Wiertarka do naprawy DIY

Wiertarka udarowa jest w stanie wykonać tylko konwencjonalne wiercenie młotkiem. Skrzynia biegów takich urządzeń może mieć jedną lub dwie prędkości. Dodatkową funkcją jest jazda do tyłu oraz możliwość regulacji żądanej prędkości biegu jałowego.

Wiertarka udarowa ma dwa koła zębate śrubowe, które stykają się podczas normalnej pracy wiertarki. Gdy wymagane jest wiercenie udarowe, jeden bieg porusza się, tworząc w ten sposób szczelinę z kołem zębatym z przodu. Co więcej, tylny bieg pozostaje nieruchomy, a ten z przodu zaczyna ślizgać się po zębach i przesuwać nabój w górę iw dół. W ten sposób powstaje uderzenie za pomocą wielu wiertarek udarowych. Co więcej, liczba takich uderzeń może wynosić 40 000 na minutę.

Należy zauważyć, że funkcję udarową wiertła należy stosować tylko w najpilniejszych przypadkach. Jeśli wiertło jest stale używane z funkcją uderzenia, bardzo szybko mechanizm udarowy może ulec awarii. Chodzi o koła zębate, które prędzej czy później zeszlifują się i szokowy tryb pracy zniknie.

Wiertarka elektryczna:

Narzędzie takie jak wiertarka udarowa jest niezbędnym narzędziem w budownictwie. Na przykład może bez problemu przewiercić cegłę. Jeśli chodzi o beton, wydajność wiertarki udarowej zależy od gatunku betonu, w którym chcemy wywiercić otwór.

Powiedzmy, że przy 300 gatunkach betonu, z którego zwykle wznoszone są wewnętrzne przegrody pomieszczeń, wiertarka udarowa wykonuje doskonałą pracę. Ale nie można tego powiedzieć o 400. klasie betonu, który jest używany do budowy ścian nośnych. W takim przypadku konieczne jest użycie dziurkacza.

Wiertarka elektryczna jest najbardziej poszukiwanym elektronarzędziem do wszelkich napraw, dlatego często zawodzi z powodu częstego i intensywnego użytkowania. Jeśli masz podstawowe umiejętności i doświadczenie w naprawie takich narzędzi, naprawa wiertarki nie będzie trudna.

Możliwe usterki wiertarki udarowej

Przyczyn awarii tego rodzaju narzędzia może być kilka, panuje opinia, że ​​główną przyczyną jest niewłaściwa praca wiertarki lub brak sztywności narzędzia, dlatego jego wnętrze składa się z elementów niskiej jakości. Inne bardziej techniczne powody to:

Awaria ruchomej części silnika elektrycznego, jego stojana lub twornika;

Awaria łożysk;

Złamanie przycisku (regulator prędkości);

Pęknięcie przełącznika cofania;

Zużycie szczotek kolektora i ich spalanie;

Zerwany drut w przewodzie, w samej wiertarce lub w samej cewce silnika;

Pęknięcie skrzyni biegów lub uchwytu samozaciskowego.

Jak znaleźć usterkę?

Aby zrozumieć przyczynę awarii, czasami zdarza się, że nie jest to od razu widoczne, na przykład wiertło po prostu się nie obraca. Kontrola zaczyna się od przewodu zasilającego, często z powodu intensywnego użytkowania przewód jest przerywany albo w okolicy wtyczki, albo w innym miejscu. Sprawdź również przycisk i różne elementy sterujące. Próbuję obrócić wkład.

To kończy wszystkie procedury diagnostyczne, wiertło należy zdemontować, aby uzyskać dostęp i obejrzeć go od środka. W tym celu odkręć (wszystkie) śruby na obwodzie korpusu wiertła i zdejmij górną połowę korpusu. Odkręcając śruby należy zwrócić uwagę na ich długość i zapamiętać w którym otworze były śruby o jakiej długości, łatwiej od razu zostawić je w wyjętej części obudowy.

Sprawdzamy kabel zasilający i okablowanie wewnętrzne pod kątem przepaleń, przerw i niezawodności połączenia styków.W miejscu wejścia kabla zasilającego do korpusu wiertła często widać uszkodzoną zewnętrzną warstwę izolacji, jej pęknięcie, a sam kabel zasilający jest ostatecznie skręcony.

Jeśli masz uszkodzony przycisk lub przełącznik wsteczny, łatwiej jest wymienić go na nowy. Można oczywiście zdemontować, wyczyścić styki, ale montaż będzie kłopotliwy, jest wiele drobnych części i sprężyn, z których każdy stara się wyskoczyć.

Jednym z najczęstszych rodzajów uszkodzeń jest zużycie szczotek silnika, które można łatwo wymienić w domu. Czasami szczotki można wymienić bez demontażu korpusu wiertła, jeśli konstrukcja na to pozwala.

W niektórych modelach wystarczy odkręcić zaślepki z okienek instalacyjnych i zamontować nowe szczotki. W przypadku innych modeli w celu wymiany wymagany jest demontaż korpusu, w tym przypadku należy ostrożnie wyjąć uchwyty szczotek i wyjąć z nich zużyte szczotki.

Typowym objawem nieprawidłowego działania szczotek elektrycznych jest silne wyładowanie łukowe i niestabilna praca silnika elektrycznego podczas pracy przerywanej lub szarpanej. Co wynika z przerywanego kontaktu elektrycznego między szczotkami a płytkami na kolektorze.

