Latarka LED ładowalna naprawa DIY

Chińczycy nauczyli się wytwarzać dobra konsumpcyjne, a w szczególności latarki. Chyba nie ma takiej obfitości kształtów, rozmiarów, kolorów w żadnej innej grupie produktów. W domu jest ich co najmniej pięć, ale kupiłem kolejną. I wcale nie z ciekawości spojrzałem na to i wyobraźnia narysowała obraz jak w ciemności włączam boczny panel, przyczepiam go końcową częścią magnesem do metalowej bramy garażowej i otwieram zamki w światło, moje ręce nie są zajęte. Obsługa - "pięć gwiazdek"! Zaproponowano jednak zakup latarni w stanie niedziałającym.

• 6 diod LED (3 w odbłyśniku + 3 w panelu bocznym)
• 2 tryby pracy
• Wbudowana pamięć
• magnes do mocowania
• wymiary: 11x5x5 cm

Zewnętrznie absolutnie sprawny i atrakcyjny produkt nie stworzył strumienia świetlnego. Czy to możliwe, że taka cudowna rzecz była absolutnie bezużyteczna na nic? Ten model był w jednym egzemplarzu, ale miłośnik elektroniki u mnie „nadał”, że wszystko jest do pokonania.

Przewód odpadł po otwarciu obudowy, ale plastik był już przypalony i sugerował, że elementy elektroniczne obwodu ładowarki zostały spalone, a akumulator może być całkiem sprawny.

I zacząłem to sprawdzać. Woltomierz wskazywał napięcie na zaciskach równe jednemu woltowi. Mając już pewne doświadczenie w radzeniu sobie z takimi akumulatorami, zaczął od otwarcia górnej listwy zabezpieczającej, zdjął gumowe korki, napełnił każdy „słoik” jedną kostką wody destylowanej i naładował. Napięcie ładowania 12 V, prąd 50 mA.

Ładowanie w trybie wysokiego napięcia (zamiast standardowych 4,7 V) trwało dwie godziny, dostępne były ponad 4 wolty.

Ponieważ akumulator jest sprawny, potrzebuje ładowarki zmontowanej według bardziej przyzwoitego schematu i na bardziej niezawodnych podzespołach elektronicznych niż od chińskiego producenta, w którym rezystor wejściowy „przepalił się”, jedna z dwóch diod 1N4007 prostownika zepsuty i przydymiony po włączeniu Ładowarka jest rezystorem dla diody LED. Przede wszystkim potrzebujesz niezawodnego kondensatora o napięciu co najmniej 400 woltów, mostka diodowego i odpowiedniej diody Zenera na wyjściu.

Skompilowany obwód pokazał swoją wydajność, kondensator o pojemności 1 μF i 400 V znalazł MBGO (znacznie bardziej niezawodny i dobrze pasuje do zamierzonego przypadku), mostek diodowy jest złożony z 4 sztuk diod 1N4007, dioda Zenera zajęła pierwszy importowany do testów (napięcie stabilizujące zostało określone przez przedrostek do multimetru, ale jego nazwy nie można było odczytać).

Ponadto obwód został zmontowany przez lutowanie i wykorzystany do wytworzenia normalnego cyklu ładowania wcześniej rozładowanego akumulatora (miliamperomierz z bocznikiem, więc w rzeczywistości całkowite ugięcie strzałki następuje przy prądzie 50 mA). Dioda Zenera jest już używana przy napięciu stabilizacyjnym 5 V.

Płytka drukowana do końcowego montażu ładowarki z wymiarami etui do ładowania telefonu komórkowego. Nie ma lepszego przypadku.

Widok naprawdę zmontowanej, sprawnej płyty. Korpus kondensatora przykleja się do płytki klejem „master”. Ale byłem zbyt leniwy, żeby zatruć szalik, obwiniam, przypadkowo znalazłem pod ręką używany, praktycznie odpowiedniego rozmiaru i ta okoliczność zadecydowała o wszystkim.

Ale nie byłem zbyt leniwy, aby wymienić naklejkę informacyjną na etui ładującym. Przy w pełni naładowanym akumulatorze w ciemności boczny panel całkiem przyzwoicie oświetla pomieszczenie o powierzchni 10 metrów kwadratowych. metrów, a światło z reflektora sprawia, że ​​obiekty są wyraźnie widoczne z odległości do 10 metrów.

W przyszłości proponuję wybrać bardziej niezawodny i mocniejszy akumulator do latarki. Wysłane przez Babay z Barnauli.

Jako próbkę bierzemy ładowalną latarkę od DiK, Lux lub Cosmos (patrz zdjęcie). Ta kieszonkowa latarka jest niewielka, poręczna i posiada dość duży odbłyśnik o średnicy 55,8 mm, którego matryca LED posiada 5 białych diod, co zapewnia dobry i duży punkt świetlny.

Ponadto kształt latarki jest znany każdemu, a wielu od dzieciństwa, jednym słowem - marką. Ładowarka znajduje się wewnątrz samej latarki, wystarczy zdjąć tylną obudowę i podłączyć ją do gniazdka elektrycznego. Ale nic nie stoi w miejscu, a konstrukcja latarki również uległa zmianom, zwłaszcza jej wewnętrzne wypełnienie. Najnowszy model w tej chwili to DIK AN 0-005 (lub DiK-5 EURO).

