uważa się, że im cięższe drewno, tym lepsza szyjka. Do wykrojów szyi używa się dobrze wysuszonego drewna. Półfabrykat na rękojeść szyi bałałajki-primy to sztabka o wymiarach 300 x 60 x 25 mm.Po obróbce rączka na szyję 1 (ryc. 2) na końcu ma niewielkie zmniejszenie przekroju. Pięta (3) jest przyklejana do rękojeści klejem skórnym poprzez uszczelkę (2), która wycinana jest z forniru brzozowego lub orzechowego o grubości 0,5-0,8 mm. Jeśli materiał pięty jest taki sam jak rączki, wyściółkę można pominąć. Pożądane jest zachowanie układu warstw w obrabianym przedmiocie, jak pokazano na ryc. 2. Rys. 2. Przygotowanie rączki na szyję: 1 - rączka na szyję; 2-uszczelka; 3 - pięta; 4 - zestaw 3 arkuszy forniru Często przedmiot obrabiany jest dekorowany w następujący sposób. Rękojeść z wklejoną piętą jest przecięta wzdłuż linii środkowej, a połówki są zamienione. Odetnij płaszczyzny przyszłego klejenia. Pomiędzy połówkami rękojeści na szyję wkłada się zestaw trzech arkuszy forniru (4): dwa ciemne i jeden jasny lub dwa jasne i jeden ciemny. Możesz ograniczyć się do jednego arkusza forniru. Kolor okleiny dobierany jest w zależności od koloru drewna uchwytu na szyję. 5

6 Rys. 3. Oznaczenie i szkic zrzutu: a - oznaczenie piętki szyi na zrzut: cięcie piłą o drobnych zębach; b - szkic pierogi; 1, 5 policzków; 2-kontur zewnętrznej części pieroga; 3- kontur wewnętrznej części kluski; 4,7-propyl; 6 - górna część kluski; c - zewnętrzny kontur knedla Po wyschnięciu spoin klejowych piętka jest znakowana do dalszej obróbki (rys. 3). W odległości 17 mm od krawędzi pięty wzdłuż konturu rysowana jest linia. Wzdłuż tej linii cięcia od 1 do 6 wykonuje się piłą o drobnych zębach na głębokości pokazane na ryc. 3,a. Krakersy klonowe o wymiarach 16 x 16 x 50 mm 1 i 5 są przyklejone z lewej i prawej strony pięty (ryc. 3.6). Warstwy są skierowane wzdłuż prętów. Górną część pieroga 6 uzyskuje się przez odpiłowanie pięty na głębokość 3 mm. Knedle wzdłuż konturów 2 i 3 są obrabiane dłutem, podczas gdy kontur zewnętrzny jest ściśle utrzymywany (ryc. 3, c). Próbują podciąć do wewnętrznego konturu 3. Cięcia 4 i 7 (patrz ryc. 3, b) na głębokość 7 mm kończą wstępną obróbkę pierogi. 6

8 Produkcja elementów korpusu Deska do wykonywania klinów po dokładnym struganiu powinna mieć grubość 2,5 mm. Wiele gatunków drewna twardego nadaje się do wyrobu klinów, ale rzemieślnicy preferują klon. Oprócz specyficznego wzoru skała ta ma dobre właściwości plastyczne i akustyczne. Rozbieżność wzoru jest szczególnie widoczna w dwóch klinach środkowych i należy to wziąć pod uwagę przy doborze zestawu klinów. Ryż. 5. Rozmiary klinów bałałajki-primy Komplet przygotowany jest z sześciu desek. Jedna deska jest trzymana w rezerwie na wypadek złamania się klina. Kontury szablonów są zarysowane na deskach (ryc. 5) i przetwarzane wzdłuż tych konturów za pomocą dłuta i strugarki. Szczególną uwagę zwraca się na dokładność obróbki klinów po stronie, z której będzie sklejona żyła. Ta sama strona klinów ma skos: dla pierwszych klinów 20, dla drugiego 15 i lewego trzeciego 10. Trzeci prawy klin jest obrabiany tylko dłutem, pozostawiając margines 3 mm. Na bocznych powierzchniach klinów ze skosami naklejone są żyłki, których kolor zależy od koloru drewna klinów. Z reguły żyłki wycina się z barwionego forniru brzozowego o grubości 0,8 mm i szerokości 8 mm.