Nie należy również dopuścić do tego, aby pędzle zużyły się do minimalnego rozmiaru. Jest to niebezpieczne, ponieważ szczelina między szczotką a płytami kolektora może się zwiększyć. W efekcie dochodzi do wzmożonego iskrzenia, płyty kolektora bardzo się nagrzewają i mogą „odsuwać się” od podstawy kolektora, co prowadzi do konieczności wymiany twornika.

Konieczne jest regularne czyszczenie płyt kolektora z nagaru i ciągłe sprawdzanie naprężenia szczotek do bębna kolektora. Inne awarie części elektrycznej mogą objawiać się brakiem obrotów silnika wiertarki, gdy nie ma śladu włączenia silnika (nie słychać brzęczenia).

Jeśli wiertarka się nie włącza, a jej uchwyt można łatwo obracać ze zwykłym wysiłkiem, najprawdopodobniej możemy założyć, że część elektryczna jest uszkodzona.

Specyfika przyczyny jest sprawdzana, gdy tylko jest dostępna, sprawdzany jest przewód zasilający, przycisk regulacji prędkości, kondensator rozruchowy i uzwojenia silnika, wszystko jest po prostu dzwonione multimetrem w trybie rezystancyjnym.

Wśród usterek elektrycznych można zauważyć pęknięcie kotwicy. Zerwanie zwory lub stojana następuje z dwóch powodów - niewłaściwej obsługi i złej jakości drutu nawojowego. Czołowi światowej sławy producenci stosują wysokiej jakości podwójnie izolowany drut z lakierem żaroodpornym, co znacznie zwiększa niezawodność silników i znacznie wydłuża żywotność Twojej wiertarki. Tanie modele nie wytrzymują długotrwałych i intensywnych robotów z przegrzaniem.

Awarię twornika (awarię cewek) można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, nasileniu iskrzenia podczas pracy. A po zbadaniu widać spalone uzwojenia drutu. Ale można też zaobserwować spadek mocy silnika, co będzie wskazywało, że uzwojenia zaczęły się palić, ich rezystancja już się zmieniła od tego, co można zobaczyć testerem.

Można zaobserwować następujące awarie twornika i stojana: awaria elektryczna między zwojami, awaria „obudowy” (obwód magnetyczny) i awaria uzwojenia. Awarię obudowy można określić za pomocą megaomomierza (multimetru), dotykając sondami dowolnego wyjścia uzwojenia i obwodu magnetycznego. Rezystancja powyżej 500MΩ wskazuje na brak awarii.

Powinieneś wiedzieć, że najlepiej, aby pomiary były wykonywane za pomocą profesjonalnego megaomomierza, którego napięcie pomiarowe wynosi co najmniej 100 woltów. Wykonując pomiary prostym multimetrem nie da się dokładnie określić, że na pewno nie ma awarii, natomiast można stwierdzić, że na pewno awaria jest. Kolejną awarię można zmierzyć prostą metodą, używając żarówki połączonej jednym zaciskiem z siecią 220 V, a drugim zaciskiem z korpusem i płytami kolektora.

Trochę trudniej będzie określić awarię kotwicy między zwojami.Aby to zrobić, możesz użyć specjalnego transformatora, który ma tylko uzwojenie pierwotne i pęknięcie obwodu magnetycznego w postaci koryta, aby zainstalować w nim zworę. W tym przypadku twornik wraz z rdzeniem staje się uzwojeniem wtórnym.

Obracając twornik tak, aby uzwojenia działały jedno po drugim, nakładamy cienką metalową płytkę na rdzeń twornika. Jeśli uzwojenie jest zwarte, płyta zaczyna mocno grzechotać, a uzwojenie wyraźnie się nagrzewa.

Często podczas rutynowej kontroli można zobaczyć obwód międzyzwojowy, zwoje mogą być wygięte, zgniecione. Możesz spróbować naprawić to samodzielnie, wyginając na boki zamknięte lub wygięte zwoje drutu.

Aby znaleźć przerwę w uzwojeniu twornika, możesz podłączyć miliamperomierz do sąsiednich płytek twornika i powoli obracać twornik. W całych uzwojeniach pojawi się pewien identyczny prąd, przerwany pokaże albo wzrost prądu, albo jego całkowity brak.

Korzystając z metody porównawczej, możesz znaleźć wadliwy lub upewnić się, że działa poprawnie, jeśli wszystkie uzwojenia dają takie same wartości na multimetrze.

Przerwanie uzwojeń stojana określa się przez podłączenie omomierza do odłączonych końców uzwojeń, brak rezystancji wskazuje na całkowite pęknięcie. W takim przypadku nie można dokonywać napraw własnymi rękami, przez przewijanie zwory lub stojana, bez specjalnych narzędzi.

Podczas przewijania uzwojeń konieczne jest spełnienie warunków: uzwojenia są nawijane w jednym kierunku, początek uzwojenia jest zaznaczony na cewce, drut jest nawijany zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po czym zaznaczany jest koniec zacisku. Drugie uzwojenie jest nawinięte w tym samym kierunku, z oznaczeniem początku i końca zacisków.

W celu wymiany wirnika lub stojana należy zdemontować obudowę, odłączyć przewody, szczotki, w razie potrzeby zdjąć przekładnię napędową i wyjąć cały silnik wraz z łożyskami podporowymi. Kup zamiennik i włóż wszystko z powrotem.