Wcześniejsze wersje to DIK AN 0-002 i DIK AN 0-003 różnią się tym, że zawierały baterie dyskowe (3 szt.), Ni-Cd serii D-025 i D-026, o wydajności 250 mA/h, lub modele AN 0-003 - montaż nowszych akumulatorów D-026D o większej pojemności 320 mAh oraz żarówek na 3,5 lub 2,5 V o poborze prądu odpowiednio 150 i 260 mA. Dla porównania dioda LED pobiera około 10 mA, a nawet matryca z 5 sztuk to 50 mA.

Oczywiście przy takiej charakterystyce latarka długo nie mogła świecić, jej maksimum wystarczało na 1 godzinę, zwłaszcza pierwsze modele.

Co kryje najnowszy model latarki DIK AN 0-005?

Otóż ​​po pierwsze - matryca LED z 5 diodami w przeciwieństwie do 3 czy żarówek, która daje dużo więcej światła przy mniejszym poborze prądu, a po drugie na 1,2 w latarce znajduje się tylko 1 palcowy nowoczesny akumulator Ni-MH - 1,5 V i pojemność od 1000 do 2700 mAh.

Niektórzy zapytają, w jaki sposób bateria AA 1,2 V może „zapalić” diody LED, ponieważ aby świeciły jasno, potrzeba około 3,5 V? Z tego powodu we wcześniejszych modelach łączyli szeregowo 3 baterie i uzyskiwali 3,6 V.

Ale tutaj nie wiem kto pierwszy to wymyślił, Chińczyk czy ktoś inny, żeby zrobić konwerter napięcia (mnożnik) z 1,2 V na 3,5 V. Obwód jest prosty, w chińskich lampionach to tylko 2 części - a rezystor i podobny element radiowy na tranzystorze oznaczonym - 8122 lub 8116 lub SS510 lub SK5B. SS510 to dioda Schottky'ego.

Taka latarka świeci dobrze, jasno i co nie jest nieistotne - przez długi czas, a cykli ładowania-rozładowania to nie 150, jak w poprzednich modelach, ale znacznie więcej, co czasami wydłuża żywotność. Ale!! Aby latarka LED służyła przez długi czas, należy ją włożyć do gniazdka 220 V w stanie wyłączonym! Jeśli ta zasada nie jest przestrzegana, to podczas ładowania można łatwo spalić diodę Schottky'ego (SS510), a często diody LED w tym samym czasie.

Musiałem kiedyś naprawić latarkę DIK AN 0-005. Nie wiem dokładnie, co spowodowało jego awarię, ale zakładam, że podłączyli go do gniazdka i zapomnieli o nim na kilka dni, chociaż według paszportu ładowanie zajmuje nie więcej niż 20 godzin. Krótko mówiąc akumulator się zepsuł, wyciekł, a 3 z 5 diod LED się wypaliły, plus konwerter (dioda) również przestał działać.

Miałem akumulator palcowy 2700 mAh, został ze starego aparatu, diody też, ale problematyczne okazało się znalezienie części - SS510 (dioda Schottky'ego). Ta latarka LED jest najprawdopodobniej chińskiego pochodzenia i prawdopodobnie tylko tam można kupić taką część. A potem postanowiłem zaślepić konwerter napięć z tych części, które są tj. z domu: tranzystor KT315 lub KT815, transformator wysokiej częstotliwości i inne (patrz schemat).

Schemat nie jest nowy, istnieje od dawna, właśnie go użyłem w tej latarce. Co prawda zamiast 2 elementów radiowych, jak chińskie, dostałem 3, ale za darmo.

Obwód elektryczny, jak widać, jest elementarny, najtrudniejszą rzeczą jest nawinięcie transformatora RF na pierścień ferrytowy. Pierścień może być używany ze starego zasilacza impulsowego, z komputera lub z energooszczędnej niedziałającej żarówki (patrz zdjęcie).Zdjęcie).

Zewnętrzna średnica pierścienia ferrytowego wynosi 10-15 mm, grubość około 3-4 mm. Konieczne jest nawinięcie 2 zwojów po 30 zwojów drutem 0,2-0,3 mm, czyli najpierw nawijamy 30 zwojów, potem odkręcamy od środka i kolejne 30. Jeśli weźmiesz pierścień ferrytowy z płytki fluorescencyjnej żarówka, lepiej użyć 2 sztuk, złożyć je razem. Na jednym pierścieniu obwód też będzie działał, ale poświata będzie słabsza.

Porównałem 2 latarki na poświatę, oryginalną (chińską) i tę przerobioną według powyższego schematu - prawie nie zauważyłem żadnych różnic w jasności. Nawiasem mówiąc, konwerter można włożyć nie tylko do ładowalnej latarki, ale także do zwykłej latarki zasilanej bateriami, wtedy będzie można go zasilać już z 1 baterii 1,5 V.

Obwód ładowarki latarki prawie się nie zmienił, z wyjątkiem ocen niektórych części. Prąd ładowania wynosi około 25 mA. Podczas ładowania latarka musi być wyłączona! I nie klikaj przełącznika podczas ładowania, ponieważ napięcie ładowania jest ponad 2 razy wyższe niż napięcie akumulatora, a jeśli trafi do konwertera i nasili się, diody LED będą musiały zostać częściowo lub całkowicie wymienione.

W zasadzie, zgodnie z powyższym schematem, latarkę LED można łatwo wykonać własnymi rękami, montując ją na przykład w przypadku jakiejś starej, nawet najstarszej latarki, lub samodzielnie wykonać obudowę.

