Regulator napięcia 515176189 Naprawa DIY

Ski-doo Regulator napięcia śniegu

Numer oryginalny: 515176189

Ski-doo Regulator napięcia śniegu

Numer oryginalny: 515176189

Pasuje do następujących modeli skuterów śnieżnych:

2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Sesja Freestyle 300F
2006 – 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (modele z rozrusznikiem elektrycznym)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005-2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005-2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007/2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Szczyt 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 – 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 Regulator napięcia do Ski Doo

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM – 515176189 – regulator napięcia – Regulator napięcia do skutera śnieżnego

• Cena dotyczy 1 sztuki
• Oryginalna nowa część
• Zainstalowany w wielu modelach skuterów śnieżnych
• Stosowany również w skuterach śnieżnych LYNX

Wybierz odpowiedni tuning, wykorzystaj go w pełni i ciesz się nowymi doznaniami.
Z pozdrowieniami, zespół VladExtremeLife.

BRP (Bombardier Rekreacyjne Produkty) to kanadyjska firma, która powstała w 1942 roku, kiedy Joseph-Armand Bombardier założył swoją firmę w prowincji Quebec. Do tej pory BRP jest największą firmą, która zatrudnia około pięciu i pół tysiąca osób. BRP to firma o głębokich korzeniach, tradycjach, a innowacyjność zawsze była najwyższym priorytetem. BRP jest obecnie właścicielem takich marek, jak Ski-Doo i Lynx (skutery śnieżne), Can-Am (ATV), Sea-Doo (narty wodne), silniki zaburtowe Evinrude i silniki Rotax. Cały sprzęt BRP jest szanowany i kochany przez fanów sportów ekstremalnych, dlatego w szczególności skutery śnieżne marki Ski-Doo są kultowe i referencyjne, zwłaszcza w Kanadzie, dzięki czemu znalazły się na liście największych wynalazków w kraju .

SKI-DOO kilka słów o sobie:
Odkąd J.-A. Bombardier założył firmę w 1942 roku, nasza nazwa jest synonimem jakości i kreatywności. Jego pionierski duch to dziedzictwo, które napędza nas do rozwoju i odkrywania nowych granic. Obecnie w obu Amerykach, Europie i regionie Azji i Pacyfiku ponad 7600 osób utrzymuje ducha we wszystkich naszych pojazdach i produktach.

W BRP innowacyjność i pasja są podstawą naszego zaangażowania, naszych produktów i naszych marek. Czy to nasz statek i łodzie Sea-Doo; nasze skutery śnieżne Ski-Doo i Lynx; nasze gokarty i silniki Rotax; nasze pojazdy ATV Can-Am lub silniki zaburtowe Evinrude, wartości te ożywają dzięki technologii i wzornictwu inspirowane jedną i wspólną, przekonującą misją: dostarczanie najbardziej niezwykłych wrażeń konsumentom.

269,13 zł Kupon nowego użytkownika

5 rabatu (5 sztuk lub więcej)

5 rabatu (5 sztuk lub więcej)

Do stanów zjednoczonych przez China Post Registered Air Mail

Produkt nie jest dostarczany do wybranego kraju.

Nie można wysłać wybranego adresu. Użyj opcji Filtr na stronie listy, aby wybrać produkt, który można wysłać do Twojego kraju.

• Popularne kraje
• Stany Zjednoczone
• Federacja Rosyjska
• Hiszpania
• Francja
• Zjednoczone Królestwo
• Brazylia
• Izrael
• Holandia
• Kanada
• Włochy
• Chile
• Ukraina
• Polska
• Australia
• Niemcy
• Belgia

• >>
• >>

Do stanów zjednoczonych przez China Post Registered Air Mail

Produkt nie jest dostarczany do wybranego kraju.