Jeśli podejrzewasz uszkodzenie przycisku (regulatora prędkości), upewnij się, że na zaciskach wejściowych i wyjściowych przycisku jest napięcie. Jeśli po naciśnięciu przycisku napięcie wyjściowe nie pojawi się, musisz zdemontować korpus przycisku i sprawdzić wszystkie styki.

Z reguły palenie lub sklejanie kontaktów określa się wizualnie. Wszystkie styki należy dokładnie przetrzeć alkoholem i wyczyścić papierem ściernym do szlifowania. Następnie ponownie sprawdź napięcie. Naprawa przycisków „zrób to sam” jest możliwa tylko wtedy, gdy masz określone umiejętności.

Ważne jest, aby zrozumieć, że po otwarciu obudowy wiele części przełączających po prostu wypadnie z obudowy. Można temu zapobiec jedynie poprzez delikatne i delikatne podniesienie pokrywy.

Wymieniając przycisk na nowy, należy upewnić się, że nowy przycisk jest przystosowany do mocy danego wiertła. Na przykład w przypadku wiertarki o mocy 750 W regulator musi mieć co najmniej 3,4 ampera.

Schemat podłączenia przycisku wiertarki udarowej:

Przycisk odwracalny jest testowany w ten sam sposób sekwencyjnie. Mechanizm odwrotny oparty jest na systemie styków typu make and break. Jego zapobieganie odbywa się podobnie jak przycisk start.

Schemat elektryczny do regulacji prędkości i przycisku wstecznego wiertarki udarowej:

Awaria kondensatora rozruchowego może również stać się przyczyną „niedziałania” silnika elektrycznego. Zwykle niedziałający kondensator można zaobserwować poprzez zmianę koloru. Ale bardziej wiarygodne jest zmierzenie jego pojemności i porównanie z wartością nominalną.

Naprawa części mechanicznej wiertła

W części mechanicznej wiertarki udarowej mogą również wystąpić różne awarie, np. zakleszczony trzon wiertarki. Jeśli uchwytu nie można obrócić ręcznie, a silnik brzęczy po włączeniu, najprawdopodobniej przyczyną jest awaria skrzyni biegów lub łożysk. Częstą przyczyną awarii jest zniszczenie łożysk ślizgowych.

Uszkodzenie skrzyni biegów może również wystąpić, gdy wkład jest obracany ręcznie, a silnik elektryczny pracuje, a obrót nie jest przenoszony na wał główny.Wszystkie usterki części mechanicznej mogą powodować przerywane zatrzymania i awarie podczas pracy, buczenie, szlifowanie i niewystarczającą prędkość obrotową wału.

Zasada działania wiertarki udarowej opiera się na ruchu postępowym dwóch grzechotek, które odpychają się nawzajem podczas obracania się wrzeciona silnika. Podczas wiercenia udarowego silnik napędza wrzeciono.

Z wrzeciona silnika ruchy obrotowe przenoszone są dalej na duże koło zębate skrzyni biegów, do której sztywno przymocowana jest zapadka.

Schemat „planetarnej” skrzyni biegów:

Falista powierzchnia zapadki dużego koła zębatego ślizga się po falistej powierzchni drugiej zapadki sztywno przymocowanej do obudowy skrzyni biegów, wykonując w ten sposób uderzenia.

Z biegiem czasu, w procesie długotrwałego i intensywnego użytkowania wiertła w trybie wiercenia z uderzeniem, faliste powierzchnie zapadki zużywają się, uderzenie staje się coraz słabsze lub w ogóle nie występuje. Konieczne jest sprawdzenie zużytych części skrzyni biegów i, w razie potrzeby, wymiana na nowe.

W przypadku zakleszczenia uchwytu lub słyszalnego odgłosu szlifowania należy przede wszystkim zdemontować korpus wiertła i sprawdzić stan kół zębatych w skrzyni biegów. Zużycie wielowypustów mocujących lub zniszczone zęby kół zębatych wskazują na awarię części. Ten sprzęt wymaga wymiany.

Koła zębate są sprawdzane na całym obwodzie, płynnie obracając wały ręcznie. Łożyska można sprawdzić obracając w nich wał. Przy sztywnym wale zacznij od nasmarowania łożysk. Jeśli to nie pomoże, zdejmuje się je z osi za pomocą specjalnego ściągacza.

Bieżnia łożyska jest przewijana ręcznie. Jeśli ruch jest utrudniony lub słychać obce dźwięki, należy wymienić łożysko. Łożysko, które nie zostanie wymienione na czas, doprowadzi do zakleszczenia twornika lub, w najlepszych przypadkach, po prostu obróci się w gnieździe.

Aby dostać się do łożysk wiertarki należy całkowicie zdemontować silnik wraz ze skrzynią biegów, po wyjęciu szczotek, aby nie pękły i nie wyskakiwały.

Przed wyjęciem wnętrza wiertarki dokładnie zastanów się, co, gdzie się znajdowało, aby podczas montażu, jak to często bywa u „doświadczonych” rzemieślników, nie pozostało mnóstwo zbędnych elementów, które są trudne w użyciu. Nie zgub kulki, która znajduje się na końcu uchwytu wiertarskiego, jest ona odpowiedzialna za wiercenie z udarem i bez.

Jeśli to konieczne i jeśli uchwyt wiertarski jest mocno zużyty, odkręć śrubę mocującą, która znajduje się wewnątrz uchwytu. Następnie uchwyt z gwintem lewoskrętnym odkręca się i zdejmuje z wału. Wkład jest wymieniany na nowy.