A żeby nie zmieniać konstrukcji włącznika starej latarki, w której zastosowano małą żarówkę 2,5-3,5 V, trzeba rozbić już wypaloną żarówkę i zamiast tego przylutować 3-4 białe diody LED do podstawy szklanej bańki.

A także, do ładowania, zamontuj złącze przewodu zasilającego ze starej drukarki lub odbiornika. Ale chcę zwrócić twoją uwagę, jeśli korpus latarki jest metalowy - nie montuj tam ładowarki, ale zrób ją zdalną, tj. osobno. Wyjęcie baterii AA z latarki i włożenie jej do ładowarki wcale nie jest trudne. I nie zapomnij dobrze zaizolować wszystkiego! Zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje napięcie 220 V.

Myślę, że po przeróbce stara latarka posłuży Ci dłużej niż rok.

Jak samodzielnie naprawić chińską latarkę kieszonkową LED. Instrukcje naprawy diod LED DIY z wizualnymi zdjęciami i filmami

Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie naprawić chińską latarkę kieszonkową LED. Rozważymy również instrukcje naprawy świateł LED własnymi rękami z wizualnymi zdjęciami i filmami

Jak widać, schemat jest prosty. Główne elementy: kondensator ograniczający prąd, mostek diodowy prostownika na czterech diodach, bateria, włącznik, superjasne diody LED, dioda sygnalizująca ładowanie baterii latarki.

Cóż, teraz w porządku, o przeznaczeniu wszystkich elementów w latarce.

Kondensator ograniczający prąd. Ma na celu ograniczenie prądu ładowania akumulatora. Jego pojemność może się różnić dla każdego typu latarki. Zastosowano niepolarny kondensator mikowy. Napięcie robocze musi wynosić co najmniej 250 woltów. W obwodzie musi być zbocznikowany, jak pokazano, za pomocą rezystora. Służy do rozładowania kondensatora po odłączeniu latarki od ładowarki. W przeciwnym razie możesz zostać porażony prądem, jeśli przypadkowo dotkniesz 220-woltowych zacisków sieciowych latarki. Rezystancja tego rezystora musi wynosić co najmniej 500 kOhm.

Mostek prostowniczy jest montowany na diodach krzemowych o napięciu wstecznym co najmniej 300 woltów.

Prosta czerwona lub zielona dioda LED wskazuje, że bateria latarki jest ładowana. Jest on połączony równolegle z jedną z diod mostka prostowniczego. Co prawda na schemacie zapomniałem wskazać rezystor połączony szeregowo z tą diodą.

Nie ma sensu mówić o pozostałych elementach, więc i tak wszystko powinno być jasne.

Chciałbym zwrócić uwagę na główne punkty naprawy latarki LED. Rozważ główne usterki i sposoby ich naprawy.

jeden.Latarka przestała świecić. Nie ma tu zbyt wielu opcji. Powodem może być awaria super jasnych diod LED. Może się to zdarzyć na przykład w następującym przypadku. Naładowałeś latarkę i przypadkowo włączyłeś włącznik. W takim przypadku nastąpi gwałtowny wzrost prądu i jedna lub więcej diod mostka prostowniczego może zostać przebitych. A za nimi kondensator może nie wytrzymać i zamknie się. Napięcie akumulatora gwałtownie wzrośnie, a diody LED przestaną działać. Dlatego w żadnym wypadku nie włączaj latarki podczas ładowania, jeśli nie chcesz jej wyrzucić.

2. Latarka nie włącza się. Cóż, tutaj musisz sprawdzić przełącznik.

3. Latarka bardzo szybko się wyczerpie. Jeśli twoja latarka jest „doświadczona”, najprawdopodobniej bateria wyczerpała swoją żywotność. Jeśli aktywnie korzystasz z latarki, to po roku pracy bateria już się nie trzyma.

Problem 1. Latarka LED nie włącza się lub miga podczas pracy

To jest zwykle powód słabego kontaktu. Najprostszym zabiegiem jest ciasne dokręcenie wszystkich nici.
Jeśli latarka w ogóle nie działa, zacznij od sprawdzenia baterii. Być może jest rozładowany lub niesprawny.

Odkręć tylną pokrywę lampy i za pomocą śrubokręta zamknij obudowę z ujemnym stykiem akumulatora. Jeżeli zapala się latarka, to problem tkwi w module z przyciskiem.

90% przycisków wszystkich lampek LED jest wykonanych według tego samego schematu:
Korpus przycisku wykonany jest z aluminium z gwintem, wkłada się tam gumową nakładkę, następnie sam moduł przycisku i pierścień dociskowy do kontaktu z korpusem.

Problem najczęściej rozwiązywany jest w luźno zaciśniętym pierścieniu dociskowym.
Aby wyeliminować tę usterkę, wystarczy znaleźć okrągłe szczypce z cienkimi żądłami lub cienkimi nożyczkami, które należy włożyć w otwory, jak na zdjęciu, i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli pierścień się porusza, problem został rozwiązany. Jeśli pierścień jest na swoim miejscu, problem leży w kontakcie modułu przycisku z korpusem. Odkręć pierścień ustalający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij moduł przycisku na zewnątrz.
Często dochodzi do słabego kontaktu z powodu utlenienia aluminiowej powierzchni pierścienia lub obręczy na płytce drukowanej (wskazane strzałkami)

Wystarczy przetrzeć te powierzchnie alkoholem, a funkcjonalność zostanie przywrócona.

