Radiola melodia zil 1959 naprawa DIY

Szczegóły: taśma radiowa melodia zil 1959 Naprawa DIY od prawdziwego mistrza dla serwisu my.housecope.com.

Nefanat

Zdjęcie - Radiola melodia zil 1959 naprawa zrób to sam

Nefanat

vlad

Nefanat

Wideo (kliknij, aby odtworzyć).

Nefanat

Pierwszą rzeczą na mojej liście będzie dość zwyczajna rzecz – radio lampowe „Łotwa”. Ale jest mi bliska, bo to u niej moja fascynacja sprzętem retro zaczęła się 15 lat temu i to ona stała się dla mnie „biurkiem do nauki” w zakresie naprawy sprzętu.

Dostałam go przy okazji - gdy moi rodzice kupili domek letniskowy z domkiem, poprzedni właściciel z jakiegoś powodu go nie wziął, chociaż wcześniej zerwał i zabrał ze sobą nawet przeciekający dywan z przedpokoju. W tym czasie pokryty kurzem i tłuszczem kuchennym magnetofon łapał resztkami sił radio Mayak. Gramofon nie działał, kabel do strojenia VHF uciął się, „zielone oko” usiadło, a żarówki podświetlenia dawno się przepalone. W rzeczywistości był to już bardziej mebel niż urządzenie techniczne.

Później dowiedziałem się, że dostałem najstarszą wersję radia, wydaną przed uproszczeniem konstrukcji i „zwalczaniem ekscesów”. Na początku lat 60. duże „zielone oko” 6E5C zostało zastąpione prostszym 6E1P i przeniesione na skalę, a zamiast złotej farby zaczęto używać szaro-żółtej. A potem wydali wersję „Latvia-M” z tym samym wypełnieniem, ale znacznie bardziej nudną kanciastą konstrukcją.

Co ciekawe, w moim egzemplarzu nadal widać na skali nazwy „Stalino” i „Stalingrad”. W 1961 r. nazwisko wodza zniknęło z map geograficznych oraz z wag odbiorników radiowych.

Stopniowo studiując urządzenie radia, co roku coś w nim naprawiałem. Przede wszystkim wymieniono oczywiście wadliwe lampy. „Łotwa” zaczęła grać głośno i pięknie, a odbiór na wszystkich falach poprawił się tak bardzo, że w pogodny wieczór złapałem za pomocą kawałka drutu ponad sto stacji radiowych z całego świata.

Następnie odrestaurowałem kabel VHF i wymieniłem zaślepkę pokrywy, której nie ma na powyższym zdjęciu. Nie musiałem nawet szukać dawcy – okazało się, że po prostu wpadł do środka. Dobrze, że nic się nie zamknęło.

Przede wszystkim musiałem majstrować przy silniku elektrycznym gramofonu. Nie wypaliło się, jak początkowo myślałem, ale po prostu zepsuło się od długiego stania. Musiałem go rozebrać, trochę oszlifować i wszystko odpowiednio nasmarować.

Kilka lat później konieczna była wymiana bloku na kabel zasilający, ale generalnie można powiedzieć, że 99% radia jest wyposażone w oryginalne części, w tym nawet natywny prostownik selenowy ABC.

W przeciwieństwie do radia Mir, któremu poświęciłem duży cykl postów, Łotwa nie przeszła całkowitego przywrócenia wyglądu. Wygląda na swój wiek i naturalnie się starzeje.

Czasami zapraszam znajomych i puszczam im płyty z lat 40-tych. Pomaga to utrzymać mechanizm gramofonu w dobrym stanie — ważne jest, aby części się nie zacinały. A na zimę wałek gumowy, który przenosi obroty z silnika na „naleśnik”, ustawiam w pozycji neutralnej, żeby się nie odkształcał.

I wreszcie - charakterystyka techniczna dla zainteresowanych.

Radiola I klasy „Łotwa” (RN-59) od 1959 do 1964 roku produkowana była w Państwowych Zakładach Elektrotechnicznych „VEF”. Tor odbioru radiowego ma zakresy LW, MW, dwa podpasma HF i VHF. Czułość w zakresach DV, SV i HF - 50.100 μV, VHF - 20 μV. Selektywność sąsiedniego kanału - 40 dB. IF - 465 kHz i 8,4 MHz. Głośniki - dwa 1GD-1 i dwa 2GD-8. Znamionowa moc wyjściowa - 1,5 W. Zakres odtwarzalnych częstotliwości pod względem ciśnienia akustycznego podczas odbioru w AM wynosi 80,4000 Hz, w FM i podczas pracy EPU - 80,10 000 Hz. EPU z półautomatycznym włączaniem i automatycznym wyłączaniem ma prędkości 33, 45 i 78 obr/min. Pobór mocy podczas odbioru - 60 W, podczas pracy EPU - 75 W. Wymiary - 530 × 420 × 360 mm, waga - 25 kg.