9 3,5-4 mm. Klej nakłada się na boczną powierzchnię klina i żyły. Żyłę przeciera się dziobkiem metalowego młotka. Jeśli żyła nie skleja się, jest przykręcana do klina za pomocą gwintów. Ryż. Rys. 6. Wymiary grzbietu bałałajki-primy Tył wykonany jest z dwóch sklejonych lub jednej pełnej deski świerkowej o grubości 10 mm (rys. 6). Dopuszczalne są lite wrośnięte sęki o średnicy do 10 mm i położone nie bliżej niż 20 mm od krawędzi grzbietu. Kontur grzbietu uzyskany z szablonu. Każda z sześciu małych powierzchni ma kąt skosu około 10, który jest wyostrzany do wymaganej wartości podczas montażu. Dolna powierzchnia również ma skos około 20, ale w przeciwnym kierunku. Tyłek musi być dobrze wysuszony i dokładnie wystrugany. Wszystkie punkty narożne konturu tylnego należy sprawdzić pod kątem symetrii względem osi środkowej. 9

10 Montaż bałałajki na szablonie i jej późniejsza obróbka Na szablonie 1 obrabiany przedmiot rękojeści szyi 2 z przygotowaną kluską mocuje się parą zacisków (ryc. 7).Konieczne jest zachowanie odległości 280 mm od początku pierścienia do krawędzi stopki 3, która jest również przymocowana do szablonu za pomocą dwóch zacisków. Podczas instalowania uchwytów szyi i pleców uważnie monitoruj zbieżność osi mocowanych części z osią środkową szablonu. Montaż rozpoczynamy od przygotowania pierwszego lewego klina 1 (rys. 8). Dla uproszczenia nie pokazano zacisków. Ryż. 7. Przygotowanie szablonu bałałajki do montażu: 1 - szablon; 2-pusta szyja; 3 ćwieki Rys. 8. Dopasowanie pierwszego lewego klina: 1 - pierwszy lewy klin; 2-żyła pierwszego lewego klina; 3 - górna część twarzy kluski; 4 - kluska; 5-tył; 5 - górna część krawędzi pleców; 7 - linia ołówkowa tymczasowego połączenia gwoździowego Przy wąskiej części klin wkłada się do odpowiedniego gniazda w klez 4. W celu ściślejszego dopasowania końca klina do gniazda usuwa się na nim fazę. Szerokość klina jest dostosowana tak, aby żyła 2, sklejona do 10

15 Na wstępnie ostruganym podłożu zaznacz ołówkiem położenie klinów. Aby to zrobić, połącz wierzchołki twarzy z tyłu ze środkiem A (ryc. 14, a). Kliny wykonujemy z tej samej skały co kliny korpusu, dobierając grubość 2,5-3 mm.Klin 1 prostopadle do czoła obrabiamy strugarką, dopasowując go zgodnie z oznaczeniami na dolniku i klinie korpusu . Powierzchnia grzbietu jest traktowana tarnikiem lub cynubelem, a także tylną stronę klina. Klin z nałożonym klejem jest wciskany kilkoma gwoździami do butów. Dopasowanie drugiego klina jest podobne do pierwszego. W momencie klejenia pomiędzy pierwszym a drugim klinem umieszczana jest żyłka w tym samym kolorze co na korpusie. Żyła jest zanurzana w kleju przed montażem. Palcami lewej ręki nadmiar kleju usuwa się z ceraty. Wciśnij drugi klin tylko z dwóch stron, jak pokazano na ryc. 15.6. Kliny piąty i szósty są również zamocowane po obu stronach (rys. PO, c). W strefie punktu A, gdzie zbiegają się wierzchołki klinów, obszar jest czyszczony frezem i uszczelniany wkładką na klej. Ryż. 14. Schemat cokołu korpusu 15