Często wiertło psuje się podczas poważnych prac, w trakcie trwającej naprawy lub w innych warunkach, aby nie tracić czasu i aby nie stanowiło to dla Ciebie problemu należy pamiętać o tym, jak samodzielnie naprawić wiertło. Należy znać konstrukcję używanego wiertła oraz łatwo i szybko określić przyczynę usterki i ją wyeliminować.

Wiertarka jest uważana za jedno z najpopularniejszych narzędzi domowych rzemieślników i jest używana do wielu rodzajów prac. Z powodu intensywnego użytkowania części narzędzia mogą pękać, co powoduje unieruchomienie urządzenia. Nie spiesz się do centrum serwisowego: całkiem możliwe jest samodzielne naprawienie wiertarki i zaoszczędzenie dużo pieniędzy.

Jeśli znasz urządzenie wiertarki i zasadę działania narzędzia, samodzielna naprawa produktu nie utrudni ci.

Niezależnie od modelu czy producenta, wszystkie te elektronarzędzia składają się z typowego zestawu podstawowych elementów.

Każda naprawa wiertarki „zrób to sam” musi rozpocząć się od wizualnej kontroli wszystkich części. Zasada jest tutaj prosta - od prostych do złożonych, to znaczy najpierw sprawdzamy przewód, okablowanie, styki, różne elementy złączne, a następnie zaczynamy testować bloki i silnik.Nie zawsze chodzi o całkowity demontaż produktu, ale w praktyce na taki rozwój wydarzeń trzeba być przygotowanym. Jak zdemontować konkretny model, pomoże instrukcja obsługi.

Niezależnie od jakości wykonania i producenta dość często występują następujące awarie:

• silnik elektryczny ulega awarii z powodu uszkodzonej zwory lub stojana;
• ograniczenie zużycia szczotek;
• problemy z łożyskiem;
• przycisk kontroli prędkości nie działa;
• na przycisku Start styki są utlenione lub spalone;
• pęknięcie uchwytu mocującego wiertło z powodu zużycia szczęk.

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie naprawić wiertarkę elektryczną, najpierw musisz zdiagnozować i znaleźć problem. Samodzielna naprawa uszkodzonej części jest rzadko możliwa, z reguły po prostu zastępuje się ją nową.

Przed demontażem wiertarki upewnij się, że jest odłączona od sieci. Każdy demontaż rozpoczyna się od usunięcia elementów złącznych. Następnie odkręcamy śruby i wkręty samogwintujące, zdejmujemy górną część produktu - wszystkie elementy pozostają w dolnej części. Schemat elektryczny wiertarki dość proste – nie trzeba osobno opisywać wszystkich elementów, wszystko jest już intuicyjnie jasne.

Oczywiście w przypadku modeli z regulacją elektroniczną jest to znacznie trudniejsze, ale jest mało prawdopodobne, że naprawa wiertarki z takimi węzłami będzie możliwa samodzielnie, lepiej powierzyć to specjalistom z centrum serwisowego.

Gdy gaśnie prąd, wystarczy zmienić pozycję produktu - przyczyna tkwi najprawdopodobniej w kablu jeden z przewodów się zepsuł... Konieczne jest odłączenie wiertarki od sieci i sprawdzenie kablem multimetru. Możesz użyć najprostszej opcji - żarówki i baterii w tym samym obwodzie.

Uwaga! Surowo zabrania się ciągnięcia za przewód, gdy wiertarka jest podłączona, aby uniknąć zwarcia, będziesz musiał przewinąć uzwojenie silnika.

Po sprawdzeniu możesz go zgiąć jak chcesz, aby znajdź punkt przerwania, następnie część kabla jest odcinana, przewody są zdejmowane i tworzone są nowe styki do połączenia. Gdy nastąpi przerwa w środku kabla, należy go całkowicie wymienić na nowy. Co prawda oszczędni użytkownicy wolą łączyć uszkodzone przewody przez lutowanie, a następnie niezawodną izolację miejsca naprawy, ale nie ma już pełnego zaufania do takiego przewodu.

Ta część ma bardzo prostą konstrukcję, ale w przypadku wystąpienia problemu uniemożliwi włączenie wiertła. Jego działanie jest proste: klawisz wsuwa się w specjalny klocek, a styki dociska palcem. Od długiej pracy wewnątrz urządzenia Zbierając kurz, który zapobiega przesuwaniu się przycisku i blokuje go, uniemożliwiając zamknięcie obwodu styków. Wadę można łatwo usunąć - otwórz i usuń kurz za pomocą pędzla.

Ważny! Nigdy nie należy próbować smarować powierzchni ślizgowych przycisku - kurz miesza się ze smarem i dochodzi do zużycia, w wyniku czego należy wymienić cały blok.

Aby naprawić przycisk wiertła, musisz zdjąć boczną ścianę, sprawdzić integralność styków. Gdy utworzy się sadza, oczyść styk drobnym papierem ściernym. W przypadku spalonego styku wymieniamy cały blok.

Nie wszyscy użytkownicy wiedzą, że zasilanie sieciowe jest przenoszone na wirnik za pomocą szczotek wykonanych z grafitu - podczas normalnej pracy między nimi a wirnikiem występuje ciągłe iskrzenie. Zdarza się, że między zworą a szczotką nagromadził się zwitek kurzu, a ponieważ pył jest dielektrykiem, wiertarka nie będzie działać, dopóki nie usuniemy kurzu i nie przywrócimy kontaktu.