Pytania i odpowiedzi kupującego

• Średnica przedmiotu 00 cali
• Nazwa modelu 515175656 515175939 515176189
• Potwierdzenie testu zewnętrznego ISO 9001
• Rodzaj materiału Aluminium
• marka wcp
• Waga produktu 0.5 kg
• Pozycja Szerokość 00 cali
• Cechy szczególne uniwersalne
• Wysokość przedmiotu 00 cali
• is_customized Tak

Jeśli produkt nie jest zgodny z opisem, możesz zwrócić produkt i zapłacić koszty wysyłki zwrotnej lub zatrzymać produkt i ustalić odszkodowanie ze sprzedawcą.

Pełny zwrot pieniędzy, jeśli przedmiot nie zostanie odebrany w ciągu 60 dni

Po złożeniu najprostszy regulator napięcia na pojedynczym tranzystorze był przeznaczony do konkretnego zasilacza i konkretnego odbiorcy, oczywiście nie trzeba było go podłączać nigdzie indziej, ale jak zawsze przychodzi moment, kiedy przestajemy robić dobrze rzecz. Konsekwencją tego są kłopoty i refleksje, jak żyć i być dalej oraz decyzja o przywróceniu tego, co zostało stworzone wcześniej lub kontynuowaniu tworzenia.

Był stabilizowany zasilacz impulsowy, dający napięcie wyjściowe 17 woltów i prąd 500 miliamperów. Wymagało to okresowej zmiany napięcia w zakresie 11-13 woltów. A dobrze znany obwód regulatora napięcia na jednym tranzystorze poradził sobie z tym doskonale. Od siebie dodałem do niego tylko diodę sygnalizacyjną i rezystor ograniczający. Nawiasem mówiąc, dioda LED to nie tylko „świetlik” sygnalizujący obecność napięcia wyjściowego.Przy odpowiednio dobranej wartości rezystora ograniczającego nawet niewielka zmiana napięcia wyjściowego znajduje odzwierciedlenie w jasności diody LED, co daje dodatkową informację o jej wzroście lub spadku. Napięcie wyjściowe można zmienić z 1,3 na 16 woltów.

KT829 - potężny kompozytowy tranzystor krzemowy o niskiej częstotliwości, został zainstalowany na potężnym metalowym grzejniku i wydawało się, że w razie potrzeby może wytrzymać duże obciążenie, ale wystąpiło zwarcie w obwodzie odbiorczym i wypalił się. Tranzystor ma duże wzmocnienie i jest stosowany we wzmacniaczach niskotonowych - naprawdę widać jego miejsce tam, a nie w regulatorach napięcia.

Usunięte elementy elektroniczne po lewej, przygotowane przez niego do wymiany po prawej. Różnica ilościowa to dwie sztuki, a pod względem jakości schematów, ta pierwsza i ta, którą postanowiono skompletować, jest nieporównywalna. To nasuwa pytanie - „Czy warto montować schemat o ograniczonych możliwościach, gdy istnieje bardziej zaawansowana opcja „za te same pieniądze”, w dosłownym i przenośnym sensie tego powiedzenia?”

Nowy obwód ma również trzy wyjścia e-mail. komponent (ale to już nie jest tranzystor) stałe i zmienne rezystory, dioda LED z własnym limiterem. Dodano tylko dwa kondensatory elektrolityczne. Zazwyczaj typowe wykresy wskazują minimalne wartości C1 i C2 (C1 \u003d 0,1 μF i C2 \u003d 1 μF), które są niezbędne do stabilnej pracy stabilizatora. W praktyce wartości pojemności wahają się od dziesiątek do setek mikrofaradów. Kondensatory powinny znajdować się jak najbliżej chipa. W przypadku dużych pojemności warunek C1>>C2 jest obowiązkowy. Jeżeli pojemność kondensatora wyjściowego przekracza pojemność kondensatora wejściowego, powstaje sytuacja, w której napięcie wyjściowe przekracza napięcie wejściowe, co prowadzi do uszkodzenia mikroukładu stabilizatora. Aby to wykluczyć, zainstalowana jest dioda ochronna VD1.