Moduły przycisków są różne. Jedne, w których styk przechodzi przez płytkę drukowaną, inne, w których styk przechodzi przez listki boczne do korpusu latarni.
Wystarczy zgiąć taki płatek na bok, aby kontakt był mocniejszy.
Alternatywnie można przylutować cynę, aby pogrubić powierzchnię i lepiej docisnąć styk.
Wszystkie światła LED są w zasadzie takie same.

Plus przechodzi przez dodatni zacisk akumulatora do środka modułu LED.
Minus przechodzi przez ciało i zamyka się przyciskiem.

Nie będzie zbyteczne sprawdzanie szczelności modułu LED wewnątrz obudowy. Jest to również powszechny problem ze światłami LED.

Używając okrągłych szczypiec lub szczypiec, obróć moduł zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzyma. Uważaj, w tym momencie łatwo jest uszkodzić diodę LED.

Te czynności powinny wystarczyć do przywrócenia funkcjonalności latarki LED.

Gorzej jest, gdy latarka działa i tryby są przełączone, ale wiązka jest bardzo słaba, albo latarka w ogóle nie działa i w środku czuć zapach spalenizny.

Problem 2. Latarka działa dobrze, ale słabo lub w ogóle nie działa i w środku czuć zapach spalenizny

Najprawdopodobniej kierowca nie działa.
Sterownik to tranzystorowy układ elektroniczny, który steruje trybami latarki i odpowiada również za stały poziom napięcia, niezależnie od rozładowania akumulatora.

Trzeba odlutować wypalony sterownik i wlutować nowy sterownik lub podłączyć diodę bezpośrednio do akumulatora. W takim przypadku tracisz wszystkie tryby i pozostajesz tylko z maksimum.

Czasami (znacznie rzadziej) dioda LED zawodzi.
Można to bardzo łatwo zweryfikować. doprowadzić napięcie 4,2 V / do styków diody LED. Najważniejsze, żeby nie pomylić polaryzacji.Jeśli dioda świeci jasno, sterownik jest niesprawny, jeśli wręcz przeciwnie, musisz zamówić nową diodę LED.

Odkręć moduł LED z obudowy.
Moduły są różne, ale zwykle są wykonane z miedzi lub mosiądzu i

Najsłabszym punktem takich świateł jest przycisk. Jej styki ulegają utlenieniu, w wyniku czego latarka zaczyna słabo świecić, a następnie może całkowicie przestać się włączać.
Pierwszym znakiem jest to, że latarka z normalną baterią świeci słabo, ale jeśli klikniesz kilka razy przycisk, jasność się zwiększy.

Najłatwiejszym sposobem, aby taka latarnia zabłysła, jest wykonanie następujących czynności:

1. Weź cienki drut, odetnij jedną żyłę.
2. Nawijamy przewody na sprężynie.
3. Zagnij przewód, aby akumulator go nie złamał. Drut powinien lekko wystawać
nad wirującą częścią latarki.
4. Dokręć mocno. Odrywamy nadmiar drutu (odrywamy).
Dzięki temu przewód zapewnia dobry kontakt z ujemną częścią akumulatora i latarką.
będzie świecić odpowiednią jasnością. Oczywiście przycisk z taką naprawą to niewiele, dlatego
włącz - wyłącz latarkę przekręcając głowicę.
Mój Chińczyk pracował tak przez kilka miesięcy. Jeśli musisz wymienić baterię, tył latarki
nie należy dotykać. Odwracamy głowę.

PRZYWRACANIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dzisiaj postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowym etui, które
po prostu wciśnięty w tył latarni. W zasadzie można to odepchnąć, ale zrobiłem to trochę inaczej:

1. Wykonać parę otworów wiertłem 2 mm na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz odkręcić obudowę przyciskiem z pęsetą.
3. Wyciągamy przycisk.
4. Przycisk montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu łatwo go zdemontować nożem biurowym.
Na zdjęciu widać, że ruchomy kontakt się utlenił (okrągła bzdura pośrodku, jak guzik).
Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i złożyć guzik z powrotem, ale postanowiłem dodatkowo naświetlić tę część i stałe styki.

1. Czyścimy drobnym papierem ściernym.
2. Podajemy cienką warstwą miejsca zaznaczone na czerwono. Przecieramy topnik alkoholem,
zbieranie guzika.
3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.
4. Odkładanie wszystkiego z powrotem.
Po remoncie przycisk działa bez zarzutu. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest raczej miękkim metalem, mam nadzieję, że film tlenkowy będzie
łatwe do rozbicia. Nie bez powodu centralny styk na żarówkach jest wykonany z cyny.

Co to jest „hotspot”, mój Chińczyk był bardzo niejasny, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręcamy głowicę.

1. Na planszy znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła odkręcamy nadzienie,
jednocześnie lekko dociśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to wydostanie się.
2. Zdejmij odbłyśnik.
3. Weź zwykły papier biurowy, przebij 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworu dziurkacza idealnie pasuje do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 papierowych podkładek.
4. Załóż podkładki na diodę LED i dociśnij reflektorem.
Tutaj musisz poeksperymentować z liczbą krążków. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie pary latarek, ilość podkładek mieściła się w zakresie 4-6. Zajęło 6 z nich na obecnym pacjencie.

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ (dla tych, którzy choć trochę wiedzą o elektronice).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka niepotrzebnych szczegółów - wzrost kosztu własnego, więc tego nie umieszczają.