Podczas pracy szczotki stopniowo się zmniejszają, ponieważ ich dolna część jest wymazana. Okresowo trzeba je sprawdzać i wymieniać - nie jest to trudne, wystarczy mieć na stanie nowy zestaw.

Kiedy zauważysz silną iskrę w okolicy szczotek i zmieniłeś je niedawno, może to być spowodowane awaria wirnika lub jego kolektor.

W celu dokładnego sprawdzenia ostrożnie wyjmij wirnik ze stojana.Styki mogą być zwęglone lub mieć zgorzelinę - należy je wyczyścić papierem ściernym ściśle w kierunku obrotu. Przyczyna wygląd łuski może być długotrwałą eksploatacją przy maksymalnej prędkości. Jak sprawdzić wirnik pod kątem sprawności? Oczkować sąsiednie lamele multimetrem - ich rezystancja powinna być identyczna.

Nie zapomnij sprawdź uzwojenie - czy nie było zwarcia z obudową obwodu magnetycznego. W przypadku wykrycia awarii wadliwe uzwojenie jest przewijane niezależnie lub przekazywane do centrum serwisowego.

Oględziny należy przeprowadzać okresowo: w przypadku przegrzania, gdy produkt pracował z maksymalnymi obciążeniami, lakier ochronny może się stopić i wystąpić zwarcie międzyzwojowe... Uzwojenie w tym przypadku wypali się, a silnik elektryczny nie nadaje się do dalszej pracy. Sprawdzenie odbywa się tak samo jak w przypadku wirnika - uzwojenia sprawdzamy multimetrem. W przypadku wykrycia awarii należy przewinąć uzwojenie stojana.

Czołowi producenci wiertarek udarowych zwracają szczególną uwagę na ochronę przewodów nawojowych, ponieważ ich produkty pracują w specjalnym trybie.

Dlaczego urządzenie nadal nie działa, jeśli sprawdziłeś wszystko i wykluczyłeś awarie w obwodzie elektrycznym wiertarki? Odpowiedź może być tylko jedna - stan niedziałający produktu powstał z powodu obecności usterek mechanicznych.

1. Łożyska nie działają... Pył dostaje się do środka smarnego z powodu przebicia dławnicy, więc szybko się zużywają i w pewnym momencie mogą się zaciąć. Łatwo to wyeliminować: myjemy łożysko w nafcie, wymieniamy uszczelki, napełniamy nowym smarem, lepszym niż specjalna kompozycja do produktów o dużych prędkościach obrotowych.
2. Zepsuta skrzynia biegów - bardzo poważna awaria, potrzebne są zapasowe koła zębate, albo trzeba będzie wymienić cały moduł. Musisz zainstalować tylko ten sam model. Jeśli wiertło jest powszechną modyfikacją, nie ma problemu z zakupem części zamiennych w sklepach.
3. Kolejna z najtrudniejszych do rozważenia przez ekspertów awarii złamanie części wkładu.

Podczas pracy odpady wiertnicze często dostają się do wnętrza uchwytu, mieszają się ze smarem, który zakleszcza szczęki wewnętrzne. Wkład należy zdemontować, wszystkie części są umyte i nasmarowane przed montażem. W przypadku wykrycia skrajnego zużycia część należy wymienić, a jeśli podstawa lub tuleja są mocno zużyte, należy wymienić całą jednostkę.

Staraliśmy się opowiedzieć o wszystkich awariach, które występują podczas pracy wiertarek elektrycznych. Pamiętaj, że samodzielna naprawa jest zawsze znacznie tańsza niż zakup nowego produktu.

Wiertarka elektryczna w przydomowym warsztacie zajmuje szczególne miejsce. Dlatego złamanie narzędzia jest dość dużą uciążliwością. Pomimo złożoności projektu, całkiem możliwe jest wykonanie niezależnych napraw.

2. klucz z blokadą przełącznika - może być wyposażony

przełącznik wsteczny (regulator prędkości);

3. regulator prędkości wału (lub przełącznik biegu wstecznego);

4. obudowa skrzyni biegów - pełni funkcje łożyskowe do obracania

5. koła zębate i mechanizm przekładni;

6. łożyska wału uchwytu i twornika silnika;

8. zespół szczotek silnika elektrycznego;

9. uchwyt z mechanizmem przytrzymującym wiertło lub frez.

Wiertło nigdy nie psuje się całkowicie: jeden z elementów zawodzi. Po zrozumieniu konstrukcji i wzajemnych połączeń elementów elektronarzędzia łatwiej będzie zlokalizować usterkę.

Naprawa wiertła odbywa się zgodnie z zasadą „od prostego do złożonego”. Nie należy od razu demontować narzędzia do śruby i jednocześnie oceniać stan wszystkich węzłów.

• Wiertarka się nie włącza. Zaczynamy od przewodu zasilającego (przynajmniej wcześniej należy sprawdzić napięcie w gniazdku i przedłużaczu). Po zdemontowaniu obudowy znajdujemy styki kabla i „zakręcamy” je multimetrem.

Ważny! Nie sprawdzaj kabla zasilającego pod napięciem! Jeśli przewody przewodzące prąd pękną, możesz doznać porażenia prądem lub zorganizować zwarcie.