Ten schemat ma zupełnie inne możliwości. Napięcie wejściowe od 5 do 40 woltów, wyjście 1,2 - 37 woltów. Tak, jest spadek napięcia wejściowego i wyjściowego około 3,5 V, ale nie ma róż bez kolców. Ale mikroukład KR142EN12A, zwany liniowym regulowanym stabilizatorem napięcia, ma dobrą ochronę przed przekroczeniem prądu obciążenia i krótkotrwałą ochroną przed zwarciem na wyjściu. Jego temperatura pracy wynosi do +70 stopni Celsjusza, współpracuje z zewnętrznym dzielnikiem napięcia. Prąd obciążenia wyjścia do 1 A przy pracy długotrwałej i 1,5 A przy pracy krótkotrwałej. Maksymalna dopuszczalna moc podczas pracy bez radiatora wynosi 1 W, jeśli mikroukład jest zainstalowany na grzejniku o wystarczającej wielkości (100 cm2), to P max. = 10 W.

Proces zaktualizowanej instalacji zajął nie więcej czasu niż poprzedni. Jednocześnie nie uzyskano prostego regulatora napięcia, który jest podłączony do zasilacza o napięciu stabilizowanym, zmontowany obwód, po podłączeniu nawet do sieciowego transformatora obniżającego napięcie z prostownikiem na wyjściu, sam daje niezbędne napięcie stabilizowane . Oczywiście napięcie wyjściowe transformatora musi odpowiadać dopuszczalnym parametrom napięcia wejściowego mikroukładu KR142EN12A. Zamiast tego można użyć importowanego analogowego stabilizatora integralnego LM317T. autor Babay z Barnauli.

Problemy z „niedoładowaniem”, a także, w zasadzie, „doładowaniem” akumulatora, mogą być spowodowane wieloma przyczynami, ale pierwszy i najczęstszy w wielu samochodach (nasze VAZ nie są tutaj wyjątkiem), a także w wielu motocyklach jest wyjściem przekaźnika-regulatora generatora z budynku. To urządzenie, pomimo swojej kompaktowości, zaoszczędzi baterię i znacznie wydłuży jego żywotność. Jeśli jednak zawiodą, może po prostu zabić akumulator w ciągu kilku tygodni, więc jeśli zobaczysz białe smugi, a także silnik nie uruchomi się po nocy, nawet rozrusznik się nie „kręci” - czas sprawdzić przekaźnik regulatora twojego samochodu, ale oto jak to zrobić samemu, a dziś opowiem szczegółowo...

TREŚĆ ARTYKUŁU

Przekaźnik-regulator - To urządzenie, które reguluje prąd z generatora samochodu, zapobiegając doładowaniu akumulatora, chroniąc go przed przeładowaniem, które jest szkodliwe dla akumulatora. Dzięki temu to urządzenie znacznie wydłuża żywotność baterii.

W rzeczywistości jest to po prostu regulator napięcia, który nie pozwala, aby napięcie z generatora przekroczyło próg 14,5 V, jest to bardzo dokładne urządzenie i niezbędne we wszystkich typach samochodów. Można go jednak podzielić na dwa typy.

Jeśli przesadzasz, to są tylko dwa typy, ale każdy działa na tej samej zasadzie, a mianowicie „odcina” lub zwiększa napięcie do pożądanego wskaźnika.

• W połączeniu z zespołem szczotek. Zwykle jest przymocowany do samego generatora, w obudowie, w której znajdują się szczotki, znajduje się również przekaźnik-regulator.

• Rozdzielać. Zazwyczaj montowane na karoserii, przewody biegną od generatora do niego, a dopiero potem do akumulatora.

W innym typie obudowy są nierozłączne i szczelne (często wypełnione uszczelniaczami lub specjalnymi klejami), czyli nie są naprawiane. Szczerze mówiąc, są dość tanie, szczególnie dla naszych VAZów, więc łatwiej jest kupić nowy niż wybrać stary.

Są to najczęstsze typy, oczywiście kiedyś były tak zwane łączone z terminalami, ale nie zapuściły korzeni, ponieważ urządzenie nie jest zbyt wygodne, więc nie będę o nich mówił.