16 Ryc. 15. Komplet klinów z tyłu: a - montaż pierwszego klina: 1 - klin 1; 2 gwoździe do butów; b - instalacja drugiego rowka: 1 - żyła między pierwszym a drugim klinem; c - instalacja szóstego klia: 1 - platforma do wstawiania Rys. 16. Klejenie listwy przyszybowej z tyłu: okładzina listew przyszybowych; 7 - klin ciała; 8 - tył; 9 - klin z tyłu Jeżeli kliny z tyłu są dobrze ułożone, to pomiędzy ich końcami a końcami klinów nadwozia będzie kąt zbliżony do prawego. Jeśli kliny z tyłu nie podążają za konturem kadłuba w równej odległości (około 3 mm), to wadę tę koryguje się piłą o drobnych zębach, za pomocą której kliny są piłowane wzdłuż długości. Kąt dwuścienny utworzony przez końce klinów tylnego końca 9 i kliny korpusu 7 (ryc. 16) zaleca się kilkakrotnie czyścić czterostronnym pilnikiem do metalu z dużym wycięciem. W ten sposób przygotowuje się gniazdo do wykładania listwy przyszybowej. Listwę przyszybową reguluje się w kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6. Końce listwy przycina się „na wąsy” dłutem z naciskiem na stół warsztatowy. Przyklej koralik w kolejności 1, 6, 2, 5, 4, 3. Trzeci serwuje 16

17 „zamek”, czyli jest regulowany, gdy wszystkie pozostałe są już sklejone. Listwy przyszybowe klejone dociska się sznurkiem zgodnie ze schematem (patrz rys. 16). Dla większej przejrzystości kontur tyłu jest zniekształcony. Dla lepszego dopasowania listwy przyszybowej do gniazda jedna z jej powierzchni nie jest wykonana pod odpowiednim kątem. Ryż. 17. Umieszczenie stopki na stopce Osuszoną listwę przyszybową od strony stopki wycina się strugarką równo z klinami stopki, a od strony klinów korpusu operację tę wykonuje się pilnikiem do metalu. Zaobserwowane ubytki i ubytki zaszpachlować trocinami o odpowiednim kolorze z klejem skórnym. Podłoże po dokładnym wyschnięciu wycina się i poleruje papierem ściernym. W plecy wycina się tyłek (ryc. 17). Najpierw kolbę, uprzednio przetartą z barwionego forniru brzozowego o grubości 1,5 mm, umieszcza się na klinach kolby i obrysowuje zaostrzonym ołówkiem. Zgodnie z uzyskanym konturem frez jest cięty na głębokość 1-1,2 mm i wybierane jest gniazdo. Tyłek jest sklejany (klej mezdrovy) i wcierany młotkiem. Zaleca się zachowanie konturu doczołowego w wymiarach pokazanych na tym rysunku. Kształt pleców może być inny. 17

20 Ryc.21 Wykrój sprężyn a a - nacięcie siekierą, b nacięcie nożem, c - wymiary wykroju sprężyn bałałajki; sprężyna g, strugana wg wzornika Fot. 22 Sprężyny klejące 1 - pokład; 2-wiosna; 3 - ściśnięcie, 4 - linijka dociskowa Sklej sprężyny klejem skórnym w następującej kolejności: po wewnętrznej stronie pokładu zaznacz położenie przyszłych sprężyn 2 cienkimi liniami ołówka (rys. 22). Rozpocznij klejenie od sprężyny 1. Klej nakłada się na łukowatą powierzchnię sprężyny i umieszcza sprężynę na swoim miejscu. Na przedniej stronie pokładu 1 znajduje się linijka dociskowa 4 wykonana ze świerku o przekroju 25 x 5 mm oraz umieszczone są zaciski 3. Dla lepszego działania zacisków krawędzie sprężyn są przycinane „na wąsach ” przed nałożeniem kleju. O 20