Masz zepsuty telewizor, radio, telefon komórkowy lub czajnik? A chcesz stworzyć nowy temat na tym forum na ten temat?

Przede wszystkim pomyśl o tym: wyobraź sobie, że twój ojciec/syn/brat ma zapalenie wyrostka robaczkowego i po objawach wiesz, że to zapalenie wyrostka robaczkowego, ale nie ma doświadczenia w jego wycinaniu, ani narzędzia. I włączasz komputer, wchodzisz online na stronę medyczną z pytaniem: „Pomóż wyciąć zapalenie wyrostka robaczkowego”. Czy rozumiesz absurdalność całej sytuacji? Nawet jeśli ci odpowiedzą, warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak cukrzyca pacjenta, alergie na znieczulenie i inne niuanse medyczne. Myślę, że nikt nie robi tego w prawdziwym życiu i nie zaryzykuje powierzenia życia swoim bliskim radom z Internetu.

Podobnie jest z naprawą sprzętu radiowego, choć oczywiście są to wszystkie materialne korzyści współczesnej cywilizacji, a w przypadku nieudanej naprawy zawsze można kupić nowy telewizor LCD, telefon komórkowy, iPada lub komputer. A do naprawy takiego sprzętu trzeba przynajmniej mieć odpowiedni sprzęt pomiarowy (oscyloskop, multimetr, generator itp.) i lutowniczy (suszarka do włosów, pinceta termiczna SMD itp.), schemat połączeń, nie mówiąc już o niezbędnej wiedzy i naprawa doświadczenie.

Przyjrzyjmy się sytuacji, jeśli jesteś początkującym/zaawansowanym radioamatorem lutującym wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne i posiadającym niektóre niezbędne narzędzia. Tworzysz odpowiedni temat na forum naprawczym z krótkim opisem „objawów choroby pacjenta”, czyli na przykład „Telewizor Samsung LE40R81B nie włącza się”. Więc co? Tak, może być wiele powodów, dla których się nie włączasz - od problemów w układzie zasilania, problemów z procesorem, czy flashowania oprogramowania w pamięci EEPROM.
Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą znaleźć poczerniały element na tablicy i dołączyć zdjęcie do posta. Pamiętaj jednak, że wymienisz ten element radia na ten sam - nie jest jeszcze faktem, że Twój sprzęt będzie działał. Z reguły coś powodowało spalanie tego elementu i mogło „wyciągnąć” ze sobą kilka innych elementów, nie mówiąc już o tym, że znalezienie spalonego m/s jest dość trudne dla laika. Dodatkowo w nowoczesnym sprzęcie elementy radiowe SMD są prawie powszechnie stosowane, lutując je lutownicą ESPN-40 lub chińską 60-watową lutownicą ryzykujesz przegrzanie płyty, oderwanie torów itp. Ich późniejsze odzyskanie będzie bardzo, bardzo problematyczne.

Celem tego posta nie jest żaden PR dla warsztatów, ale chcę przekazać, że czasami samodzielna naprawa może być droższa niż zabranie jej do profesjonalnego warsztatu. Chociaż oczywiście to twoje pieniądze i co jest lepsze lub bardziej ryzykowne, zależy od ciebie.

Jeśli mimo to zdecydujesz, że jesteś w stanie samodzielnie naprawić sprzęt radiowy, to podczas tworzenia posta należy podać pełną nazwę urządzenia, modyfikację, rok produkcji, kraj pochodzenia i inne szczegółowe informacje. Jeśli jest diagram, dołącz go do posta lub podaj link do źródła. Napisz jak długo występują objawy, czy były przepięcia w sieci zasilającej, czy wcześniej była naprawa, co zrobiono, co sprawdzano, pomiary napięcia, oscylogramy itp. Ze zdjęcia tablicy z reguły nie ma sensu, ze zdjęcia tablicy wykonanego telefonem komórkowym nie ma w ogóle sensu. Telepaci żyją na innych forach.
Przed utworzeniem posta skorzystaj z wyszukiwania na forum i w Internecie. Przeczytaj odpowiednie tematy w podrozdziałach, być może Twój problem jest typowy i został już omówiony. Koniecznie przeczytaj artykuł dotyczący strategii naprawy

Format Twojego posta powinien wyglądać następująco:

Tematy o tytule „Pomóż mi naprawić mój telewizor Sony” z treścią „zepsuty” i kilkoma niewyraźnymi zdjęciami odkręconej tylnej okładki, zrobionych nocą 7 iPhonem, w rozdzielczości 8000x6000 pikseli, są natychmiast usuwane. Im więcej informacji o podziale umieścisz w poście, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz kompetentną odpowiedź. Zrozum, że forum to system nieodpłatnej wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów i jeśli zaniedbasz napisanie swojego posta i nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, to odpowiedzi na nie będą odpowiednie, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał odpowiedzieć. Pamiętaj też, że nikt nie powinien odpowiadać od razu ani w ciągu np. jednego dnia, nie trzeba pisać po 2 godzinach „Że nikt nie może pomóc” itp. W takim przypadku temat zostanie natychmiast usunięty.
Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby samemu znaleźć awarię, zanim trafisz w ślepy zaułek i zdecydujesz się zwrócić na forum. Jeśli nakreślisz cały proces znajdowania podziału w swoim temacie, to szansa na uzyskanie pomocy od wysoko wykwalifikowanego specjalisty będzie bardzo duża.

Jeśli zdecydujesz się zabrać zepsuty sprzęt do najbliższego warsztatu, ale nie wiesz gdzie, to nasz internetowy serwis kartograficzny może Ci pomóc: warsztaty na mapie (po lewej wszystkie przyciski poza „Warsztaty”). Na warsztaty możesz wystawiać i przeglądać recenzje od użytkowników.

Dla warsztatów i warsztatów: możesz dodać swoje usługi do mapy. Na mapie znajdź swój obiekt z satelity i kliknij go lewym przyciskiem myszy. W polu „Typ obiektu:” nie zapomnij zmienić go na „Naprawa sprzętu”. Dodawanie jest całkowicie bezpłatne! Wszystkie obiekty są sprawdzane i moderowane. Dyskusja serwisowa tutaj.

Dziś chcę trochę zmienić temat i porozmawiać o moim drugim hobby. Kilka lat temu, kiedy wychodziłem z daczy, zauważyłem obok śmietnika coś dużego i pięknego. Odwracając drewnianą skrzynkę, przeczytałem słowo „Pokój” na zmatowiałej metalowej płytce. W tym momencie nie wiedziałem jeszcze, co wpadło mi w ręce, ale od razu zdałem sobie sprawę, że nie można tego tam zostawić. Już w domu, po przejściu do Internetu, dowiedziałem się, że dostałem sowiecki radiogram „Mir” M-154R, wydany w 1956 roku.

Okazało się, że taki "Mir" jest mile widzianym eksponatem w każdej kolekcji starego radia. Niestety, poprzedni właściciele o tym nie wiedzieli. Odłamali górną pokrywę Mira, wyrwali odtwarzacz po korzenie, położyli gdzieś prawie wszystkie lampy i tylną ścianę, złamali jedną ze skal i wskaźnik strojenia, zabrudzili i porysowali obudowę.

Ale nie rozpaczałem i postanowiłem przywrócić radiogram za wszelką cenę. Nie miałem wówczas prawie żadnego odpowiedniego doświadczenia, więc musiałem godzinami studiować fora kolekcjonerskie, zadawać pytania lokalnym luminarzom, a czasem działać metodą prób i błędów.

Zacząłem od wyczyszczenia ozdobnego wykończenia. Okazało się, że jego złoty kolor to nie specjalna powłoka, ale długotrwała warstwa tłuszczu i brudu.

Po godzinnym myciu w roztworze kwasu octowego udało mi się przywrócić nakładce jej pierwotny srebrny kolor. Mosiężną podstawę wypolerowałem pastą GOI.

Pozostałe elementy mosiężne zostały obrobione w ten sam sposób:

Z lewej strony powierzchnia w stanie pierwotnym, z prawej wypolerowana.

Następnie przy pomocy tego samego kwasu octowego doprowadziłem uchwyty do właściwej formy. Wykonane są z karbolitu (stary analog plastiku) i można je myć tylko w roztworze kwaśnym, ale nie zasadowym, w przeciwnym razie znikną. Nie można używać zwykłego mydła.

Po zdjęciu uchwytów (nie bez WD-40) udało mi się całkowicie zdemontować radiolę i wyciągnąć podwozie z obudowy.

Musiałem majstrować przy drewnianym „pudełku”: gdzieś wyschło, gdzieś poplamiło się farbą, gdzieś straciło okleinę.

Wychodzące części skleiłem, dociskając je zaciskami lub obciążeniem.