Jeśli twój przekaźnik jest "zasłonięty" trwa ciągłe doładowanie, to warto go zmienić, ale najpierw musisz się upewnić, że jest w nim. Teraz są tylko dwa sposoby sprawdzenia: - bez wyjmowania go na samym aucie i sprawdzenie przekaźnika, który już został wymontowany. Zbadajmy obie opcje.

Znaki pośrednie

Jeśli Twój „regulator” nie działa, zauważysz to bardzo szybko, zwłaszcza jeśli jest zima i mróz na zewnątrz. Faktem jest, że będzie albo „niedoładowanie” lub ładowanie baterii. Kiedy jest niedoładowany - po prostu nie odpalasz samochodu - przyjeżdżasz na parking, wkładasz kluczyk, a auto ledwo kręci silnikiem, albo w ogóle nie odpala, czasem nawet gasną światła.

Podczas ładowania - stanie się prawie to samo, tylko wymówką będzie gotowanie się elektrolitu z puszek po akumulatorach. Pośrednio można to określić poprzez szybki spadek elektrolitu w bankach i białą powłokę na akumulatorze od góry, a także na częściach ciała pod nim. Warto pomyśleć i sprawdzić przekaźnik regulatora.

Nie jest to jednak nasza metoda, musimy być bardziej precyzyjni.

Prawidłowa metoda

W tym celu użyjemy naszego woltomierza, musimy zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora przy pracującym silniku. Na początek chcę zauważyć, że przy wyłączonym silniku normalne napięcie powinna mieścić się w granicach 12,7V, może trochę mniej, ale jeśli masz już 12V, to bateria wymaga doładowania! Lub poszukaj powodów zaniżania cen.

• Odpalamy silnik
• My położyliśmy multimetr dla wartości do 20 V

• Podłączamy sondy do zacisków
• Jeśli napięcie mieści się w zakresie 13,2–14 V, jest to normalne.
• Zwiększamy prędkość (powiedzmy do 2000 - 2500), napięcie zacznie rosnąć, od około 13,6 do 14,2 V, to też jest normalne.
• Następnie próbujemy z maksymalną prędkością (ponad 3500), napięcie powinno wynosić od 14 do 14,5 V, ale nie więcej!

Jeśli masz odchylenia w górę lub w dół, a mianowicie przy dowolnej prędkości, napięcie pozostaje na poziomie 12,7 V, a nawet spada do 12 V, oznacza to awarię regulatora przekaźnika.

Ponadto, jeśli napięcie jest wyższe niż 14,5 V, na przykład - 15 - 16 V, regulator przekaźnika jest ponownie uszkodzony, należy go zmienić.

Szczerze mówiąc, nie zawsze przekaźnik wskazuje awarię, sam generator często zawodzi. Jeśli „regulator” znajduje się osobno, najpierw musisz go zmienić, jeśli nic się nie zmieniło, wyjmij generator i całkowicie sprawdź system. Jeśli zespół szczotek jest połączony z przekaźnikiem, należy zdemontować generator!

Najpierw sprawdzimy połączony obwód przekaźnika-regulatora wraz z zespołem szczotek. Są one obecnie instalowane w wielu samochodach zagranicznych, a przy okazji w wielu samochodach krajowych (często są one oznaczone jako Y212A).

Jak rozumiesz tutaj, konieczne jest wyjęcie generatora i jego demontaż, ponieważ ta połączona jednostka jest przymocowana z tyłu obok wału generatora, wzdłuż którego idą te szczotki. Dla tego:

• Poszukujemy specjalnego „okna” z tyłu generatora, w którym zanurzone są szczotki.
• Odkręcamy śrubę mocującą.
• Wyjmujemy zespół szczotek.
• Czyścimy go - z reguły będzie w grafitowym pyle, szczotki są wykonane z grafitu, przy użyciu specjalnego węgla.

Następnie musimy to sprawdzić, ale do tego montujemy określony obwód, wskazane jest użycie zasilacza z regulowanym obciążeniem lub ładowarki. Musimy też wziąć zwykłą żarówkę 12V z samochodu np. z „wymiarów”, będziemy potrzebować przewodów do zmontowania całego układu.