Główna część diagramu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na wyspecjalizowanym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części:
dławik i mikroukład z 3 nóżkami, podobny do tranzystora). Ale na części zaznaczonej na czerwono - oszczędzają. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie znalazłem Schottky'ego). Jasność diody wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnym chińskim.Z boku widać, że wewnątrz są grube i cienkie nogi. Cienka noga to plus. Musisz nawigować na tej podstawie, ponieważ kolory przewodów mogą być zupełnie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka, do której przylutowana jest dioda (od tyłu). Folia oznaczona jest na zielono. Przewody ze sterownika są przylutowane do nóżek LED.
3. Wytnij folię po stronie dodatniej diody LED ostrym nożem lub trójkątnym pilnikiem.
Szlifujemy całą deskę w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Wziąłem diody z zepsutego zasilacza komputerowego, z jakiegoś spalonego dysku twardego wypadł kondensator tantalowy.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W efekcie latarka emituje (okiem) 10-12 lumenów (patrz zdjęcia z hotspotami),
sądząc po feniksie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.

PRZYWRACANIE DZIAŁANIA PRZYCISKU.

Dzisiaj postanowiłem przywrócić przycisk do życia. Przycisk znajduje się w plastikowym etui, które
po prostu wciśnięty w tył latarni. W zasadzie można to odepchnąć, ale zrobiłem to trochę inaczej:

1. Wykonać parę otworów wiertłem 2 mm na głębokość 2-3 mm.
2. Teraz możesz odkręcić obudowę przyciskiem z pęsetą.
3. Wyciągamy przycisk.
4. Przycisk montowany jest bez kleju i zatrzasków, dzięki czemu łatwo go zdemontować nożem biurowym.
Na zdjęciu widać, że ruchomy kontakt się utlenił (okrągła bzdura pośrodku, jak guzik).
Można go wyczyścić gumką lub drobnym papierem ściernym i złożyć guzik z powrotem, ale postanowiłem dodatkowo naświetlić tę część i stałe styki.

1. Czyścimy drobnym papierem ściernym.
2. Podajemy cienką warstwą miejsca zaznaczone na czerwono. Przecieramy topnik alkoholem,
zbieranie guzika.
3. Aby zwiększyć niezawodność przylutowałem sprężynkę do dolnego styku przycisku.
4. Odkładanie wszystkiego z powrotem.
Po remoncie przycisk działa bez zarzutu. Oczywiście cyna też się utlenia, ale ponieważ cyna jest raczej miękkim metalem, mam nadzieję, że film tlenkowy będzie
łatwe do rozbicia. Nie bez powodu centralny styk na żarówkach jest wykonany z cyny.

Co to jest „hotspot”, mój Chińczyk był bardzo niejasny, więc postanowiłem go oświecić.
Odkręcamy głowicę.

1. Na planszy znajduje się mały otwór (strzałka). Za pomocą szydła odkręcamy nadzienie,
jednocześnie lekko dociśnij palcem szybę od zewnątrz. Ułatwia to wydostanie się.
2. Zdejmij odbłyśnik.
3. Weź zwykły papier biurowy, przebij 6-8 otworów dziurkaczem biurowym.
Średnica otworu dziurkacza idealnie pasuje do średnicy diody LED.
Wytnij 6-8 papierowych podkładek.
4. Załóż podkładki na diodę LED i dociśnij reflektorem.
Tutaj musisz poeksperymentować z liczbą krążków. Poprawiłem w ten sposób ogniskowanie pary latarek, ilość podkładek mieściła się w zakresie 4-6. Zajęło 6 z nich na obecnym pacjencie.
Co zdarzyło się na końcu:

Po lewej - nasz Chińczyk, po prawej - Fenix ​​LD 10 (minimum).
Wynik jest całkiem przyjemny. Hotspot stał się wyraźny i jednolity.

ZWIĘKSZ JASNOŚĆ (dla tych, którzy choć trochę wiedzą o elektronice).

Chińczycy oszczędzają na wszystkim. Kilka niepotrzebnych szczegółów - wzrost kosztu własnego, więc tego nie umieszczają.

Główna część diagramu (zaznaczona na zielono) może być inna. Na jednym lub dwóch tranzystorach lub na wyspecjalizowanym mikroukładzie (mam obwód składający się z dwóch części:
dławik i mikroukład z 3 nóżkami, podobny do tranzystora). Ale na części zaznaczonej na czerwono - oszczędzają. Dodałem kondensator i parę diod 1n4148 równolegle (nie znalazłem Schottky'ego). Jasność diody wzrosła o 10-15 procent.

1. Tak wygląda dioda LED w podobnym chińskim. Z boku widać, że wewnątrz są grube i cienkie nogi. Cienka noga to plus. Musisz nawigować na tej podstawie, ponieważ kolory przewodów mogą być zupełnie nieprzewidywalne.
2. Tak wygląda płytka, do której przylutowana jest dioda (od tyłu). Folia oznaczona jest na zielono.Przewody ze sterownika są przylutowane do nóżek LED.
3. Wytnij folię po stronie dodatniej diody LED ostrym nożem lub trójkątnym pilnikiem.
Szlifujemy całą deskę w celu usunięcia lakieru.
4. Przylutuj diody i kondensator. Wziąłem diody z zepsutego zasilacza komputerowego, z jakiegoś spalonego dysku twardego wypadł kondensator tantalowy.
Przewód dodatni należy teraz przylutować do podkładki z diodami.

W efekcie latarka emituje (okiem) 10-12 lumenów (patrz zdjęcia z hotspotami),
sądząc po feniksie, który w trybie minimalnym wytwarza 9 lumenów.