10 metrów. Korpus bałałajki 6 jest zamocowany na stole warsztatowym (ryc. 24) za pomocą zacisku (2). Aby rączka szyi (3) nie ślizgała się po powierzchni stołu warsztatowego 4, umieszcza się pod nim kawałek dużego papieru ściernego, złożony na pół z ziarnem na zewnątrz. Klej nakłada się na zagięcia, kliny, gniazda sprężynowe, tyłek. Deca jest na miejscu. Jednocześnie rogi pokładu są bardzo ostrożne. Za pomocą uszczelki 1 para gwoździ do butów jest używana do dociskania górnej części pokładu do knedla. Umieszczając linijkę nacisku 5 na pokładzie, dociśnij ją lewą ręką do tyłu. Prawą ręką zakładają pętlę na gwóźdź wbity w knedle (mm) i przesuwając go pod ciałem, wyprowadzają po pokładzie do drugiego gwoździa. Po zaokrągleniu drugiego gwoździa lina od spodu korpusu wyprowadzana jest do 21

23 opcje pokazano na rys. 25, ur. Narożniki przycina się w taki sam sposób jak gniazdo. Wzór narożników dobierany jest z uwzględnieniem wzoru wylotu. Ryż. 25. Wstawianie naroży: a - cięcie pomostu przyciętym grubościomierzem; b wersje narożników 23

29 Ryc. 31. Przygotowanie gniazd pod progi: 1 - zacisk; 2- skala szablonowa; 3 – układanie; 4 - uchwyt na szyję; 5-przypadkowy Rys. 32. Obróbka rączki szyi: a, b - wstępne opiłowanie pięty; c - obróbka pięty i rączki szyi: 1 - profil początkowy; 2 - profil po obróbce dłutem; 3 - końcowy profil szyi i jej odcinków 29

32 Wykonanie i montaż nakrętki i skorupy Pierwsze cięcie na podstrunnicy (rys. 35, a) jest wykańczane na głębokość podstrunnicy. Powstałe gniazdo czyści się dłutem i wkleja w nie blok hebanu lub innej twardej skały o wymiarach 6 x 8 x 35 mm. Po wysuszeniu nakrętka jest obrabiana dłutem zgodnie z profilem pokazanym na ryc. 35, ur. Ryż. 35. Schemat ustawienia siodełka: a - przygotowanie gniazda pod siodełko: 1 - podstrunnica; 2 - oznaczenie cięcia pod progiem; b - rysunek nakrętki ze wskazaniem głównych wymiarów 36. Schemat instalacji siodła: 1 - pokład; 2 - shtap; 3-tyłek; 4 - kliny z tyłu; 5 - tył Nakrętka również powinna być wykonana z twardych kamieni. Gniazdo na nakrętkę przygotowuje się jak pokazano na ryc. 36. Muszla na bałałajkę wykonana jest z polerowanej deski z barwionego grabu lub gruszki o grubości 3-4 mm. Do tych celów można również użyć trójwarstwowej sklejki brzozowej bez sęków. Pierwszą część konturu skorupy AGF (ryc. 37) wycina się za pomocą wyrzynarki lub cienkiej piły kabłąkowej. Fazowanie raszpli i pilników. Linia przerywana ABCDEF na rysunku pokazuje drugą część konturu 32

33 pociski. Uzyskuje się go poprzez przymocowanie pustej deski do korpusu bałałajki i okrążenie ołówkiem korpusu i końca nakładki. Wycięcie w płycie powłoki BCDE na nakładkę jest węższe o 2 mm i krótsze o 4 mm (co daje naddatek na obróbkę). Ryż. 37. Szkic wykroju łuski (widok od spodu) 1 – szkic wycięcia wykroju łuski; 2 - sekcja skorupy; 3-segmentowa uszczelka klejona na okleinie Od spodu płaszcza naklejone są 3 okładziny z okleiny o grubości 1,5-2 mm. 15-stopniowe skosy wykonane na sekcjach BC i DE zapewniają szczelne połączenie skorupy z podstrunnicą. Sekcja CD jest połączona z nakładką za pomocą wieszaka (rys. 38). Powłoka jest połączona z korpusem za pomocą kleju przez uszczelkę 6 z kilkoma drewnianymi kołkami 10.Goździki przed 33