Podłączamy do gniazda wtyczki sieciowej i przeciwległego zacisku przewodu. Następnie kilkakrotnie zginamy kabel na całej jego długości. Brak styku lub jego całkowity brak wskazuje na obecność pęknięcia wewnątrz izolacji. Jeśli przerwa w przewodzie znajduje się blisko krawędzi, kabel jest cięty i ponownie podłączany. Będzie tylko trochę krócej. Jeśli szczelina znajduje się w połowie długości, lepiej wymienić drut. Łączenie będzie niebezpieczne.

• Przewód działa - sprawdź przełącznik. Podłączamy multimetr do zacisków i naciskamy klawisz. Przez styki przepływa duży prąd, dochodzi do iskrzenia (szczególnie, gdy do obudowy dostanie się kurz). Kontakty mogą się utlenić. Ostrożnie zdemontuj korpus przełącznika i wyczyść grupy styków drobnym papierem ściernym.

W przypadku stłuczenia części metalowych lepiej kupić nowe urządzenie.

• Jeśli w obwodzie między przełącznikiem a silnikiem elektrycznym znajduje się dodatkowa grupa styków (na przykład przełącznik biegu wstecznego lub regulator prędkości), diagnozujemy również ten węzeł.
• Następnie sprawdzamy przewody łączące od przełącznika do szczotek silnika. Jeśli są w porządku, diagnozujemy zespół szczotek.

Sprężyny powinny pewnie dociskać szczotki do lameli armatury, sprawdzamy same elementy karbonowe pod kątem zużycia. W razie potrzeby zmieniamy: części zamienne znajdują się w zestawie dostawy lub są kupowane w wyspecjalizowanych sklepach. Lamele stykowe twornika mogą być utlenione lub zatkane. Można je delikatnie czyścić drobnym papierem ściernym.

• Bardziej złożoną awarią jest awaria twornika lub uzwojeń stojana. Za pomocą multimetru sprawdza się zwarcie między korpusem zespołu a stykami uzwojenia. Następnie mierzy się opór. Wartość musi być taka sama na każdym uzwojeniu, rozpiętość odczytów nie przekracza 5%. Wadliwe uzwojenia należy przewinąć.

• Można to zrobić samodzielnie lub w warsztacie naprawczym (w każdym razie będzie to tańsze niż zakup nowego silnika).

Takie awarie ujawniają się dość wyraźnie. Obcy hałas, zgrzytanie, zakleszczenie wału itp.

• Silnik obraca się powoli, uzwojenia są bardzo gorące. Lub podczas normalnego obrotu słychać charakterystyczny szum (grzechotanie). Najprawdopodobniej łożyska wirnika są zużyte lub zatkane. Po zdemontowaniu korpusu wiertła ostrożnie wyjmij wirnik. Jest usuwany wraz z łożyskami. Przekręcając zewnętrzny klips, natychmiast określisz usterkę. Jeśli łożyska dokręcają się, należy je przepłukać penetrującą cieczą (WD-40 lub zwykłą naftą)

Ważny! Upewnij się, że do uzwojenia twornika nie dostały się żadne płyny! W przeciwnym razie lakier izolacyjny może się rozpuścić i nastąpi zwarcie międzyzwojowe.

Następnie smar jest umieszczany między zaciskami dla jednostek wysokoobrotowych. Odpowiedni smar litolowy lub grafitowy do łożysk samochodowych.

Jeśli występuje luz między bieżniami łożysk, należy zmienić jednostki.

Demontaż odbywa się za pomocą specjalnego ściągacza lub klucza płaskiego.

Jeśli nie ma kulek, koniecznie znajdź je w etui. Upuszczone przedmioty mogą dostać się między części silnika lub skrzyni biegów i unieruchomić cały zespół.

• W ten sam sposób diagnozuje się i naprawia łożyska wałka uchwytu. Tylko ich demontaż bez ściągacza nie zadziała.
• Jeśli miejsce montażu zewnętrznej bieżni łożyska (łoża) jest zużyte (dzieje się tak, gdy łożysko jest zakleszczone), konieczne będzie wykonanie wkładek z cienkiej blachy. W przeciwnym razie, gdy wał się obraca, wystąpią uderzenia.
• Silnik obraca się normalnie, słychać hałas, grzechotanie z obudowy skrzyni biegów. Wał obraca się nierównomiernie. Zużycie lub zniszczenie kół zębatych skrzyni biegów.

Demontujemy obudowę i sprawdzamy koła zębate.

Wskazane jest umycie zespołu ze starego smaru i obrócenie wału o 360 °, kontrolując włączenie przekładni. W przypadku wykrycia luzu lub nadmiernego zużycia zębów konieczna będzie wymiana części mechanicznej.

Być może w obudowie skrzyni biegów zgromadziła się po prostu duża ilość kurzu.Wraz ze smarem tworzy się pasta ścierna. W takim przypadku po przepłukaniu zespołu wystarczy nałożyć nowy smar.

Wskazówka: Smarowanie należy zmieniać okresowo, nie czekając na awarię.

Zwłaszcza jeśli często wiercisz kamienne ściany.

• Uszkodzony wkład. W przypadku urządzeń krzywkowych (pod klucz) jest to rzadkość, konstrukcja jest niezawodna i prosta. Całość jest narażona na kurz, więc wewnętrzny mechanizm może się po prostu zaciąć. Najczęściej prowadnice chwytaków są zatkane drobnymi cząstkami ściernymi.

Jeśli wkład nie skręca się dobrze, wystarczy przedmuchać go sprężonym powietrzem i potraktować smarem penetrującym.