Kiedy klej wysychał, byłem zajęty napełnianiem radioli.Miałem z nią szczęście – zachowały się bardzo dobrze, a po tym, jak dostałem wszystkie potrzebne lampy, radiola zaczęła grać przyjemnym, czystym dźwiękiem. Nie musiałem nawet wymieniać kondensatorów elektrolitycznych - po wlutowaniu jednego z nich okazało się, że stracił nie więcej niż 10% pojemności z tabliczki znamionowej.

Podwozie było trochę zardzewiałe pod warstwami brudu i kurzu, ale udało mi się przywrócić mu wygląd handlowy za pomocą kwasu szczawiowego (sprzedawany jako część detergentów), a w niektórych miejscach ponownie zabarwiony „srebrem”.

Po skończeniu z podwoziem przystąpiłem do najdłuższego i najtrudniejszego etapu renowacji - renowacji lakieru. Ponownie, nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego. W trakcie badania tego tematu okazało się, że radiogramy Mir były jednymi z ostatnich, które zostały pokryte szelakiem, naturalnym materiałem wytwarzanym przez owady żyjące w krajach tropikalnych. Szelak jest substancją o znacznie szerszym zakresie, niż mogłoby się wydawać czarującym dziewczynom, które pokrywają nim paznokcie. Jest impregnowany roztworami alkoholowymi na uzwojeniach transformatorów, w pirotechnice jest używany jako paliwo, przed wynalezieniem winylu robiono z niego płyty gramofonowe, a także jest jadalny, a nawet posiada własny kod żywnościowy - E-904 .

Ale oczywiście nie interesowałem się nim z punktu widzenia gastronomii, ale jako niezwykle piękny lakier do drewna, nadający mu szczególny połysk i lekko złocisty odcień. Przed przystąpieniem do nakładania lakieru należało zmyć pół wieku osadów brudu i naprawić wady.

Krawędzie etui obrysowano czarnymi paskami – aby je równomiernie narysować, wpadłem na pomysł wykorzystania maski ze zwykłej taśmy klejącej. Podszedł do tych celów znacznie lepiej niż specjalny obraz, pod którym spływała farba. Użyłem emalii do naprawy samochodów w butelce z pędzelkiem.

Istnieje wiele technologii nakładania szelaku. Klasykiem jest użycie prawie suchych tamponów, pozostawiających jedynie mglisty ślad. Warstwy tą metodą wymagają kilkuset! Wschodnia wersja tej technologii obejmuje również zapłon alkoholu zawartego w lakierze. Niektórzy konserwatorzy twierdzą, że szelak można nakładać tylko jako środek do polerowania, ze specjalnym olejem. Jednocześnie, szczerze mówiąc, trudno mi uwierzyć, że podczas masowej produkcji w ZSRR obudowy odbiorników pokrywano lakierem w 300-600 warstwach przez kilka tygodni, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak niedbale początkowo namalowano czarne paski na mojej obudowie.

Nigdy nie byłem w stanie dowiedzieć się, jaką technologię zastosowano do lakierowania obudowy Mir 60 lat temu i nie rozumiałem, który z nowoczesnych konserwatorów ma rację, a który nie. Dlatego postanowiłam znaleźć własną drogę, która łączyłaby z jednej strony praktyczność, az drugiej przyzwoity wygląd. I po kilku eksperymentach byłem przekonany, że dobrym rezultatem jest nakładanie szelaku grubym pędzlem syntetycznym w 8-10 warstwach z pośrednim suszeniem i polerowaniem każdej.

Lakier należy nakładać długimi ruchami ściśle wzdłuż włókien, od krawędzi do krawędzi. Pędzel należy dokładnie wykręcić przed aplikacją, uważając, aby włókna się nie puszyły. Paski lakieru należy wykonać szybko i z lekkim zachodzeniem na siebie – wtedy każdy kolejny, nie mając czasu na utwardzenie, zmiesza się z poprzednim, a w efekcie uzyskasz płaską powierzchnię bez schodków.

Elementy boczne przed i po lakierowaniu:

Fazowanie na dole przedniego panelu, jak i z tyłu obudowy podbarwiłem tuszem (tak jak było w oryginale).

Wreszcie nadszedł czas na ostateczny montaż. Do tego czasu zdobyłem wiele brakujących części:

Ogólnie rzecz biorąc, Mir nie jest najbardziej przyjaznym urządzeniem dla mechanika. Nie da się zbliżyć do wielu jego węzłów bez całkowitego demontażu konstrukcji, a niektóre części, raz wymontowane, są bardzo trudne do ponownego włożenia.Na przykład wszystkie elementy pokazane na następnym zdjęciu należy połączyć „w locie” i wstawić jednocześnie, a dopiero potem można je naprawić.