Możemy potrzebować baterii, ponieważ wiele ładowarek nie działa bez niej. Ale już z przewodu z akumulatora podłączamy przekaźnik-regulator, do którego szczotek podłączamy żarówkę 12V, można to zrobić za pomocą małych krokodyli, najważniejsze jest, aby nie łamać elementów grafitowych. Mały schemat do zrozumienia.

Jeśli połączysz wszystko w stanie spokojnym, światło po prostu zaświeci się i pozostanie włączone, jest to normalne, ponieważ zespół szczotek jest przewodnikiem prądu z wału. Przypomnę w stanie spokojnym napięcie na szczotkach wyniesie ok 12,7V.

Teraz musimy podnieść napięcie na ładowarce do 14,5 V, lampka będzie się świecić, ale po osiągnięciu tego progu powinna zgasnąć! Czyli 14,5 V to swego rodzaju „odcięcie” dalszego wzrostu napięcia! Jeśli obniżysz wartość, lampka powinna się ponownie zapalić. Wtedy twój przekaźnik-regulator działa, przeszedł test.

Jeśli napięcie osiągnie 15-16V, a kontrolka się świeci, oznacza to, że przekaźnik nie działa, należy go wymienić! Nie zapewnia „odcięcia” i pomoże w przeładowaniu akumulatora. Oto taki prosty test. Teraz mały filmik na ten temat.

Podobnie można sprawdzić nowy typ regulatora, czyli osobny, tutaj proces sprawdzania jest znacznie łatwiejszy. Na przykład weźmy model typu Ya112B, były one wcześniej instalowane w wielu samochodach krajowych (VAZ).

Jest to osobny element, więc po prostu odkręcamy go od korpusu (czasem od pokrywy generatora) i przyczepiamy do naszego stojaka, jeszcze raz przypominam, że pożądane jest posiadanie zasilania 12V, potem proces weryfikacji jest znacznie prostsze. Jeśli nie, użyj ładowarki (z trybami regulacji) i podłącz zgodnie z dolnym schematem.

Kontrola jest taka sama, zwiększamy napięcie do 14,5 V, lampka powinna zgasnąć, jeśli nie, lub wyłącza się, gdy napięcie jest znacznie wyższe, to przekaźnik nie działa i należy go wymienić.

Jest to bardzo stary typ przekaźnika, montowano go nawet na „kopejkach”, a także w wielu samochodach z napędem na tylne koła. Był też zawsze oddzielnie mocowany do korpusu, ale tutaj kontrola jest nieco inna pod względem styków.

Jeśli weźmiesz ich oznaczenia, to są tylko dwa - „67” i „15”. Pierwszy styk "67" to minus tak samo jak sama obudowa przekaźnika, ale "15" to plus. Zasada działania jest taka sama, podłączamy naszą ładowarkę - zaczynamy testy, zwiększamy napięcie do 14,5V, potem patrzymy na lampę. Jeśli dobrze się wyłączy, to nie - to źle, zamiennik.

Jest jeszcze jeden "life hack" - jeśli podłączysz żarówkę, z pominięciem przekaźnika regulatora do przewodów, które poszły na piny 15 i 67, a następnie wyjmiesz przewód z dodatniego zacisku akumulatora - jeśli silnik nie zgasł, to generator jest „żywy”.

Często, jeśli sprawcą problemów z ładowaniem może nie być sam regulator, ale jego zaciski, od czasu do czasu, jak wiele w samochodzie, utleniają się - co uniemożliwia normalną pracę generatora i doładowanie naszego akumulatora, więc najpierw, przed wymieniając urządzenie, spróbuj je wyczyścić, usunąć tlenki i inne osady. Nawiasem mówiąc, dotyczy to również zacisków akumulatora, które należy wyczyścić i zabezpieczyć przynajmniej raz w sezonie.

Dlatego przede wszystkim, jeśli multimetr podaje - 11 lub nieco poniżej 12 V na zaciskach maszyny, spróbuj najpierw wyczyścić zaciski i styki, a następnie zmierz ponownie. Możliwe, że powód jest w nich.

Na tym kończy się artykuł, myślę, że był przydatny, przeczytaj nasz AUTOBLOG.