Uwaga: uchwyty szczękowe nie są smarowane wewnątrz!

Demontaż części bez specjalnego narzędzia jest dość trudny. Jeśli element jest mechanicznie uszkodzony wewnątrz, nadal musisz zmienić cały zespół.

Wręcz przeciwnie, uchwyty bezkluczowe można łatwo zdemontować i naprawić.

Nie są tak niezawodne i nie znoszą dobrze ładunku. Aby zdemontować taki wkład, wystarczy usunąć kilka podkładek zabezpieczających. Bez problemu znajdziesz uszkodzoną lub zużytą część, którą łatwo będzie wymienić.

Istnieją dwa rodzaje mocowania: stożek Morse'a i gwint. W pierwszym przypadku należy wykonać kilka uderzeń małym młotkiem w tył wkładu. Po czym można go łatwo usunąć.

Aby odkręcić gwintowany łącznik, wałek przytrzymuje się kluczem (na wale znajdują się specjalne spłaszczenia).

Nie ma błędów, których nie można naprawić samemu. Jeśli nie da się przywrócić oddzielnego węzła - tylko on się zmienia, nie ma potrzeby kupowania nowego wiertła.

Aby zapobiec awariom, powinieneś przestrzegać prostych zasad:

• Po zakurzonej pracy przedmuchaj otwory wentylacyjne i wewnętrzną wnękę uchwytu. Utrzymuj swoje narzędzie w czystości.
• Nie przegrzewaj silnika - rób przerwy podczas dłuższego użytkowania.
• Okresowo smaruj części wirujące.

Wiertarka elektryczna jest jednym z najpopularniejszych narzędzi domowych. I bardzo źle, gdy nagle przestaje działać. W takich przypadkach naprawdę chcę naprawić wiertarkę własnymi rękami.

Schemat ideowy wiertarki elektrycznej.

Konstrukcja wiertarki lub dziurkacza jest dość prosta. Różne modele narzędzia różnią się w zasadzie jedynie różnicą w rozmieszczeniu części i jakości ich wykonania. Wszechstronność zasady działania i zastosowanych konstrukcji pozwala na samodzielną naprawę wiertła w większości przypadków awarii.

Każda wiertarka elektryczna składa się z obudowy, w której znajdują się części elektryczne i mechaniczne oraz uchwytu, w którym wiertarka jest zamontowana na głównym wale wiertarki. Część elektryczna zwykle zawiera:

• silnik elektryczny;
• szczotki kontaktowe zamocowane w uchwycie szczotki;
• przycisk start (przełącznik);
• regulator prędkości silnika;
• urządzenie wsteczne;
• kondensator rozruchowy;
• przewód zasilający (kabel).

Schemat urządzenia mechanizmu udarowego wiertarki.

Z kolei dwufazowy silnik prądu przemiennego składa się ze stojana i wirnika (tworu) z kolektorem.

Część mechaniczna obejmuje skrzynię biegów i system łożysk. Skrzynia biegów przenosi obroty silnika elektrycznego na wał wiertła, zmniejszając prędkość obrotową. Bardziej złożona część mechaniczna w wiertarce udarowej (wiertarka udarowa). Przekładnia perforatora zapewnia ruch posuwisto-obrotowy wiertarki (wiertarki). Oprócz przekładni w jego konstrukcji znalazły się tłoki (udarowe i latające), taran i uderzenie.

Awaria części elektrycznej objawia się brakiem obrotów silnika, tj. gdy nie ma śladów włączenia silnika (buczenie, wibracje itp.). Jeśli wiertarka udarowa nie włącza się, a uchwyt można łatwo obracać ręcznie, możemy śmiało mówić o usterce części elektrycznej. To samo można powiedzieć, jeśli nie ma kontroli prędkości lub obrotów wstecznych.Oczekiwana awaria części elektrycznej sygnalizowana jest iskrzeniem podczas pracy wiertarki. Chwilowe przerwy w działaniu wiertła, obcy hałas może również wskazywać na obwód elektryczny.

Najczęściej usterka części elektrycznej jest spowodowana zużyciem szczotek stykowych. Jeśli zużyją się o 40%, mogą wystąpić iskrzenie i awarie. Przy większym zużyciu szczotek silnik po prostu się nie włącza. Zalecana jest następująca procedura ustalania winowajcy nieprawidłowego działania części elektrycznej (o ile jest dostępna). Najpierw tester określa integralność przewodu (kabla). Następnie sprawdzane jest działanie przycisku startu (przełącznika) i integralność kondensatora rozruchowego. Następnie przyciski kontaktowe są usuwane i sprawdzane. Na koniec określana jest integralność uzwojeń silnika.

Wyraźną oznaką nieprawidłowego działania części mechanicznej jest zacięcie się wału wiertła. Jeśli wkładu nie można przewijać ręcznie, a jednocześnie słychać brzęczenie silnika elektrycznego po włączeniu, przyczyną jest awaria skrzyni biegów lub łożyska. Najczęstszą przyczyną awarii części mechanicznej jest zniszczenie łożysk podporowych. Uszkodzenie skrzyni biegów może również wystąpić, gdy wkład jest obracany ręcznie, a silnik elektryczny pracuje, a obrót nie jest przenoszony na wał główny. Awaria części mechanicznej może powodować okresowe awarie (chwilowe zatrzymanie) wiertła, brzęczenie, szlifowanie i niewystarczającą prędkość wału. W wiertarkach do skał awaria mechaniczna może usunąć udarowy ruch wiertła.