Udało mi się to zrobić tylko pięć razy. Gdyby po tym okazało się, że pomieszałem jakieś łuski, prawdopodobnie sam bym się zastrzelił.

Potem proces montażu przebiegał radośniej, a nawet zrobiłem z tego gif.

Wzmacniacz został opracowany na początku elektroniki półprzewodnikowej. Jest to standardowy schemat, używany w prawie wszystkich radiach tamtych czasów. Moc takiego wzmacniacza w dużej mierze zależy od napięcia zasilania, którego zakres jest dość szeroki. Do nabudowania stopnia wyjściowego zastosowano tranzystory germanowe, które od dawna nie były produkowane. Nawiasem mówiąc, wszystkie tranzystory (z wyjątkiem tranzystorów stopnia wyjściowego) są germanem.

Mimo swojej prostoty wzmacniacz zapewnia wystarczająco dobrą jakość dźwięku, można go skonfigurować do użytku w klasie. Tranzystory stopnia wyjściowego są zainstalowane na wystarczająco dużych radiatorach, chociaż podczas pracy nie zaobserwowano przegrzania. Moc wzmacniacza można zwiększyć stosując mocniejsze tranzystory w stopniu wyjściowym. W takim przypadku musisz również zwiększyć napięcie zasilania.

Obwód ULF zaczyna działać od 3 woltów. Maksymalny poziom napięcia zasilania nie przekracza 30 woltów. Kondensator wejściowy może mieć dosłownie dowolną pojemność. W moim przypadku użyłem pierwszego kondensatora, który podszedł do ręki. Nieistotne jest również napięcie kondensatora. Cały układ zmontowano na płytce getinax (mój najmniej ulubiony materiał).

Na tablicy widać bezpiecznik na linii zasilającej. Kondensatory fabryki w Erewaniu od razu rzucają się w oczy. Prawdopodobnie kondensatory od dawna nie działają, a raczej straciły większość początkowej pojemności.

Ale postanowiłem niczego nie zmieniać na tablicy. Następnie włączono końcówkę mocy. Byłem zdumiony - schemat zadziałał! Mimo wyraźnie niskiego zasilania wzmacniacz zagrał doskonale.

Oczywiście ten ULF nie może się równać z ultraliniowym obwodem Linsley-Hood, ale jak na swój wiek gra dobrze.

Melodiya-104 stereo to radiogram blokowy stereo, w skład którego wchodzą: odbiornik radiowy dla fal radiowych długich, średnich, krótkich i UKF; gramofon z II EPU-62SP (zobacz opis odtwarzacza i tego EPU pod linkiem); dwa systemy akustyczne 6AS-2 (dość oryginalna konstrukcja, z dwoma głośnikami - woofer 10GD-34 i HF z przodu - 3GD-2). Wzmacniacz znajduje się w bloku z odbiornikiem radiowym. Produkcja seryjna tego radiogramu rozpoczęła się w 1978 roku w fabryce radiowej Popov Riga - Radiotehnika RRR.

Zewnętrznie ten radiogram jest bardzo trudny do odróżnienia od Melodiya 101-stereo, tylko z nieco inną konstrukcją odtwarzacza i innych EPU w nim zawartych. i wewnętrznie to samo, ponieważ Melodies 104-stereo to te same Melodies 101-stereo, z niewielkimi ulepszeniami. Melodie 104-stereo produkowane były w trzech typach, zasadniczo takich samych: w dwóch różnica polegała na kompletnym zestawie igieł korundowych lub diamentowych odtwarzacza, a w trzecim EPU z głowicą magnetyczną GZM-105 ( IIEPU-62SM). Dalszym rozwinięciem tego radiogramu było pojawienie się radiogramu stereofonicznego Melodiya-105-stereo, który był ulepszeniem dzisiejszego urządzenia, o którym mowa, również zewnętrznie.

W Internecie jest wiele opisów i zdjęć tego radiogramu, dlatego nie będę się powtarzał i będę zamieszczał tylko te materiały, których tam nie ma, myślę, że całkiem logicznie uzupełnią dostępne informacje.

U1 - jednostka VHF. Wyróżnia się w swojej standardowej wersji z tamtych lat. Aluminiowy ekran obudowy, stalowe dno. Pod nim znajduje się tablica z oznaczeniem Cr6.672.111. Płytka posiada dwa tranzystory GT313A, jeden GT322A, trzy diody (varicaps) KVS111B.