Data: 23.09.2015 // 0 komentarzy

Przed analizowaniem i Naprawa przekaźnika regulatora generatora DIY, musisz się upewnić, że przekaźnik jest naprawdę niesprawny. W tym celu zalecamy zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sprawdzania przekaźnika regulatora generatora. Jeśli po sprawdzeniu usterka zostanie potwierdzona, można bezpiecznie przystąpić do demontażu i diagnozowania podzespołów.

Zdemontuj regulator przekaźnika VAZ nie jest to wcale trudne, w tym celu należy zdjąć plastikową osłonę obudowy, która jest zapinana na zatrzaski. Następnie należy odkręcić dwie śruby mocujące tranzystor i odlutować zaciski od zacisków 67 oraz 15.

Ważny! Podczas wyjmowania płytki należy podążać za podłożem izolacyjnym tranzystora i starać się go nie zgubić. Bez tego nie można włączyć przekaźnika do pracy..

Płytka i umiejscowienie na niej elementów radiowych starych próbek przekaźnika regulatora różnią się nieco od nowych, ale sam obwód się nie zmienił.

Sprawdzanie elementów musi się rozpocząć w zależności od symptomatologii usterki.

• Jeśli przekaźnik jakoś działa, zawyża lub zaniża napięcie, to najprawdopodobniej tranzystory są nienaruszone. Można je sprawdzić jako ostatnie. Pierwszy, który sprawdza ocenę rezystorów R1-R3 i diody Zenera za pomocą diody D1;D4.

Uwaga! Wartość rezystora R3 może różnić się od wskazanej na schemacie. Na testowanym przekaźniku rezystancja R3 wynosiła 4,7 kOhm. Musi być identyfikowany kolorem lub innymi oznaczeniami i ręcznie sprawdzany pod kątem odporności

• Jeśli przekaźnik w ogóle się nie włącza, to bezpiecznik F1, diody D2, D3 i wszystkie tranzystory nazywamy w pierwszej kolejności. Podczas sprawdzania tranzystorów nie można zapomnieć o ich przylutowaniu z obwodu.

Dla przejrzystości i wygody wszystkie elementy ze schematu zaznaczono na tablicy. Często cała deska pokryta jest warstwą lakieru ochronnego, należy to wziąć pod uwagę i zmyć w miejscach, w których sondy są połączone.

W tym przypadku sprawcą była dioda Zenera D3 - 2S147A... Został zastąpiony jego pełnym odpowiednikiem. KS147A.

Aby uzyskać dobrą dokładność, możesz przeprowadzić test za pomocą multimetru, po całkowitym zakończeniu naprawy przekaźnika regulatora generatora.

• Napięcie 13.05V. Lampka kontrolna świeci jasno. Wszystko w porządku.

• Napięcie 14,15V. Lampka kontrolna już świeci bardzo słabo. Przekaźnik zaczyna ograniczać prąd.

• Napięcie 14,4V. Lampka kontrolna jest całkowicie zgaszona. Przekaźnik całkowicie ograniczył prąd.

Jak widać z tego testu przekaźnik po naprawie świetnie radzi sobie ze swoimi zadaniami, a tryb pracy mieści się akurat w zakresie 14 - 14,4V.

Jeśli zapali się lampka baterii, jedną z możliwych przyczyn może być przekaźnik regulatora napięcia. Aby upewnić się, że działa, najpierw warto sprawdzić jak działa regulator. Ale w tym przypadku rozważana jest naprawa, a dokładniej wymiana szczotek odbywa się na przykładzie przekaźnika Łada Kalina. Chociaż podobną procedurę można wykonać na prawie każdym regulatorze.

Co oczywiście będzie bardzo przydatne, jeśli nowego przekaźnika nie będzie pod ręką, a samochód jest pilnie potrzebny w drodze. W takim przypadku po prostu nie ma specjalnej alternatywy dla naprawy przekaźnika regulatora napięcia własnymi rękami.

Aby wymienić pędzle należy najpierw rozlutować stare, zużyte, a przylutować nowe.