Wreszcie w uchwycie wiertarskim może pojawić się usterka. Tak więc, może być trudne wyjęcie wiertła, gdy krzywki nie są rozwiedzione z powodu uszkodzenia połączenia wewnątrz uchwytu. Czasami usterka objawia się przewijaniem wkładu względem wału wiertniczego. W tym przypadku awaria wystąpiła w obszarze mocowania uchwytu do wału.

Jedną z najczęstszych przyczyn awarii jest zużycie lub przepalenie szczotek stykowych. Pierwsze oznaki zużycia szczotek pojawiają się w postaci iskrzenia w obszarze styku szczotek z twornikiem silnika elektrycznego oraz niewielkich usterek w wiertarce przy wzroście obciążenia.

Lokalizacja szczotek kontaktowych wewnątrz wiertła.

W przypadku wielu modeli wierteł dostęp do szczotek jest uproszczony, a ich wymiana nie jest trudna, a niektóre wiertła wymagają demontażu korpusu i wyjęcia uchwytu szczotek. Pędzle należy wymienić na nowe, równe wielkości uszkodzonych pędzli.

Powinny być mocno zamocowane w uchwycie szczotki. Styk elektryczny przewodu zasilającego musi być dobrze dokręcony. Kontakt szczotki z kolektorem twornika musi być niezawodny. Należy sprawdzić działanie sprężyny.

Awaria silnika jest drugą najczęstszą przyczyną awarii wiertła. Wynika to z uszkodzenia uzwojenia stojana lub twornika. Uszkodzenie takie powstaje na skutek wady fabrycznej uzwojeń lub niewłaściwej eksploatacji wiertła (długotrwała praca bez przerwy, obciążenie przekraczające dopuszczalne przy zakleszczeniu wiertła itp.). Z reguły awarię elektryczną uzwojenia można łatwo określić wizualnie lub po charakterystycznym zapachu spalania. Jeśli nie ma widocznych objawów, uzwojenia silnika należy sprawdzić za pomocą testera, omomierza i megaomomierza zgodnie z wartością rezystancji. Mogą wystąpić trzy rodzaje uszkodzenia drutu - zwarcie między zwojami, awaria zwoju w obudowie lub przerwanie drutu. Naprawa stojana lub twornika nie jest przeprowadzana niezależnie.

Schemat podłączenia silnika wiertarki.

W celu wymiany elementów silnika elektrycznego zdejmuje się korpus wiertarki, odłącza szczotki stykowe i przewody ołowiane, a silnik elektryczny jest usuwany wraz z łożyskami podporowymi.

W razie potrzeby zdejmij koło zębate napędu. Wadliwy element silnika elektrycznego jest odłączany i wymieniany na nowy lub stary jest montowany po naprawie (przewijaniu) przez fachowców.

Przełącznik (przycisk start) i regulator prędkości w wiertarce są zwykle połączone.Sterowanie prędkością odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku z różną siłą. Najpierw należy sprawdzić obecność napięcia na zaciskach wejściowych i wyjściowych przycisku. Jeśli nie ma sygnału, ostrożnie zdejmij obudowę przycisku i sprawdź wszystkie styki. Z reguły palenie lub sklejanie kontaktów określa się wizualnie. Wszystkie styki należy dokładnie przetrzeć alkoholem i wyczyścić papierem ściernym do szlifowania. Następnie należy ponownie sprawdzić obecność napięcia. Jeśli nie ma sygnału, przycisk należy wymienić na nowy. Przyczyną może być naruszenie kontaktu elektrycznego z przewodem. W takim przypadku drut powinien być przylutowany.

Schemat połączeń przycisku wiertarskiego z rewersem.

Mechanizm obrotów wstecznych oparty jest na układzie styków NO i NC. Jego zapobieganie odbywa się podobnie jak przycisk start. Dodatkowo należy sprawdzić wszystkie przewody mechanizmu idące do szczotek oraz stojan silnika elektrycznego.

Przyczyną niemożności uruchomienia silnika elektrycznego może być awaria kondensatora rozruchowego. Zazwyczaj niedziałający stan kondensatora jest zauważalny poprzez zmianę koloru. Ale bardziej wiarygodne jest zmierzenie jego pojemności i porównanie z wartością nominalną.

Sprawdzenie części elektrycznej rozpoczyna się od określenia integralności przewodu zasilającego (kabla) za pomocą testera lub omomierza.

Mierzona jest rezystancja pomiędzy stykami wtyczki (wykrywanie zwarcia przewodów) oraz rezystancja każdego rdzenia.

Zacięcie wkładu lub obecność grzechotki wskazuje na awarię skrzyni biegów lub łożysk. Przede wszystkim należy zdemontować korpus wiertarki i sprawdzić stan kół zębatych w skrzyni biegów. Zużycie wielowypustów mocujących lub zniszczone zęby kół zębatych wskazują na awarię części. Ten sprzęt wymaga wymiany. Koła zębate są sprawdzane na całym obwodzie, płynnie obracając wały ręcznie.

Łożyska sprawdza się obracając w nich wał. Przy sztywnym wale zacznij od nasmarowania łożysk. Jeśli to nie pomoże, zdejmuje się je z osi za pomocą specjalnego ściągacza. Bieżnia łożyska jest przewijana ręcznie. Jeśli ruch jest utrudniony lub słychać obce dźwięki, należy wymienić łożysko.