I na koniec: przewaga Chińczyków nad markową latarką (tak, nie śmiej się)

Markowe latarki są przystosowane do zasilania bateryjnego, więc
z baterią obniżoną do 1 wolta mój Fenix ​​LD 10 po prostu się nie włącza. W ogóle.
Wziąłem rozładowaną baterię alkaliczną, która służyła w myszy komputerowej. Multimetr pokazał, że usiadła do 1.12v. Mysz już na nim nie działała, Fenix ​​jak powiedziałem nie odpalił. Ale Chińczycy - to działa!

Lewy - chiński, prawy - Fenix ​​LD 10 na minimum (9 lumenów). Niestety balans bieli jest wyłączony.
Phoenix ma temperaturę 4200K. Chińczyk jest niebieski, ale nie tak zły jak na zdjęciu.
Dla ciekawości próbowałem dobić baterię. Na tym poziomie jasności (5-6 lumenów na oko) latarka działała przez około 3 godziny. Jasność jest wystarczająca, aby oświetlić pod stopami w ciemnej piwnicy. Potem przez kolejne 2 godziny jasność spadła do poziomu „świetlika”. Zgadzam się, 3-4 godziny przy akceptowalnym świetle mogą wiele rozwiązać.
Pozwól mi się za to ukłonić.
Stari4ok.

Z.Y. Artykuł nie jest kopią-wklej. Stworzone we mnie, specjalnie dla "NIE ZNIKNĄĆ"!

Latarka elektryczna odnosi się niejako do dodatkowego narzędzia pomocniczego do wykonywania wszelkich prac przy słabym oświetleniu lub braku oświetlenia. Każdy z nas wybiera rodzaj latarki według własnego uznania:

• Latarka na głowę;
• latarka kieszonkowa;
• latarka z generatorem ręcznym

itp.

Obwód elektryczny prostej latarki rys. 1 składa się z:

• baterie komórkowe;
• żarówki;
• klucz przełącznika.

Schemat w jego wykonaniu jest prosty i nie wymaga wyjaśnień w tym zakresie. Przyczynami nieprawidłowego działania latarki w tym schemacie mogą być:

• utlenianie połączeń stykowych z bateriami;
• utlenianie styków oprawki żarówki;
• utlenianie styków samej żarówki;
• nieprawidłowe działanie klawisza włącznika światła;
• sama lampa jest uszkodzona, lampa się przepaliła;
• brak połączenia stykowego z przewodem;
• brak mocy baterii.

Inną przyczyną nieprawidłowego działania może być jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie korpusu latarki.

czołówka z diodami LED BL - 050 - 7C

Latarka BL - 050 - 7C trafia do sprzedaży z wbudowaną ładowarką, po podłączeniu takiej latarki do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego akumulator jest ładowany.

Akumulatory, a właściwie baterie elektrochemiczne, zasada ładowania takich ogniw opiera się na wykorzystaniu odwracalnych systemów elektrochemicznych. Substancje powstałe podczas rozładowywania akumulatora pod wpływem prądu elektrycznego są w stanie przywrócić swój pierwotny stan. Oznacza to, że naładowaliśmy latarkę i możemy dalej z niej korzystać. Takie baterie elektrochemiczne lub pojedyncze ogniwa mogą składać się z określonej ilości, w zależności od pobieranego napięcia:

• liczba żarówek;
• rodzaj żarówek.

Ilość, zestaw takich pojedynczych elementów latarki, to bateria.

Obwód elektryczny latarki na rys. 2 można uznać za składający się z prostej żarówki lub pewnej liczby żarówek LED. Co jest ważne dla każdego obwodu latarki? - Ważne jest, aby energia pobierana przez żarówki w obwodzie elektrycznym odpowiadała napięciu wyjściowemu źródła zasilania akumulatora, składającego się z pojedynczych ogniw.

Rezystor R1 o rezystancji 510 kOhm i mocy znamionowej 0,25 W w obwodzie elektrycznym jest połączony równolegle, dzięki tej wysokiej rezystancji napięcie w dalszej części obwodu elektrycznego jest znacznie tracone, a raczej część energia elektryczna jest zamieniana na energię cieplną.

Za pomocą rezystora R2 o rezystancji 300 omów i nominalnej wartości mocy 1 W prąd jest dostarczany do diody LED VD2. Ta dioda LED służy jako lampka kontrolna wskazująca, że ​​ładowarka latarki jest podłączona do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym.

Prąd płynie do anody diody VD1 z kondensatora C1. Kondensator w obwodzie elektrycznym jest filtrem wygładzającym, część energii elektrycznej jest tracona podczas dodatniego półokresu napięcia sinusoidalnego, ponieważ podczas tego półokresu kondensator jest ładowany.

Przy ujemnym półcyklu kondensator jest rozładowywany, a prąd płynie do anody katody VD1. Zewnętrzny spadek napięcia dla danego obwodu elektrycznego występuje, gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się dwa rezystory i żarówka. Można również wziąć pod uwagę, że przy przepływie prądu z anody do katody - w diodzie VD1 - występuje również bariera potencjału. Oznacza to, że dioda również ma tendencję do nagrzewania się w pewnym stopniu, przy którym następuje zewnętrzny spadek napięcia.

Na akumulator GB1 składający się z trzech elementów, z ładowarki, gdy latarka jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, podawany jest prąd o dwóch potencjałach + -. W akumulatorze skład elektrochemiczny akumulatora zostaje przywrócony do stanu pierwotnego.