34 jest nakłuwany szydłem lub wiercony wiertłem o średnicy 1-1,5 mm. Przybliżone miejsca montażu kołków wskazano na ryc. 37 gwiazdek. Przed zamontowaniem obudowy w obszarze klejenia należy usunąć lakier z płyty rezonansowej instrumentu. Należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia skorupy z dnem podszewki była taka sama. Szczeliny między nimi są szpachlowane. Ryż. 38. Schemat mocowania skorupy: a - rozmieszczenie sekcji; b i c - przekroje poprzeczne i podłużne: 1 - poszycie; 2 - drut progowy; 3-nakładka; 4 - kluska; 5-pokładowy; b - uszczelka pod skorupą; 7 - shtap; osiem

schylać się; 9-klinowy korpus; 10 - drewniany gwóźdź Ryc. 39. Szkice przedmiotu obrabianego i stojaka; b - stoisko 34

35 Ryc. 40. Schemat ustalania wysokości stoiska: h to wysokość stoiska; A - odległość od nakrętki do progu 12. Półfabrykat na stojak na struny (czasami nazywany klaczką) wykonany jest z klonu, buku, rzadziej brzozy (ryc. 39, a). Uszczelka wykonana z hebanu, palisandru lub innego bardzo twardego drewna jest przyklejana do górnej powierzchni przedmiotu obrabianego. Ostateczne wymiary stoiska przedstawiono na ryc. 39, ur. Wysokość stojaka w części środkowej ustala się według schematu pokazanego na ryc.

Stojak jest integralną częścią bałałajki. Służy do podtrzymywania strun, przenoszenia ich drgań na pudło rezonansowe oraz ograniczania długości części roboczej struny. Stojak musi być sztywny, tj. jest w stanie oprzeć się deformacjom i mieć płytkę kostną na swojej części roboczej, aby struna mogła się swobodnie ślizgać podczas grania w vibrato. Wykonany jest albo z drewna klonowego piłowanego promieniowo z dużymi wyraźnymi promieniami rdzenia, ale bez „fali”, albo z hebanu. Do każdego narzędzia kształt stojaka oraz materiał do jego wykonania dobierany jest indywidualnie. Powinien być lekko odchylony do tyłu i bardzo starannie dopasowany.

Na właściwości drewna będą miały wpływ następujące czynniki:

• wnikanie w pory drewna gleby, która najwyraźniej po wysuszeniu nieco zagęszcza wierzchnią warstwę drewna
• rodzaj materiału powłokowego
• grubość warstwy ochronnej

Ze wszystkiego, co zostało powiedziane wynika, że ​​przestrzeganie podstawowych zasad przechowywania i pielęgnacji wysokiej jakości bałałajek koncertowych, jak w przypadku wszystkich instrumentów, nie tylko wpływa na ich walory akustyczne, ale także przedłuża ich żywotność.

Oto zasady:

1. Konieczne jest przechowywanie narzędzia w suchych, ogrzewanych pomieszczeniach o temperaturze powietrza 15-30 ° C i wilgotności względnej 50-60%. Lepiej jest, jeśli narzędzie jest przechowywane w walizce.
2. Miejsce przechowywania przyrządu bez futerału nie powinno znajdować się bliżej niż 1,5 m od systemów grzewczych, a umieszczonego w futerale - 0,5 m.
3. Utrzymuj instrument w czystości.
4. Upewnij się, że mechanizm kołka jest zawsze smarowany olejem.
5. Przenosząc instrument z mrozu do ciepłego pomieszczenia, nie wyjmuj go natychmiast z futerału, pozwól, aby temperatura bałałajki stopniowo wyrównała się z temperaturą powietrza w pomieszczeniu.
6. Ostrożnie obchodź się z narzędziem, nie pozwól mu spaść, chroń je przed uderzeniami i pamiętaj o tym bałałajka, jak każdy instrument muzyczny, jest złożonym, cienkim urządzeniem akustycznym, wykonanym z delikatnych materiałów, a każde uszkodzenie lub uderzenie może doprowadzić do niewspółosiowości całego systemu akustycznego instrumentu lub uszkodzenia jego poszczególnych części.