Poniższy schemat na rys. 3, który znajduje się w latarkach LED, składa się z następującej elektroniki:

• dwa rezystory R1; R2;
• mostek diodowy składający się z czterech diod;
• skraplacz;
• dioda;
• DOPROWADZIŁO;
• klucz;
• baterie;
• żarówki.

Dla danego obwodu zewnętrzny spadek napięcia jest spowodowany całą elektroniką składową - podłączoną w tym obwodzie. Jedna przekątna mostka diodowego obwodu mostkowego jest podłączona do zewnętrznego źródła napięcia przemiennego, druga przekątna mostka diodowego jest podłączona do obciążenia - składającego się z określonej liczby diod elektroluminescencyjnych.

Wszystkie szczegółowe opisy dotyczące wymiany elementów elektronicznych podczas naprawy latarki, a także diagnostykę tych elementów - znajdziesz na tej stronie, która zawiera podobne tematy, w których obserwuje się naprawę sprzętu AGD.

W swojej pracy czasami muszę używać czołówki. Około sześć miesięcy po zakupie bateria latarki przestała się ładować po włączeniu jej do ładowania za pomocą przewodu zasilającego.

Przy ustaleniu przyczyny zepsutego reflektora naprawie towarzyszyły zdjęcia, aby przedstawić temat na czytelnym przykładzie.

Przyczyna usterki nie była na początku jasna, ponieważ gdy latarka była włączana w celu doładowania, zapalała się lampka sygnalizacyjna, a sama latarka po naciśnięciu przycisku włącznika emitowała słabe światło. Więc co może być przyczyną takiej awarii? Czy to z powodu awarii baterii, czy z innego powodu?

Aby to sprawdzić, trzeba było otworzyć obudowę latarki. Na zdjęciach fot. nr 1 końcówka śrubokręta wskazuje miejsca, w których mocowane jest połączenie korpusu.

Jeśli korpusu latarki nie można otworzyć, należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie śruby są wykręcone.

Zdjęcie #2 pokazuje konwerter buck zarówno dla napięcia, jak i prądu.

W obwodzie nie należy szukać przyczyny usterki, ponieważ po podłączeniu do zewnętrznego źródła świeci się lampka sygnalizacyjna Zdjęcie nr 2, czerwona dioda LED świeci. Sprawdźmy połączenia.

Przed nami na zdjęciu nr 3 znajduje się włącznik światła do latarki LED. Styki słupka przycisku wyłącznika są podwójnym urządzeniem wyłącznika światła, gdzie dla tego przykładu zapalają się:

• sześć diod LED
• dwanaście diod LED

latarka. Dwa styki przełącznika, jak widać, są zwarte i do tych styków wlutowany jest wspólny przewód. Do kolejnych dwóch styków wyłącznika - osobno przylutowane są dwa przewody, z których prąd doprowadzany jest do oświetlenia:

Przy przełączaniu wystarczy sprawdzić styki włącznika światła sondą jak na zdjęciu nr 4. Dwa zwarte styki dotykamy palcem ręki do wspólnego styku i na przemian dotykamy sondą pozostałych dwóch styków.

Gdy przełącznik działa zapala się dioda LED sondy zdjęcie nr 4. Włącznik świateł działa, przeprowadzamy dalszą diagnostykę.

Przewód zasilający tutaj można również sprawdzić sondą na zdjęciu nr 5. W tym celu zewrzyj palcem styki wtyczki i podłącz sondę naprzemiennie do pierwszego i drugiego styku złącza kabla. Lampka sondy zaświeci się, wskazując, że nie ma przerwy w przewodzie przewodu zasilającego.

Działa przewód zasilający do ładowania akumulatora, przeprowadzamy dalszą diagnostykę. Należy również sprawdzić baterię latarki.

Powiększony obraz akumulatora na zdjęciu nr 6 pokazuje, że do jego ładowania dostarczane jest stałe napięcie 4 woltów. Obecna siła tego napięcia wynosi - 0,9 amperogodziny. Sprawdzamy baterię.

Multimetr w tym przykładzie jest ustawiony na zakres pomiaru napięcia stałego od 2 do 20 woltów, tak aby mierzone napięcie odpowiadało określonemu zakresowi.

Jak widać, wyświetlacz urządzenia pokazuje stałe napięcie akumulatora - 4,3 V. W rzeczywistości wskaźnik ten powinien przybrać większą wartość - to znaczy, że napięcie jest niewystarczające do zasilania lamp LED. Lampy LED uwzględniają potencjalną barierę dla każdej takiej lampy, jaką znamy z elektrotechniki. W konsekwencji akumulator nie otrzymuje wymaganego napięcia podczas ładowania.

A oto cały powód awarii zdjęcia nr 8. Ta przyczyna usterki nie została natychmiast ustalona - w zerwaniu połączenia styku przewodu z akumulatorem.

Przewody w tym schemacie są zawodne do lutowania, ponieważ cienki odcinek drutu nie pozwala na ich bezpieczne zamocowanie w punkcie lutowania.

Ale nawet tę przyczynę awarii można usunąć, okablowanie zostało zastąpione bardziej niezawodną sekcją, a latarka LED jest obecnie sprawna, działa bezbłędnie.

Przedstawiony temat uważam za niedokończony, zostaną one podane w przykładach dla Ciebie - naprawy innych typów latarek.