Jak już wspomniano w poprzedniej części streszczenia, kilka doskonałych bałałajek Nalimov zostało zniszczonych podczas napraw przez małych profesjonalnych rzemieślników. Ścisłe przestrzeganie zasad pielęgnacji i obsługi narzędzi znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia wad. Jednak ich wygląd czasami zależy od takich czynników jak wilgotność powietrza, warunki w jakich eksploatowane jest narzędzie, warunki transportu, dlatego nie można całkowicie wykluczyć pojawienia się wad.

Ponadto dochodzi do wielu wypadków, których skutkiem może być stłuczenie poszczególnych części instrumentu lub jego całkowite zniszczenie. Zdarzają się również wady, które pojawiają się w wyniku długotrwałego użytkowania bałałajki: ścieranie progów, pojawienie się luzów w mechanice kołków, ścieranie powłoki lakierniczej instrumentu, osłabienie elastyczności płyty rezonansowej. Aby zapobiec pogorszeniu się walorów akustycznych i grających wysoce artystycznych bałałajek koncertowych, naprawy powinny być powierzane wyłącznie wysoko wykwalifikowanym konserwatorom z doświadczeniem w naprawie unikalnych instrumentów. Niestety, bardzo niewielu dzisiejszych mistrzów stawia wysokie wymagania artystyczne swojej pracy, nawet w fabrykach instrumentów muzycznych nie są one bardzo wysokie.

Niewystarczająca jest ścisłość członków komisji eksperckich do poziomu artystycznego i estetycznego przyjętych instrumentów, do nowoczesności wzornictwa i formy, jakości użytego materiału, doboru kolorów, harmonii proporcji i jedności stylistycznej . Nawet jeśli członkowie komisji eksperckiej są wysoce profesjonalni, ich opinie są subiektywne. Do obiektywnej oceny brzmienia i walorów gry bałałajek potrzebne są instrumenty i stojaki. Oznacza to, że nowoczesne wytwarzanie narzędzi musi opierać się na naukowych zasadach projektowania zapewniających wysoką jakość. Te zmiany są możliwe tylko dla fabryk instrumentów muzycznych. Potrzebny jest szeroki zakres prac badawczych w tym obszarze. Niezbędna jest znajomość zależności obiektywnych właściwości dźwięku od właściwości fizycznych i mechanicznych drewna użytego do produkcji instrumentów, grubości płyty rezonansowej, wymiarów, konstrukcji, rozmieszczenia sprężyn i statywu. Innymi słowy, musisz nauczyć się robić wysokiej jakości bałałajki koncertowe na podstawie danych naukowych, a nie subiektywnych ocen i wiedzy pojedynczych mistrzów.

1. Petukhov M.V. V. Andreev i krąg graczy na bałałajce. - „Bajan” 1888, nr 11, s. 99;
2. Babkin B. Bałałajka. „Rozmowa rosyjska” 1896, nr 3;
3. Gazeta Rządowa. 1915, 6 maja;
4. Sokolov F. Rosyjski folk bałałajka. M., „Kompozytor sowiecki”, 1962;
5. Ilyukhin A. V. Andreev. Materiały dotyczące przebiegu historii wykonawstwa na rosyjskich instrumentach ludowych. M., GMPI im. Gnesinych, 1959, nr. I;
6. Vertkov K. „Rosyjskie instrumenty ludowe”. L. „Muzyka”, 1975;
7. Gorlov A. Produkcja i naprawa strunowych instrumentów muzycznych. M., „Przemysł lekki” 1975;
8. Peresada A. Podręcznik gracza bałałajki M.S.K. 1977;
9. Niepublikowane materiały z archiwów V.V. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, przechowywany w TsGALI;
10. Fotografie pochodzą z oryginałów przechowywanych w Centralnej Państwowej Galerii Sztuk Pięknych (nr 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388) oraz w Centralnym Państwowym Muzeum Kultury Muzycznej im. Glinki (nr 15659, 8680). , 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);