Nazwałbym to „Notatkami gównianego elektryka”! Autor po prostu nie rozumie, jak działa obwód, jego elementy, myli pojęcia. Korzystając z przykładu działania obwodu na ryc. 2: R1 służy do rozładowania kondensatora C1 po odłączeniu latarki od sieci ze względów bezpieczeństwa. Nie ma „ubytku” napięcia „w dalszej części”, niech Autor podłączy woltomierz i przyjrzy się mu, żeby się tego upewnić. Rezystor R2 służy jako ogranicznik prądu. Dioda LED VD2 służy nie tylko jako wskaźnik, ale także dostarcza dodatni potencjał do akumulatora +.
Kondensator C1 w tym obwodzie jest tłumieniem (a nie filtrem wygładzającym), więc to na nim wygaszane jest nadmierne napięcie AC.
O potencjalnej barierze też to spiętrz - to śmieszne czytać. A obecny „prąd dwóch potencjałów”?! Według fizyki klasycznej prąd płynie od potencjału dodatniego do ujemnego, a elektrony poruszają się w odwrotnym kierunku.
Czy autor chodził do szkoły?
I ma to wszędzie. Smutny. Ale ktoś bierze jego „rewelacje” za dobrą monetę.

Witaj povaga! Przestałem ładować latarkę "Oblic 2077" na jednej diodzie. Nie mogę znaleźć schematów, ale to coś jak na rysunku 3. Różnica: do przełącznika SA1 przylutowane są brak kondensatora C2, dioda VD5, dwa rezystory i płytka trzypinowa. Zmierzyłem napięcie za mostkiem - 2 V, akumulator 4 V, jak można go naładować? Proszę o pomoc ze schematem działania i obwodem elektrycznym. Z góry dziękuję, Pozdrawiam, Doldin.

Witaj Michaił.Oznacza to, że zmierzyłeś napięcie na wyjściu obwodu mostkowego, a urządzenie pomiarowe pokazuje 2 wolty - oczywiście to nie wystarczy do naładowania akumulatora. Musisz sprawdzić rezystory (rezystancja) i resztę elektroniki, która znajduje się na płytce, lub oddać do warsztatu do sprawdzenia - płytkę drukowaną i rezystory i tam uzyskać poradę (o wymianie jednego lub drugiego część).
Zwycięzca.

Witaj Wiktorze! 2 V po mostku jest, gdy obciążenie jest całkowicie odłączone, podłączony jest tylko wskaźnik zasilania HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, sprawdziłem rezystor - cały i pojemności około 1 μF. Jak zwiększyć napięcie za mostkiem? Czy istnieje obwód elektryczny „Oblique 2077” lub powiedz mi, gdzie go znaleźć? Pozdrawiam, Doldin.

Witam mam latarkę "Era" no i z tyłu na przyklejonej plakietce jest napisane FA 18 E, 182W - 1500614, sęk w tym, że jak nieumyślnie użyłem niewłaściwą ładowarkę zamiast 6 V to nie ładowałem, Zdemontowałem na schemacie rezystor zwęglony lub inaczej rezystancja jak wiesz to powiedz mi jaka jest rezystancja na tej latarce

Witaj Nikołaj. Jeśli rezystor jest zwęglony, należy sprawdzić resztę elektroniki, na przykład kondensator i diody. Są dwie diody, jeśli się nie mylę. Mogą też stracić swoje obecne właściwości przewodzenia. Lepiej weź ten mały obwód do naprawy, aby naprawić usterkę. Gdyby dołączono schemat elektryczny z wartościami nominalnymi elementów elektronicznych w „Instrukcji obsługi latarki”, nie byłoby problemów z usunięciem usterki.
Zwycięzca.

Witam pomóż mi złożyć latarkę jak na foto nr 2 brat naprawił przycisk i zerwał okablowanie nie możemy złożyć obwodu jeśli możesz w szczegółach podać zdjęcia co do lutowania.

Witam Valery. Jak tylko będę miał wolny czas to od razu odpowiem na Twoje pytanie (o połączeniach przewodowych w obwodzie latarki). Temat będzie miał tytuł: „Jak złożyć latarkę. Zdjęcie i opis”.
Zwycięzca.

Witam Valery. Podałem Ci nazwę tematu, temat zostanie opublikowany dzisiaj.
Zwycięzca.

Jak podłączyć okablowanie latarki uciekł jak na zdjęciu nr 2, potrzebny schemat poproszę.

Odpalono dwa rezystancje R1 R2 w lampie ERA FA35M. Podaj mi swoje dane do zastąpienia.

Dzień dobry. Nie znalazłem w internecie danych na temat rezystancji dwóch rezystorów do twojej latarki. Spróbuj udać się do sklepu, który sprzedaje części elektroniczne konsultantowi ds. sprzedaży. Wierzę, że konsultant handlowy będzie w stanie dobrać rezystory według rezystancji.

Chiński pałąk oytventyre bez śrub, proszę powiedz mi, jak otworzyć

Dzień dobry. Uważam, że nie da się otworzyć latarki z wytłoczonym wzorem.

Często na wysuwanej wtyczce nie ma kontaktu do ładowania latarki. Konieczne jest zdemontowanie i zgięcie styków.

Dzień dobry. Włożyłem złe baterie, mrugnęła latarka i tyle, czy jest szansa na naprawę?

Dzień dobry. Oczywiście istnieje możliwość naprawy latarki. Musisz zadzwonić do obwodu i ustalić przyczynę awarii.